新Bottega治好了我的精神內耗

前兩周，肯豆（Kendall Jenner）去看了美國網球公開賽。

當天她選了一身清爽簡單的衣服，一改平時性感的風格：

這條裙子的裙擺雖然也有著高開叉設計，但哪也沒露，只是為了方便走路而已

粉絲們倒是很喜歡這套搭配。

肯豆的造型師Dani Michelle在ins上發布了照片以后，獲得了2.1萬個贊，是平時兩三倍的量。

很少有人可以認出來這套衣服來自Bottega Veneta，是今年冬季系列的秀款。

它少了一些前幾季都有的標志元素，比如三角形和綠色等等。

△Bottega Veneta 2022冬季系列

和前兩年的Bottega不那么像很正常。

因為這一季的Bottega換了總監，不再是Daniel Lee，而是Matthieu Blazy。

△Matthieu Blazy在這季的秀后謝幕， 他原本是Bottega的成衣設計總監，這次升職做整個品牌的創意總監，算是從幕后走到了幕前

這位新創意總監上任后，不少時裝精評價他的設計相比以前的Lee平淡了不少。

雖然也是好看的，但除了編織以外，沒有什么標識，也沒有什么夸張的藝術效果。

直白點說，不再是那種會在網絡上爆火的設計。

不過，這些衣服又并不像好多年前的Bottega和那些主打品質的高奢品牌那樣保守，依然是時髦現代先鋒的。

它們的感覺和Lee在職期間有點相似，但似乎是在刻意避免會讓人一眼認出的元素，變得更含蓄了。

為什么要這么做呢？

要理解一件設計，首先要理解創作它的人。所以在聊設計之前，讓我們先來聊聊這位新的總監，Matthieu Blazy。

Blazy出生在巴黎一個藝術和文化結合的家庭里，媽媽是歷史學家，爸爸是藝術專家，他從小泡在拍賣行里長大。

△Matthieu Blazy在ins上曬過自己小時候和雙胞胎妹妹一起參加舞會的照片，可以看出來在父母的影響下，他從小就有時尚藝術sense

你覺得這種高知文藝家庭成長起來的人會是什么樣呢。

是不是該有點難相處和溝通對嗎？實際恰恰相反。人們最常用來形容Blazy的詞是”坦陳好溝通“、“和藹可親”，他在圈內人緣特別好，“沒見過有什么能激怒他的”。

△Matthieu Blazy年輕時的打工人照片至今還能在網上找到，可以看出來非常隨和認真

大概因為從小已經把藝術文化作為自己日常生活的一部分，他反而變得相當平和，完全不愛刻意表現自己。

盡管Matthieu Blazy這個名字聽起來很陌生，但實際上他已經在高級時裝圈內混了很久，也做過很多奢侈品牌的首席設計師，他總是保持同樣的職級跳槽，或許只是為了體驗不同的品牌風格。

他并不神秘，個人ins賬號也一直對公眾開放，只是過于佛系，從不宣傳，很少有人聽說而已。

△在不工作的日子里，Matthieu Blazy有豐富的生活，日常喜歡散步和遛狗

Blazy入行時的導師Raf Simons這么總結道：“總之，他是個精神上非常自由的人。”

