日本戶外機能時尚品牌 White Mountaineering 創(chuàng)始人兼主理人相澤陽介透過社交媒體宣布，他于 2026 年 3 月 31 日正式卸任，結(jié)束其長達 20 年的執(zhí)掌生涯。1 月 24 日發(fā)布的 2026 秋冬系列「Post De Stijl (后風(fēng)格派)」，是他親自為 White Mountaineering 操刀的「最后一舞」。 ?這是品牌成立 20 周年的里程碑，也是他的第 40 個系列和第 23 次在巴黎走秀。

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整個系列摒棄三原色，采用黑、白、米色、綠色和紫色等冷色系，通過色彩作為功能與身體動態(tài)的背景，將服裝的構(gòu)造邏輯與機能本質(zhì)置于前景。造型整體呈現(xiàn)出計算過的疊穿結(jié)構(gòu)，通過無印花、無圖案的表面，讓面料本身的質(zhì)感與體量被放大。

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秀場最后，相澤陽介在 Nina Simone 的名曲《Feeling Good》音樂中出場，以一杯百威啤酒 (他父親最喜歡的啤酒) 舉杯致意，向品牌和自身二十年的創(chuàng)作旅程告別，現(xiàn)場觀眾給予盛大的掌聲與歡呼。

Theo van Doesburg-《The Cow》將一頭具象的牛抽象為簡單的幾何色塊，便于理解風(fēng)格派的特征 | Via MoMA

White Mountaineering AW26 系列主題為「Post De Stijl (后風(fēng)格派)」，源自二十世紀(jì)初荷蘭藝術(shù)運動「De Stijl (風(fēng)格派)」的「秩序與抽象原則」。因此，我們能夠在這個系列看到「風(fēng)格派」的某些特征，但也能看到相澤陽介不完全遵循「風(fēng)格派」的固有思維。顯然，相澤陽介已將這最后一季看作是「新型現(xiàn)代服裝藝術(shù)」的宣言，同時，也是他對自己這二十年來的設(shè)計哲學(xué)的階段性總結(jié)與致意。

AW26 秀場：一場沒有懷舊的告別

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風(fēng)格派在藝術(shù)史中的核心，是將自然與具象不斷抽離，最終以直線、塊面與克制的色彩關(guān)系建立一種純粹的形式秩序。相澤陽介在 AW26 所做的，并不是把蒙德里安的畫面直接移植到服裝上，而是將這種「去裝飾、重結(jié)構(gòu)」的思維方式，嫁接到機能服飾之中。

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在多套外層造型中，可以看到大量幾何切割與結(jié)構(gòu)分割的處理。外套表面依然保有機能服飾應(yīng)有的多層結(jié)構(gòu)與實用配置，但口袋、拉鏈與拼接不再被強調(diào)為「技術(shù)展示窗口」，而是被壓縮、整合進整體的結(jié)構(gòu)線之中。

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本季多次出現(xiàn)幾何線條分割明顯的夾克款式，裁片拼接不僅是造型元素，更是功能分區(qū)的呈現(xiàn)：胸部大口袋區(qū)域采用硬挺防水織物，強調(diào)儲物功能；肩部與背部則運用輕量彈性面料以增強肩部活動性；下擺有可調(diào)節(jié)拉繩系統(tǒng)，使衣服在不同體態(tài)與穿著需求間切換。

這一處理方式延續(xù)了 White Mountaineering 一貫「將戶外功能服融入日常語境」的邏輯，同時在結(jié)構(gòu)上更具抽象化秩序感，更像一種服裝系統(tǒng)性設(shè)計而非單一的戶外夾克。

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另一個高頻出現(xiàn)的品類是多層次的疊穿外套組合，有些造型甚至將多個外套結(jié)構(gòu)疊合：內(nèi)層為輕暖中層夾克；外層為長款防水大衣；層間通過紐扣、拉鏈聯(lián)結(jié)。

可拆卸馬甲、內(nèi)外層組合與模塊化疊穿依然是 White Mountaineering 擅長的系統(tǒng)，但 AW26 中的層次不再服務(wù)于「戶外語境的完整再現(xiàn)」，而是形成一種帶有空間邏輯的服裝構(gòu)成。內(nèi)層與外層之間的比例被精確控制，色彩關(guān)系趨于克制，塊面之間的對比更接近繪畫中的構(gòu)成關(guān)系，而不是傳統(tǒng)機能穿搭中的「裝備疊加」。

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這種類似「可解構(gòu)的分層系統(tǒng)」不僅方便拆穿與搭配，也讓每一層在不同場景中各自發(fā)揮其功能。從街頭到都市、從室內(nèi)到戶外都能產(chǎn)生自然過渡，是 White Mountaineering「對服裝應(yīng)對多場景能力」的高度抽象表達。

