廣西最黑暗的歷史：南寧被越南圍城42天，5.8萬人慘遭越軍殺害

在南寧興寧路和民主路交叉口，人群擁擠，奶茶店門前排起長隊，游客舉著手機轉圈拍照，角落里立著一塊舊石碑，顏色灰暗，上面刻著“宋蘇忠勇公成仁處”幾個字，但字跡模糊，一半被隔壁燒烤店的LED燈牌遮擋，沒人仔細看它，也沒人問這“成仁”是什么意思，其實這塊碑是1920年立的，記錄的是1076年3月1日的事——那天邕州城被攻破，知州蘇緘帶著全家36口人，在府衙里點火自焚，城中五萬八千軍民沒有一人投降，全都被殺害了。

現在這個地方叫“三街兩巷”，是南寧最熱鬧的步行街，那些老房子修得挺好看，原來的地方一點沒動過，以前這里是邊疆荒涼的地方，如今成了大家愛逛的消費區，同一個位置，身份完全變了樣，不過這種變化不是靠重建，是靠忽略，遺址還在那里，只是沒人提起它，就像你家樓下那棵老樹，天天路過，可沒人記得它是哪一年種下的。

很多人都覺得邕州不重要，說那是個小地方，就有些悲情故事罷了，其實這個看法不對，北宋時期桂林是省會，但邕州卡在湘桂通道的關鍵位置，要是越軍拿下這里，往北打桂林就跟走平路一樣簡單，宋朝當時忙著對付遼國和西夏，對南方的事睜一只眼閉一只眼，連交趾也就是今天的越南北部都懶得收回，儂智高在1052年造反，把廣西駐軍的實力掏空了，李朝趁機向北推進，1075年越軍分成三路打進來，欽州、廉州很快就丟了，邕州成了最后一道防線，守軍只有兩千八百人，對面卻有幾萬人，這不是以弱敵強，而是像孤島守門——門一開，整個嶺南就保不住了。

西北有范仲淹守著延州，嶺南卻沒人理會，蘇緘不是知名將領，只是一個被朝廷遺忘的普通官員，他等不來援軍，只收到火油與柴堆，于是他點燃了自己，也燃起了滿城百姓的骨氣，放到今天，這件事或許會被評價為“太過慘烈，不適合宣揚”。

蘇緘去世后，當地人很快建起祠堂紀念他，宋代時這里叫城隍廟，明代之后多次修繕，香火一直延續下來，1920年立了碑，2002年被列為市級文物保護單位，但始終沒能升級，歷史課本里只是簡單提到他，地方志記載也不詳細，2020年《南寧日報》紀念蘇緘殉難944周年，也只刊登了一篇三百字的短文，這是因為南寧在1950年成為省會以后，主要宣傳民族團結和開放發展，提起抗越戰爭容易讓人想到中越沖突——1979年的那場戰爭，大家都有意避開這個話題，城市要推進現代化，悲壯的歷史記憶就得讓位給包容、活力這些新主題。

這座碑在南寧百貨大樓后面，走五分鐘就到地鐵站，旁邊本來打算建個“宋越戰爭紀念館”，2017年就立項了，后來悄悄停下來，說是主題敏感，現在只留著一塊碑、一座小亭子和一棵老榕樹，三公里外的南湖公園里烈士紀念碑那邊人來人往，小學生排隊獻花，蘇緘這里連語音導覽都沒有，學校組織的研學路線也從不過來這里。

有意思的是，越南那邊也沒大寫這件事，1076年宋軍反攻打到富良江，燒了升龍城，李常杰趕緊求和，戰后越南國內吵翻了天，《大越史記全書》里只草草記了幾行，說國人怨李常杰輕啟兵戈導致餓殍遍野，他們不提細節，因為提了就等于承認自己先動手還輸了，歷史誰寫誰就有話語權，中國地方志寫得詳細是因為這事發生在自家地盤，越南輕描淡寫是因為它傷面子。

我路過那塊石碑好幾回，每次都想蹲下來擦擦上面的字，可又覺得這樣做沒什么用處，就算擦干凈了，明天霓虹燈一照，它又會紅彤彤的，人們愿意為買一杯奶茶排上半小時隊，卻不肯為一段真實的故事停下三十秒，這不是人心冷漠，而是歲月太久，傷口早就結痂了，連疤痕都快看不見了。

石碑還立在那兒,風吹過來,榕樹的葉子沙沙作響,像在念一串沒人留意的名字。