武漢美食斷章，春夏秋冬，各有妙境

提起中華老字號四季美，最初源自其一年四季皆有時令美食應市，如，春售春卷，夏賣涼食，秋后供應蟹黃包和面，冬天賣蔥油餅。對此，江城有贊詞道，“四季美季季美只因味道美，一次來次次來是為湯包來”。

實際上，當我們翻開江城美食的冊頁，春夏秋冬，亦是各有其妙境。

1、春：泡蛋苕粉，欣賞不來的美

漢口崇仁路附近，輕軌一號線貫穿而過，此處絕對是好吃佬們眷戀的所在！

熱干面有面面不忘、熊臘生，牛肉粉面有牛把子總店、巴婆婆牛肉粉、觀錦記面館、福泉沙茶面，到了年底甚美王牌香腸是漢口人灌香腸打年貨的好地方！不覺贊嘆，漢口老巷子，果然是高手云集！

陽光明媚的日子，在老社區轉悠，本想去牛把子吃一碗牛肉粉，帶一點新農牛肉，在集賢一路望見一家黃岡包面的門頭，不覺被吸引過去……我在楚魚王吃過幾次浠水包面，印象頗深，形如大個餛飩，皮子有嚼頭，與武漢水餃不同，豪邁粗獷！

然，到了門口，看到店內寥落場景，卻沒了欲望，一轉頭，呀！前方一眾高低凳子，原來是網絡名氣很高的新口味泡蛋苕粉，18元，來一碗經典版！試試年輕人的口味！我一直覺得這玩意沒啥看相，主打一個沒食欲！

有員工守著一大盆剛剛手剝好的白胖胖圓滾滾的蛋，有打臊子的阿姨端來一紙碗泡蛋苕粉，白色廚師衣服下擺這一塊一大片辣椒紅油浸染的痕跡，見那一碗滿滿當當堆積的料，有小姐姐嘆，“料好足啊！”我想，18元一碗，能不足嗎？

讓員工幫清理一下塑料凳子上的上一位顧客遺留垃圾，試試微辣的口味！堆頭的確不少，瘦肉絲、酥脆藕條、滑爽香菇絲、千張絲，湯底一整個紅色，甜辣微麻口，用武漢擅長的融合口吻這樣說，“有點辣有點甜有點麻”，主打一個不東不西不南不北，然后還是辣的我鼻涕流，趕緊去買了一杯綠豆湯……只是，正沉浸品嘗這街頭食物，眼角忽然發現數米開外有公廁，這好不容易激發的食欲忽然被澆滅了不少，“街頭小吃，主打一個接地氣”，我安慰我自己……

隔壁遲來兩個小姐姐，有一位詢問我旁邊座位有無客人，在得到“無人”回復后，搬來剛離開客人的凳子，二合一；另一位擁有發現美食的眼睛，前頭不遠處帶來一根油條一杯綠豆湯，與泡蛋苕粉搭配一起吃！占位的姑娘贊嘆，“哇塞，你好會吃呀！不錯的方式！”食客群中，一位面容姣好的小姐姐食畢，玲瓏小包中掏出小鏡子，站起來對鏡梳妝描口紅，唇紅齒白，綰發夾拿掉，散發滑落一肩，待男友從附近過來，梳妝完畢，手拉手走出老社區，前往下一站游玩地。

江城，春天里。

地址：硚口武勝路集賢里，新口味泡蛋苕粉。

2夏：再見！南國！

最近，整個長江流域進入梅雨季。在武漢，一連好多天都沒見過太陽，空氣中盡是濕漉漉的氣息，人行其間，像陷入一個看不見的蒸籠，要被蒸透了一般，洗也洗不掉黏糊糊。今日下午好歹有了半日的陽光，在東湖邊散步許久，電話和家人聯絡，家鄉山東卻是干旱少雨。回來，在網上偶爾翻到山東涼面的微博，發怔了半天，許久沒有吃家鄉食物了。

武漢這座城市，以融合四方著稱，外來美食在這里總能找到一席之地，當然的前提是稍稍進行了本地化的變通，適應了這個移民碼頭城市的腸胃，方生存下來。相對川菜湘菜粵菜的盛放，魯菜在這邊乏善可陳，僅有餃子、煎餅等粗俗食物，難以解鄉愁。

