哥老倌多的地方，必然有老味道。

——今天的編輯 門牙

坐標城南，天府二街，有個不成文的說法：

明生飯店（回顧戳：）和富貴飯店，一個街這頭，一個街那頭，煙火深處的人家，尚能飯耳。

若是往大源老街深處走，你會發現，大大小小、密密麻麻隱藏了無數能稍稍與這“二王”相提并論的店。

比如雙源社區的易通圓，滿打滿算，在大源西街上也開了16年之久。

遇到周末，但凡中午，這家橫跨兩間鋪面的小店，必然坐得撲酒悶銜。

婆羅門哥老倌的對話，通常都是——

“你咋找到這兒的喃？”

“我咋找不到這兒喃，我的伙食團得嘛！”

到的時候正好中午12點。

老板兒娘是個耳聰目明的，即便忙得腳不沾地，來了新客，她都要抽空安客上座，拿起菜單就招呼我：自己寫哈，少點點兒！

熟客都是大源原住民，其中絕大部分，都是哥老倌，周末不想吃屋頭的飯，就攜家帶口的，來“伙食團”改善伙食。

哥老倌些點菜根本不消看菜單，張口就來。然后一張桌子，就逐漸被炒肝腰、熊掌豆腐、醬肉絲等“川菜老輩子”填滿。

我第一次來，肝腰已經在明生和富貴吃了個遍。按照容錯率最高的點菜邏輯，我選擇了美食軟件上排位靠前的三道菜——

鮮椒魚，尖椒拱嘴，再來一個仔姜打底的神仙兔。全肉無素，偏辣口，就想試試老館子的老灶川味，吃不完打包！

拱嘴兒最先來。

看得出來老板兒娘對青椒是有要求的，店門口的菜框框頭，二荊條、大青椒各司其職。像這種干煸類的，必然要有辣味兒的二荊條出面，才壓得住場。

馬耳朵形狀，滿滿的虎皮。空口吃一根，微微焦糊的邊緣，還能吃到一絲提味的白糖。

這盤菜一端上來，我心頭第一個彈幕就是：油多不壞菜。看樣子，它油氣挺大。基于此，豬拱嘴兒對我來說，就稍稍江湖了點兒。

它量多、大片，厚薄適中，且肥多瘦少……就我這種小身板兒小胃口來說，定是吃不了幾片的。隔壁桌的哥老倌倒是吃的呼兒嗨喲不歇氣。

話說轉來，單嘗味道的話，還行。

下鍋前事先鹵過的拱嘴兒，只是牢牢鎖住了鹵味兒的香，底味并不咸。經過青椒和干海椒的二次煸炒，鹵香復蘇，又借著這兩股鮮辣勢力撒野撒歡。

吃了兩筷子，我跟同行的丈夫說：“老板兒還是太大方了，它這個拱嘴兒稍微少擱點兒，讓我吃來欠起，我下回絕對還要點。”

第二個上桌的是鮮椒魚。

來之前我以為它是這家店唯一的招牌，真正拿到菜單才發現，他們家的頭牌特色，是大盤雞。

努力抑制住對“川味大盤雞”的無限好奇，還是點了這道大眾認可的鮮椒魚。

“你這個是啥子魚做的喃？”

“草魚。”

得到這個答案的時候，我略略有點兒失望。48元一份的價格，勉強不丟分吧！

吃了一口，忍不住表揚，這個魚弄得老道！

魚片連皮帶肉，薄薄的碼味，掛住了基底的鹽味和湯底的精華。入口，滑不溜丟，細嫩化渣，香味四散。

面上一大把的青花椒也不是喝人哄人的。起鍋前一瓢熱油，將它與生俱來的通透麻感，絲絲點點地熗進了魚肉肌理。

加分項是，它不咸。

鹽味幾乎是經由青花椒的油蔓延開的。麻得清冽，辣得溫潤。配菜只有木耳，還是那種肉垛垛的小木耳，綿糯的口感中，更添馥郁。

減分項就是魚本身。

我當時的原話是：“建議老板兒用好點兒的魚，價格高點兒都行。”

真的，就這個味道，一般用鱸魚，好點兒的用江團、紅沙……就是不曉得哥老倌些，還愿不愿意為此買單了嘎？

神仙兔原本藏在特色菜一欄的不太顯眼處。較為遺憾的是，它并沒有壓住這一餐的軸。先說結果：報吃。

我覺得主要原因就是在于：兔兒。

是不是凍兔兒不好主觀臆斷，但它的確不像清早現殺的鮮兔兒那樣細刷鮮嫩。

也有可能是師傅的鍋鏟下得猛了點兒，兔肉吃起老。

我看配菜里面的仔姜，又是切絲又是切片的，真正體現到兔肉身上，確實也沒立住幾分，青椒和小米椒的鮮辣，更是微乎其微。

加上他們家油大的基操，哎，食之無味，棄之可惜。

說句重話，對標自貢的鮮鍋兔的話，它只有挨自貢人的罵。只不過一看價格，48元，算了，你喊它咋跟98元一小鍋的鮮鍋兔比嘛！

一頓飯吃下來，我這個第一次來的客人，必然是有褒有貶。那些喝跟斗兒酒的哥老倌些倒是吃得自在，酒過三巡，哥幾個還要搶到買單。

老板兒娘必然“一踩九頭翹”地幫腔：“哎呀，你們都不給錢，我還差他（買單人）的錢，我們吹帳！”

然后丈夫轉過頭來跟我說：“才是好久沒聽到‘吹帳’這個說法了。”

彼時，一個穿花裙子的嬢嬢輕盈飄過，旁邊小碎步緊跟的，是她的雪納瑞。這些哥啊、姐些，基本相互都認識。館子頭里里外外的熟客，不是朋友三四，都是親戚老表。

人從桌前穿過，相互還要打招呼，幾乎都是同樣的三連問：好久耍假？哪些人打牌？贏了好多？

如果單憑這一餐來總結的話，我覺得易通圓和明生、富貴相比，還是差了一篾片兒。如果這“二王”算上選，它頂多只能算個中庸。

只能說，分量大、人均低。

一搭口，優缺點都擺到明面上的那種家常味，老輩子哥老倌吃得慣，成不了我的伙食團。

今日編輯 | 跟到哥老倌吃的門牙少女

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