在這樣的背景下，被推上主舞臺的Blazy對Bottega做了一些調整。

如開篇所說，他減少了那些彰顯自我的爆款。

他自己這么解釋道：

“社交網絡發展至今，人們已經不再那么容易被網上幾張圖片所影響了。事實上，那些我們在網上點贊的衣服，并不一定是你早上起床時最想從衣櫥里拿出來穿著的那件。“

對于未來Bottega的風格該往哪條路上走， Blazy有一位自己心目中理想的榜樣人物。

這季開場時有幾套簡單輕松的造型

△《I-D》雜志的封面大片，就用到了Blazy秀上開場幾套簡單的造型

這些造型的靈感來自一位名叫Carolyn Bessette Kennedy的女人。

她赫赫有名的姓氏來自夫姓：

Carolyn是肯尼迪總統的兒子John F. Kennedy Jr.的妻子。

△Carolyn Bessette Kennedy

她本人并非什么名門貴族，出生在一個普通家庭，從Sales一路做起，后來成了奢侈品牌公關。

只要見過她的人都會這么評價：“天啊，我從沒見過如此引人注目的人。”顯然，小肯尼迪也被她迷住了。

雖然Carolyn挺好看，但還不至于到傾國傾城的地步。

關于她的魅力，和她合作過的設計師這么評價道：”即便是最重大的場合，她也能選擇簡單自然的衣服。她沉靜自信，看起來很輕松，熠熠生輝。“

今年3月時， 烏瑪·瑟曼的造 型師因為看 到了Matthieu Blazy的首秀，非常喜歡，于是找他定了一套襯衣和長裙。

很像是Carolyn曾經穿過的那種

△左：烏瑪·瑟曼穿著Blazy給他定制的衣服去了今年的奧斯卡頒獎禮；右：Carolyn以前也穿過類似的款式

當人們看見這些沒有爆款潛力的衣服時，不會再注意它是什么品牌，對外宣揚的是什么態度。

人們只是看到了穿衣服的那個人本身而已。

Blazy想要創造的是一種既不張揚，卻又引人注目的美。

表面看起來這兩者是矛盾的。

但從Carolyn和烏瑪·瑟曼的例子里你可以發覺，實際這是可以做到的：

當你穿的衣服不再喧賓奪主，當人們可以透過衣服看見你獨一無二的美時，就達到了這樣的效果。

△Bottega Veneta 2022冬季系列秀場花絮照

但這是一個相當難的課題，遠不止是弱化爆款元素就能實現的。

下面我們通過Blazy自己在一些采訪里的分享，聊聊他是怎么想，以及怎么做的：

01

一切不同大概是從面料就開始的，不過并不完全指質感。

據說，Blazy在開始之前，往往會先研究某種面料在運動時會呈現什么樣的效果，接著再開始著手設計。

比如下面這件長裙，因為柔軟，采用了斜裁式設計。

當動起來時，裙擺會隨風飄起來，蕩出溫柔如奶油般的褶皺

“Bottega Veneta是做手袋起家的公司，這意味著我們的客人是要去某個地方。”

所以，衣物的美不能只存在于某張圖片里，必須在穿的時候鮮活起來，動起來也很好看。

反過來說，這種美是穿衣服的那個人所賦予的。

如果沒有人的穿著，美就不夠完整。

02

很多Bottega的粉絲看到這一季秀款手袋的價格以后，普遍反應是比前兩季貴了。

這可能是因為Blazy重新改用了小尺寸編織的關系，這對工藝的要求更高。

有個有趣的問題：

你知道Bottega Veneta最初為什么會選擇用編織的方式去制作皮革手袋嗎？

并不是為了讓手袋看起來更有辨識度，而是因為皮革本身很柔軟，如果改用編織的形式就可以讓柔軟的皮革變得更硬挺，又不至于特別堅硬。

△Bottega Veneta全新的皮革編織長靴，可以不用緊緊包裹住腿部，也能穩穩支撐，有著硬挺的造型

“當我接過工作時，和Bottega的團隊開了個會。我們討論了一下究竟什么是工藝，該怎么讓傳統更具有現代性。我們沒有把重點放在造型上，而是人在使用時的感受和情緒。”

下面這只手袋名叫Kalimero，很難想象是由柔軟的小牛皮編織而成的，工藝賦予的力量，讓它可以穩穩“站立”在地面上。

它也是Bottega這一季開場的主打款，有兩種背法，一種是直接背在肩上，還有一種是把肩帶從包扣中取下，“扛”在肩上。

這么設計的目的并不單純是為了好看。

考慮到我們日常使用肩背包時習慣于將手放在肩帶上，這么做會增加肩膀的壓力。

但如果取下肩帶，反而可以緩解對肩膀的壓迫感。

△這個設計是Blazy從意大利一個流浪的卡通人物那里得來的靈感，因為流浪漢們會用杠桿原理去背自己沉重的行囊

還有開篇提過的，肯豆穿去美網的那條長裙，這條長裙在正中做了開衩式設計 。

這樣一來，即使穿的是及踝長裙也不會影響行動，裙擺在飄逸的同時也不至于對走光這件事提心吊膽。

如果時裝本身可以解決很多實際使用時的問題，讓人穿著時不再去注意那些麻煩的小細節，自然會呈現更舒展的姿態。

03

全新的Bottega不僅沒標識，也不再有獵奇的創意，也是時裝精們覺得平淡的原因之一。

“我喜歡人們穿著Bottega，早起喝上一杯咖啡，自在地享受真實生活的時刻。在社交網絡時代，我們并不缺少對完美和夸張的幻想，少的反而是那些轉瞬即逝的感性瞬間。”

△《VOGUE》臺灣版2022年9月刊，蔡依林穿著全套Bottega Veneta 2022冬季的秀款

但不張揚，并不意味著普通。

蔡依林在雜志封面穿著的那條牛仔褲是在牛皮的基礎上染制而成的，除了舒適以外，在穿著時也有著比普通仔褲更順滑，且修飾身形的效果。

Blazy形容自己是一腳踏在傳統上，一腳踏在創新開放的實驗上。

創新不再是為了藝術的表達，而是為了生活的需要。

比如當皮夾克被做成襯衫的造型以后，看起來沒那么強勢，Chill了很多。

而當球鞋的輪廓和皮鞋結合后，則會創造出一種慵懶且正式的微妙效果。

04

特別的還有輪廓。

今年冬季新款的皮革外套，看似是每年都會出的基本款

實際Blazy將這件夾克進行了立體式剪裁，呈現出一種動態的效果。

這個造型 借鑒了意大利未來主義 雕塑藝家Umberto Boccioni的作品。

Boccioni的理論認為：”人在運動時的這種姿態，是生命力的源泉和象征“。

于是以此為靈感，Bottega這季無論是衣服， 還是手袋和鞋，都采用了一種動態的廓形。

拋開理論來說，Blazy這么解釋： ”我希望穿Bottega的人從正面看起來簡簡單單 ，

△《Collection Issue》2022年9月刊大片，全套為Bottega Veneta 2022冬季系列

但當轉到側面時：‘Bang’！”