像是要老屋背后濕滑墻根發霉生綠苔一樣的日子，我喜歡開著空調，蓋上薄被，翻翻舊書，比如汪曾祺的散文。汪曾祺說，他們姓汪的，很多人老家都是徽州的，而他家即從徽州遷徙到高郵。在他們家的飲食中，要保留著不少徽州人的習慣。肉丸蘸糯米蒸熟，有些地方叫珍珠丸子或蓑衣丸子，我們家則叫“徽團”。

武漢就有此物，叫做珍珠糯米圓子，我原以為是湖北本土風味，沒想到是徽菜。想想赫赫有名的大中華酒樓，亦是徽菜，那這也就不足為奇了。何況，湘軍集團崛起之前，在漢口的第一大幫派還是徽幫，而徽菜在武漢也有不少痕跡，而且很多被楚菜所融入進來了。

最近幾次聚餐，聽幾位鐘情廣西的朋友總講起南寧老友粉，吹噓得如何如何神奇，如何如何流連忘返……有一位朋友特意出差去南寧，連吃數天老友粉，恨得同行伙伴牙癢癢，苦不堪言地勸他何時返漢？“你做么斯都可以，能不能不要再拉我們吃這些食物呢？我還是想吃一碗熱干面呀！我的哥！”

老友粉？彼時提起，我卻想不起老友粉的味道，只記得那一年夏天，我從適合避暑的貴陽出發，一路沿著黔貴高鐵線東行，穿山越嶺，外窗是一片蔥綠，山連著山，數不清的，山間有一團團的白霧升起，像大地上開出了軟軟的棉花朵兒。列車在一個隧洞接一個隧洞穿行，進入其中，整個時空都暗下里，恍如落入了巨大的黑洞，要是遇上長的隧道，蛇一樣鉆入大地深處，會有一種空茫的無力感……

在沒有高鐵的年代，坐綠皮車更有時空交錯的神秘感。我記得當年去福建，過贛南，便是閩地，也是這樣山連著山，長長的列車像無數只腳的蜈蚣，市場在很窄的山邊冒險行駛，眼角可看見底下山谷中有人家的炊煙，或者小小的湖泊倒映出天光，猜測可能是采石導致的裸露山體突然出現的大片空白的巖石很扎眼……

在貴州凱里的年輕導演畢贛作品《路邊野餐》就透露著這種味兒，看得見的山水，看不見的小小的人兒，落入這巨大的時空中，適合行走在大地上，做一個吟游的詩人，山水的歌者，最好是赤腳的。

雖然是第一次去，但卻像一個老友再見面，我去了南寧，的確吃到了那家七星街、醫院斜對面著名的舒記老友面（后來不知為何，我遺忘了這個細節，卻在今年無意看到那一熟悉的照片，我意識到我是吃過了。那位后廚操刀煮面的中年阿姨迷住了眾多食客，包括片哥，十五年后，他依然在跟我嘮叨那一段美好的飯食時光，人生當如蘇東坡，不啖荔枝，而是許身老友，長作嶺南人）。我在南寧干了些什么？似乎還吃了桂林米粉，脆皮鍋燒在唇齒間還留有韻味，以至如今一旦提起，還恨不得流涎，然后，還逛了當地的夜市，那種酸酸的熱帶氣息，依然在心底陣陣泛起。

南寧之后，我去了桂林，看了甲天下的山水，坐了竹排，游了漓江，那象山是真的有象山的樣子。嗯，不是我們東湖邊的大白象，可以讓小孩子在上頭騎著，拍照的那種。

然后是柳州，這個重工業城市。我記得是一個夜晚，在一家不起眼的蒼蠅館子小店，臭烘烘的螺螄粉，的確體驗了。我去瞻仰了改變柳州的那個人的祠，柳宗元，一生倔強的改革派，哪怕被流放到瘴癘之地，仍想有所作為。柳河東，是一個英氣十足的名字。去爬了魚峰山，若一條魚兒從水中躍起，與天空接吻，試圖跨過龍門，改變魚之命運。

