重慶
說起云陽，我第一個想到的就是張飛廟。不是因為它有多網紅，而是因為這個名字太“硬”了——張三爺，當陽橋上一聲吼，喝斷橋梁水倒流。他的廟，得有多霸氣？而且民間傳聞，張飛被屬下殺死后，身軀葬在了閬中，而頭則順江而下，來到了重慶云陽，葬在了這座廟中！感情這里竟然還藏著三國里最悲情的故事！
從開州開車過來，剛下高速，路邊就立著一尊高大的張飛雕塑，黑臉長須，丈八蛇矛直指天空。像是在說：“來都來了，不去看看我？”
那必須去。
一、這座廟，不是“原裝”的，但比原裝還講究
張飛廟在云陽長江大橋南岸，依山臨江。買票時發現一個“彩蛋”：成人票35元，但如果你是重慶渝北區的居民——免費。問了一下，原來是渝北區對口援建了云陽，張飛廟用這種方式“報恩”。一張門票不值多少錢，但這份心意，比廟里的香火還暖。
走進廣場，第一眼看到的不是廟，而是一個巨大的“鳥巢”——走近才看清，那是用丈八蛇矛造型圍成的建筑。鋼鐵長矛密密麻麻插在一起，粗獷又魔幻。旁邊瀑布如白練，水聲嘩嘩。我心想：張三爺要是知道自己兵器被拿來搞“裝置藝術”，估計會從廟里蹦出來喝一聲“搞啥子名堂”。
廟門進去，一樓是戲臺和結義亭，劉關張三人塑像立在臺上，桃園結義的場景栩栩如生。戲臺對面是望江亭，憑欄遠眺，長江煙雨蒙蒙，對岸的云陽縣城若隱若現。
但真正讓我“哇”出聲的，是兩側的字畫廊。歷代碑刻、字畫密密麻麻掛滿墻壁，有些是原件，有些是拓片。工作人員說，這里被譽為“巴蜀勝境、文藻勝地”。我雖然看不太懂，但那些筆畫里透出的氣韻，隔著玻璃都能感受到。
沿著狹窄的樓梯上到二層，就是正殿。張飛的正身雕像端坐其中，黑臉、圓眼、手持蛇矛，威風凜凜。兩側壁畫講述著他的傳奇：怒鞭督郵、義釋嚴顏、長坂退敵……最后一個畫面是“閬中遇害”，張飛睡夢中被部下殺害，頭顱被割下順江漂流，到了云陽。
這就是為什么云陽有張飛廟——身留閬中，頭枕云陽。一個英雄，死得悲壯，連身體都被江水劈成兩半。云陽人把他的頭葬在這里，一守就是1800年。
二、偏殿、碑林、出師表，每一處都“沉”得很
正殿出來，轉入偏殿。這里最珍貴的是一幅《出師表》碑刻。不是印刷品，是真刀真槍刻在石頭上的。“臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂……”字跡剛勁有力，我站在碑前，一字一句默念。旁邊的小朋友問媽媽：“這是諸葛亮寫給誰的信？”媽媽低聲說：“寫給他的皇帝，也是寫給后人的。”
偏殿外的石板路很窄，只能容兩人并排。憑欄遠眺，長江在雨中顯得更加寬闊，對岸的云陽縣城像一幅水墨畫。風很大，吹得衣服獵獵作響。我站了一會兒，覺得自己的煩惱被吹散了不少。
廟外的得月亭里掛著一口大鐘，名叫“靈鐘蕩云”。鐘聲據說能傳很遠，只是我去的時候沒人敲。亭子旁邊的城墻上插滿了荊旗，在雨中濕漉漉地垂著。登上去，有一種“我是守城將軍”的錯覺——雖然手里拿的是相機。
三、這座廟“搬”過家，連江景都復制了
最后說一個讓我覺得“不可思議”的事：這座張飛廟，是從32公里外“搬”過來的。
因為三峽工程蓄水，老張飛廟所在的飛鳳山將被淹沒。2002年，文物保護者們把整座廟宇拆解、編號、運輸，再在現在的位置原樣復建。從選址到布局，連“依山、臨江、與城市隔江相望”的環境都盡量還原。
我站在廟前，看著對面的云陽縣城，心想：古人建廟，選了風水寶地；現代人“搬家”，把風水也搬過來了。雖然石頭換了，梁柱換了，但那股子“守在這條江邊”的勁兒，一點沒變。有些東西，不是用“原裝”來衡量的。魂在，廟就在。
從張飛廟出來，雨還沒停。我站在廣場上，最后看了一眼那座丈八蛇矛圍成的“鳥巢”。雨滴打在鐵矛上，發出細碎的叮當聲!一座廟，搬了32公里，依然守著長江；一個人，身首兩處，依然被兩岸百姓祭拜。英雄的結局不一定圓滿，但英雄的“后事”，往往比活著的時候更動人。
朋友們，你們有沒有來過云陽的這座千年古廟呢？如果來過，評論區分享一下你的感受吧！
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