湖北
賢味燒鵝，我是第二次來。首次拍攝時(shí)，我和老姜打的標(biāo)簽，“很容易錯(cuò)過的不起眼的寶藏小店”。是啊！躲藏在武昌長(zhǎng)喻路路口，樸實(shí)無華的門面，“清貧”的“毛坯”設(shè)計(jì)，一簡(jiǎn)到底，不招搖，很低調(diào)。但就是往往這樣的地方，藏著好味道。
早期的賢味小館，主打的是燒臘簡(jiǎn)餐，在武昌這片區(qū)域是頂流。
“問問他家用的哪兒的鵝？是凍貨還是鮮貨？”陸哥叮囑我。這位熱愛粵菜的人士，發(fā)我一篇三聯(lián)的報(bào)道《鵝行廣東：鄉(xiāng)土與煙火》，在雜志輝煌的時(shí)刻，記者們探訪了粵地?zé)Z的流變，紙媒衰落后，美食愛好者依然視之如寶。“黑棕鵝，鮮貨，棚鵝。”賢慶告訴我。“那這家值得試。”陸哥點(diǎn)贊。
這幾年來，隨著周邊餐飲的競(jìng)爭(zhēng)、疫情后煙火小店的興起以及江城粵菜的大變革，賢味開始轉(zhuǎn)型，弱化燒鵝，主攻潮汕菜，在某評(píng)平臺(tái)排名前茅，乃因其勢(shì)而利導(dǎo)之。
潮汕，南國(guó)之舞的所在。隨著《風(fēng)味人間》的熱播，該地一躍成為全國(guó)美食愛好者的“圣地”。這個(gè)一度與世隔絕、不被人知的“孤島”，擁有未被中原飲食所熏染的純粹本真。獨(dú)屬于自己的魚飯、花樣繁多的生蠔吃法，“毒藥”生腌聞風(fēng)喪膽，煲粥里的小小冬菜畫龍點(diǎn)睛，乃至去年異常火爆一座難求的土雞打邊爐，潮汕儼然是一個(gè)隱入塵埃的掃地僧。
魚，以鮮美本真為最，去年吃的鯧魚，我忍不住打包，今遭的油鹽蒸黃腳立依然細(xì)嫩，椒鹽九肚魚一定要吃剛剛炸好的，牙齒與炸物相抵觸的那種細(xì)細(xì)簌簌的破裂聲，如核桃敲開果仁顯露一般的欣喜，像活潑女子突然轉(zhuǎn)身為嫻靜個(gè)性，“狗都不食”之魚居然亦可分外迷人。
九肚魚，別名龍頭魚。在青春時(shí)代，我走在鼓浪嶼的街頭，那里有一條叫做龍頭路的街道，我吃的便是那條街的海蠣煎。疫情時(shí)，故地重游，從海滄碼頭登船抵島，海蠣煎小店還在，火紅的木棉花還開，門店寂寥無人，我吃得索然無味。那一剎那，我有點(diǎn)木然。年輕時(shí)代，覺得什么都好吃，不在食物本身。告別的年代，隨著記憶的淡漠，人與城倏然遠(yuǎn)去。
賢味的海蠣煎，再次讓我別有一番滋味在心頭。
二刷賢味前，言語(yǔ)很少的賢慶發(fā)了我?guī)讖埥貓D，表達(dá)了自己的熱忱，“沒有上菜單的菜，是中國(guó)‘第九大菜系’，叫做板朋菜”，老板朋友的菜。”看了笑死。那是“黑叔叔”陳曉卿在《圓桌派》的言論，賢慶邀請(qǐng)我們開啟他的隱藏菜單，瑤柱羹。
雖然甜度濃度有點(diǎn)兒不夠，但當(dāng)日的瑤柱羹還是很吸引人的。在沒入口前，我自以為椒鹽九肚魚最佳。嘗了口瑤柱羹，溫潤(rùn)鮮美，多日來的疲憊，一掃而空，我當(dāng)即推翻了剛剛立下的結(jié)論，把瑤柱羹立為第一。一碗意猶未盡，再要兩碗?yún)s被告知售罄，只剩最后一碗。我和片哥分食半碗（另一半與隔壁桌小年輕分享，并換來一條黃腳立，他們好喜歡渤海的海鮮，談及海釣，談及北戴河，那種海洋的氣息突然間飄到了我的鼻尖），澆到米飯上頭，拌著吃。過了兩天，約了賢慶，打包再試瑤柱羹，香濃鮮美，勝過前日。“隱藏菜單嘛，剛開始不穩(wěn)定，很正常。”賢慶說。獨(dú)樂樂不如眾樂樂。我將幾份送與陸哥，他愛的不得了，并教授一在家嘗試的“秘方”，“先煮一份豆絲糍粑，然后澆上瑤柱羹，記得要添白胡椒粉，很好吃，適合武漢人。”
武漢的粵菜，早年還是廣府菜為主流，而新晉火起來的客家菜在江城并沒有吃得開，選擇潮汕菜這個(gè)賽道，做好供應(yīng)鏈與品控，還是很有看點(diǎn)的。當(dāng)然，如果能夠融合湖北本土食材，做一些真正有意義而不是流于表面的融合，我相信粵菜能夠深扎江城，豈不聞百年前冠生園之成功？
作者：舒懷
圖片：舒懷
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