在江城步入梅雨季，我和片哥約了車站路路口的柳十六螺螄粉。當大雨揮灑之前的一分鐘，我剛好來到了店門前。那一分鐘里，可以做很多事情，我站在一棵大樹下，周邊都是暗下來的天色，我看到有女孩子白衣黑裙站在一個奇怪的雕塑作品前欣賞，柳十六螺螄粉的門臉整暈出來暖黃色的燈光，入店門要登上七八節臺階，而店外還有一個伸出的露臺，擺兩張桌子，四把椅子，有點兒歐式的風情。

剛才問店員，答曰：“用的跟螺螄粉一樣的粉，不是手工切的粉。”很誠實！

剛才一旁坐著兩個小姐姐，很喜歡吃這家。一位講，“你們要是開在光谷就好了！”幽默的店員“胖大叔”道，“那我要先關了這家，再去光谷開！”繼續問，“生意咋樣？”答曰，“不好不壞！周末和工作日差不多！”那位女生說，“要請網紅做下推廣呀！”……

兩位女士吃完撤了……店內只剩我一人在等待，冷冷清清。廚房有人喊，“大叔，要不要給你做工作餐？你想吃啥？拌粉還是炒粉，咋樣？”“胖大叔”有點憂郁，因為梅雨季節，可能最近生意不太好……他說，“沒胃口，隨便吧……” 后來，自己一人端了碗炒粉吃起……

吃一碗老友伊面，湯底過于鮮美，甚至有點兒齁鮮或者齁咸，放在湖北，就好比荊州鱔魚面與漢川汆湯的結合，先炒制，再加入高湯，可感受到辣椒蒜米的辛辣、西紅柿的酸甜、酸筍的酸臭、豆豉的香，必須配一碗木薯糖水，剛好消解老友面的重口。

此時，我會想起那些塵封的記憶，但當我打開這扇回憶之門時，卻發現那珍貴的時光，卻變得很模糊。那一年，我在那個南國，到底做了什么事情呢？為什么我想不起來了呢？

慶幸的是，在多年后，我意外觀看拍攝南寧的美食紀錄片，恍然意識到自己是走過那些路段嘗過那些美食，這些影像便喚醒了我沉睡多年的記憶，然后我再次于思想上行走了一遭南國。

再見！南國！那一段一個人旅行的恣意時光！

地址：柳十六螺螄粉，車站路路口。

3秋：江城羅曼蒂克之一瞥

晨之美

記得很多年前，我來這家荊楚早餐，睡眼朦朧，需用手輕輕揉搓，才曉得自己所在何處，如一孤葉木舟在大海深處搖晃。

先在油炸攤子排隊候著，買一只油餅與一只雞冠餃，用竹簽子一串，武漢特有的方式。用所謂耽美文學的寫法，那就是串起滾圓的太陽與半彎的月亮，星月同輝，然后于窄小門臉走進，差不多客滿，吵吵嚷嚷，這便是武漢過早的氣象。

一定要來一碗熱氣騰騰的鱔魚面，每一份都是現炒由阿姨炒制，急不來。鱔魚小小，鮮嫩脆彈，好吃佬發明了一個詞匯叫做“筆桿鱔”，出自洪湖水鄉，非水夸夸的越南鱔魚可比。鱔魚固然美味，但我個人偏愛湯底，有青椒、番茄、蒜末等多味佐料加持，給豬油、荊沙醬炒出香氣，高湯一澆，半碗湯下肚，大汗淋漓。余下的半碗湯，用半個油餅泡著吃，別有風味。

當然，現在這個地方因為古德寺之故，外加三鮮豆皮的登場，已儼然成為來武漢必打卡的地方。設想一下，如有美人在側，像這樣的“秋老虎”天，那必然是“香汗淋漓”。持一包紙巾，分與對方，擦汗之時，悄然觀之，定是靚麗嫵媚。

荊沙過早，尤其是監利，更喜歡來一點特產糧食散酒，網絡上所謂的湖北人早酒成風，即指此地。武漢人并不熱衷早酒，但偶爾來一點，嘗試一下，未嘗不可。

私以為，這樣的美好清晨，喝酒尋求浪漫微醺，實屬浪費，只有那一杯意大利濃縮咖啡，或者空腹喝下去的美式，然后走上漢口寂靜唯美彌漫古典氣息的街頭，或者在古德寺這樣有異域氣息的位置，可找尋到失卻已久、塵封已久的羅曼蒂克。