讓人耳目一新。

△《VOGUE》為Bottega Veneta 2022冬季系列拍攝的大片

05

在配飾和五金件的設計上，Blazy加入了黃銅元素。

“我選擇用黃銅作為Bottega Veneta的代表性金屬，這種材質的美感來自歲月的痕跡，而不是鮮艷和華麗。“

當人們買奢侈品時，常常把它供在衣帽間，使用時也分外小心。

而Blazy希望人們在用自己的作品時態度隨意，因為它們本來就是越用越有味道的。

哪怕是皮革編織也要采用好像經過歲月洗禮的褶皺式設計。

雖然Blazy的整場秀看來很簡單，但仔細看細節，會發現每一處都可能用到了不同的材質和工藝，每個細節都是經過審慎思考的結果。

所以，《VOGUE》的特約編輯Nathan Heller在探訪完Bottega新一季的showroom后說道：

“這是我見過的，觸感最豐富的系列。”

△《Collection Issue》2022年9月刊，一整套都來自Bottega Veneta 2022冬季系列，每件采用了不同的材質和工藝

“我覺得Blazy的設計不一定是你第一眼會喜歡的那種。 但 用了以后，會越來越愛。”

Heller用了Breezy這個詞來總結這種風格，英文翻譯過來應該是“輕松”。

或許也可以感受到一絲清風拂面的愉悅。

△Bottega Veneta 2022冬季系列

最后，上面說的都是關于秀場的一些分析，

下面再來聊聊我自己試穿新一季衣服之后的感受：

先來說Pillow Sneaker

這是我穿過最輕快的Bottega的球鞋。

就像鞋的名字一樣，它能讓腳有種枕著枕頭般的輕松腳感，相比普通的小白鞋好穿很多，走路很久也不會累。

因為巧妙的造型設計，它能鬼使神差增高的同時，又不會看起來很刻意

也未必要把衣柜里舊款的Bottega全部替換，可以試著混搭看看。

比如上面這套西裝是Blazy今年冬季設計的新款，正面看干凈犀利，側面看是柔和的弧形。

而我選擇的內搭則是之前的設計，更夸張一點，兩者結合并不突兀。

我選的這只Brick Cassette，是Bottega主推的系列，今年冬季的新款則采用了帆布和皮革的拼接設計，不僅美，也方便耐磨。

就算是最簡單的迷你款Cassette，

Blazy也將它調整了色調，換上了秋季秀款的主打色號。

相比原先主打 的糖果色來說，新的酒紅色 內斂了不少。

它未必可以幫你在社交網絡上拍出最藝術的照片，但一定是早上出門時很好搭配的款式。

如果用人生的旅程來比喻Bottega Veneta的這次轉身：

就像一個人在擁有了藝術和文化的積淀后，會努力向外界展現自己的學識。直到某天他厭倦了，也不再需要這么做，他選擇繼續回歸平淡的生活，但所有的學識和品味都已經滲透在了日常生活的方方面面。

△前段時間的Bottega Veneta七夕限定系列，整個廣告沒有說一句臺詞，整體氛圍卻讓人向往

外界看來這種“平淡”或許和“平凡”之間并沒什么不同。

但懂的人卻自然能嗅到那不同凡響的清澈氣味。

別忘了，Bottega Veneta最初的logo是“When your own initials are enough”（當你自己名字的縮寫已經足夠）。

△1978年，Bottega Veneta的廣告刊登在《Interview Magazine》上，什么圖片也沒有，只有一段文字

哪些人才能達到這個級別呢？

比如Andy Warhol。

1995年，Andy Warhol曾拍攝過一部短片，名為《Bottega Veneta Industrial Videotape》，記錄了那些衣物從制作到被名流顧客們選中的過程。

△《Bottega Veneta Industrial Videotape》的截圖

細想一下，其實能像Warhol這樣：既擁有名氣和財力，又擁有品味的人寥寥無幾。

所以很難說如今的Bottega和前兩年的相比，哪種會賣得更好，但畢竟它并不便宜，服務的人群也不那么大眾，或許只需要懂的人能懂就好吧。

PS：今天文章中提到的所有單品都可以在Bottega Veneta的小程序里找到

出鏡+創意：FreshBoy

撰文：doris