地址：漢口工農兵路荊楚宴，荊楚早餐油餅大王。

水之韻

仁者樂山，智者樂水。

長江與漢江合流，匯聚為風格迥異的三鎮，造就江城以水為勝的品格。

浩渺的東湖在左，明珠的沙湖在右，一條并不起眼的短短楚河，銜接溝通武昌兩大明珠，那這條與漢街相伴而生的河流，就有了不一樣的意義。

漢街煙霞橋橋頭下車，左拐下行，舍棄一河之隔的漢街的繁華煙云和喧喧嚷嚷，來過這隱逸的半日閑浮生，這便是存在六年之久的“水樂堂”。撇掉浮塵，智者樂水，于斯頭腦也應明智清醒過來。

四人就餐的小室，空間不大，卻造景有趣。花花綠綠的“簽”，每人抽一個，處事格言一則，可提醒你處事良方，終日忙忙碌碌，放下身心，反省吾身。

燒椒愛馬仕皮蛋、山泉水灼牛腱都是水樂堂的傳統老菜，其他菜都在變，但他們六年不變，足見顧客的喜歡。

燒魚頭，配的是筒子骨來燒。魚頭本身是鮮美肥嫩的，筒子骨可提供肉汁的鮮，讓整個魚頭的味型更加豐富。一定要配一碗白米飯，湯汁澆其上，絕佳！湖北人喜食魚，魚頭泡飯風靡江城，此種混燒，我倒是頭一回吃，但僅食一碗，因為還有好戲在后頭！

云南菌燜飯，現在是吃菌子的季節。菌子種類很多，以云南為最，有干巴菌、牛肝菌等等。恰好在另一家湖北菜吃過恩施樅樹菌，大傘狀的菌固然喜人，但好吃佬會首先挑形如紐扣的菌子，叫“紐扣菌”，據說這種菌可賣到120-200元，其新鮮賞味期很短，且吃且珍惜。我們在水樂堂吃的是菌子燜飯，里面放了幾種店門口附近展示的菌類，真是可鮮掉眉毛！煲仔飯的水平，一個是端上來開蓋要有滋啦作響的聲音，還未品嘗，光聽著美妙的躍動，便知此味無雙，喉結一動，口水直流；另一個是木勺翻動，米粒與壁接觸的部位，要形成一層將黑未黑帶有焦黃油潤色的鍋巴，這層鍋巴，焦酥鮮香，唯美絕倫！我連吃兩碗！

藕帶，在這個季節，食用并非最佳，但餐廳舍得丟，老的全部刨除，兩盤就一盤，方有私房菜的品質。“南天王”陳濟棠的幼子陳樹杰先生創立的利苑有一道炒芽菜，芽菜掐頭去尾，炒成金黃色，至于干炒牛河不可斷，煲仔飯顆粒分明，正是餐飲主理人的嚴苛要求，方成就一代名店。

私房菜的精致，當然不是下飯，是服務。來這里的顧客，多有應酬，服務員會為他們將菌子飯分食，一來有好味共享，二來怕他們交談忘記食物。也有不少家宴，或者是享受休閑生活人生的小聚，特別是這樣的夏夜，靠近水邊，會有晚風吹動，天氣慵懶時分，夜空星子閃爍，歲月長，歡愉短！

2011年，漢街開街，至今十余年，楚河依舊不疾不徐的流動，于水樂堂坐看花開花落云卷云舒。會想起有名的“濠梁之辯”，“子非魚，安知魚之樂與非？”

地址：武昌區煙霞路楚河漢街北區A區，水楽堂餐廳。

夜之魂

夜晚，是屬于流浪者的，是屬于不愿早早沉睡的有趣靈魂。

當將漢街的喧囂、SKP的熱鬧拋之身后，環球國際中心背后隱秘的一角，推開藍盈盈的門，服務員笑容可掬，調酒師伶俐熱情，在網紅旋轉樓梯從上往下一望，琴鍵在雙手的起起落落中奏出旋律，男中音《青花瓷》老歌唱起，叫兩杯雞尾酒，卸掉疲憊，身體輕盈，便是可踩著酒瓶上天堂。

這是一家以威士忌著稱的酒吧，但對于大多數酒客來講，雞尾酒是一個不錯的選擇。在與調酒師溝通后，我選擇了大眾偏愛的“高光時刻”，以及很小眾的“法式冷湯”。“它不像是一款酒，更像是在喝一款湯。喜歡的狂熱愛好，不喜歡的恨之入骨。”調酒師笑著說。

一人呆在吧臺，看調酒師行云流水的動作，著實是一件賞心悅目的事兒。

“高光時刻”首先登場，因為有伯爵紅茶、檸檬、桃子、椰子、蔓越莓等，口感酸中偏甜，果然很適合女士的“甜甜水”。

“法式冷湯”很驚艷。一入口便是強烈的熱帶氣息，混合著檸檬葉、香茅、魚露的濃郁，像置身雨水綿綿的越南，如高英雄電影中的某個角色，冰塊讓這種暴雨洗凈后的氣味、情感更加突出，怎么也洗刷不掉的綿密。酸黃瓜佐助，漂亮的小姐姐提示我，可邊喝邊食用，脆爽，亦可添酸之風味。

后者建議只飲一杯，恰到好處，下次有機會再嘗試威士忌。

這家酒吧，裝修設計方面深受年輕女孩子們的喜歡，細節之處做得很好，其產品也多適合拍照，傳說中有江城最美酒吧之譽，也是理所當然。

今夜，我吹過東湖的晚風，看過漢街的夜色，可安然入睡，不必是那座小城中的馬修·斯卡德。

地址：武昌煙霞路環球國際中心4號樓后身內街，古Bar。

4冬：土喜頭魚，故鄉荊楚的原風景

新年伊始，回到武漢，如果談我最想念的湖北菜，荊州菜肯定是離不開的，而荊楚宴更是江城注重食材、主張原汁原味的個中翹楚。

因為年后持續的雪霰天氣，氣溫一直偏低，梅花剛剛綻放，早櫻也冒出了頭，往年的櫻花季依然推遲，更不用說街道上還有春雪完全消融。

晚上小聚，先煮上一鍋時鮮的羊湯，暖暖身子。煎一碟子魚塊，正反兩面都燦若晚霞，土菜籽油來煎炸，香氣也好，色澤也罷，的確要更勝一籌。簡單的小青菜，幾個人喝兩杯好酒，春日料峭中，倒也十分熨帖。

我以前多吃魚小楊的寧夏灘羊湯，是清湯至鮮，在荊楚宴這里，是湖北本土化的濃湯濃鮮。有次吃飯，是跟中南設計院的唐先生，這人也是一個好吃佬。他對西北的羊情有獨鐘，每到冬天，他會拼一只全羊，有內蒙的羊排，有寧夏的羊頭，有新疆的羊腿，諸如此類，反正可以吃到不同部位不同區域的風味。

這日，有點小遺憾，就是未能吃到土喜頭魚，也就是鯽魚。武漢人對此魚情有獨鐘，最熟悉的糊湯粉即少不了這條鮮味十足的魚兒。這次去了趟高郵，回來重讀汪曾祺的小說，以往很多被忽視的或者遺忘的細節，此番煥發了新的生命。

比如，他講到釣魚的醫生王淡人，“他搬了一把小竹椅，坐著。隨身帶著一個白泥小灰爐子，一口小鍋，提盒里蔥姜作料俱全，還有一瓶酒。他釣魚很有經驗。釣竿很短，魚線也不長，而且不用漂子，就這樣把釣線甩在水里，看到線頭動了，提起來就是一條。都是三四寸長的鯽魚。——這條河里的魚以白條子和鯽魚為多。白條子他是不釣的，他這種釣法，是釣鯽魚的。釣上來一條，刮刮鱗洗凈了，就手就放到鍋里。不大一會，魚就熟了。他就一邊吃魚，一邊喝酒，一邊甩鉤再釣。”

這種出水就烹制的魚味美無比，叫做“起水鮮”。我們的“土鯽魚”，大概就是王淡人這樣的原始釣魚與本真烹飪，才是最初的味道。

如今，太多中國人背井離鄉，忙于生計，可能感受不到最鄉土的食物之美好，其實，我們可以在這些比較用心的餐廳中，在這些由恩施、荊州下屬的鄉村出產的食材中，找尋遺失太久的“故鄉原風景”。

地址：漢口工農兵路，荊楚宴·荊沙私房菜。

作者：舒懷

圖片：舒懷、栗栗姐

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