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White Mountaineering 的褲裝設(shè)計長期受到關(guān)注，本季在版型上具備更強的「動態(tài)舒適性與儲物效率」：大型側(cè)袋采用重紋理織物；拉鏈與魔術(shù)貼結(jié)合使口袋更貼合工具儲存邏輯；褲腿略帶收緊曲線，避免運動時阻礙步態(tài)。這既體現(xiàn)技術(shù)實用價值，也增強視覺整體性，與上層的「秩序結(jié)構(gòu)」產(chǎn)生呼應(yīng)。

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褲裝部分的變化則更具象征意義。以往強調(diào)人體工學(xué)的立體剪裁與功能口袋，在本季被進一步幾何化與線性化處理。工裝結(jié)構(gòu)被吸收進側(cè)縫與剪接線中，輪廓趨于簡潔，比例向城市日常褲裝靠攏，卻依然保留活動與功能所需的余量。它們不再試圖證明自己「來自戶外」，而是在形式層面自洽地成立為一條現(xiàn)代褲裝。

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全系列摒棄了標(biāo)志性圖案與印花，這種處理不是消極的克制也不是通俗的「極簡風(fēng)」，而是將關(guān)注點從表面裝飾轉(zhuǎn)移到面料自身的肌理、剪裁線與體量主導(dǎo)視覺體驗的根本問題上。

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最終，相澤陽介在 White Mountaineering 的最后一個系列，并未選擇 White Mountaineering 明顯的往季元素或直接的經(jīng)典重現(xiàn)，而是以一種系統(tǒng)性的邏輯來宣揚自己的「后風(fēng)格派」設(shè)計哲學(xué)，同時完成了對品牌二十年設(shè)計語言的總結(jié)。

沒有「神級單品」，WM 二十年到底改變了什么？

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如果說 AW26 是 White Mountaineering 二十年設(shè)計邏輯的聲音回響，那么理解這個邏輯本身，就是理解品牌對機能時裝生態(tài)的重要貢獻。

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回看由相澤陽介執(zhí)掌的 White Mountaineering 過去二十年的發(fā)展，會發(fā)現(xiàn)這個品牌很難用「某件傳奇單品」來定義。它并不像一些機能服飾品牌那樣憑借一兩款爆款單品建立神話，而是通過穩(wěn)定而深度的設(shè)計邏輯，慢慢改變了行業(yè)對機能服飾的理解方式。

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相澤陽介從早期職業(yè)背景便深受日本本土戶外與工業(yè)設(shè)計影響。他曾在 Junya Watanabe 的團隊工作，并且深刻理解「技術(shù)性面料」與「服裝構(gòu)造」的可能性。在 2006 年創(chuàng)辦 White Mountaineering 之初，他提出了一個看似簡單但具有深遠(yuǎn)意義的命題：讓戶外機能服飾從其原有的技術(shù)展示中剝離出來，進入日常生活。

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在傳統(tǒng)戶外語境中，沖鋒衣、多口袋外套往往以科技面料參數(shù)、復(fù)雜外露結(jié)構(gòu)作為賣點，功能本身就是視覺語言的一部分。

而在 White Mountaineering 的體系中，功能始終存在，卻被納入整體結(jié)構(gòu)秩序中加以管理。口袋位置服從版型比例，拼接線條服從身體結(jié)構(gòu)，而不是為了展示技術(shù)而存在。功能被抽象為結(jié)構(gòu)邏輯，正如風(fēng)格派將自然物抽象為幾何秩序那樣。

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另一方面，White Mountaineering 是把戶外輪廓「城市化」，而不是「街頭化」。White Mountaineering 早在 2000 年代中期就已經(jīng)開始將戶外功能性元素與城市穿著邏輯結(jié)合，使得機能不再是一種明顯的專業(yè)裝備符號，而是成為穿著結(jié)構(gòu)的一部分。簡單來說，機能不是「裝飾」，而是與剪裁、層次和體量共同服務(wù)于身體動態(tài)與日常需求。

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有不少品牌在處理機能元素時，選擇向街頭文化靠攏，通過放大輪廓、強化符號來獲得視覺沖擊力。

但 White Mountaineering 更傾向于控制比例，讓戶外版型在不失人體工學(xué)的前提下，融入日常通勤與都市場景。抓絨、軟殼、登山褲在這里不再是「戶外角色扮演」，而是成為可以進入辦公室、街頭與日常生活的基礎(chǔ)服裝類型。這種克制的城市化路徑，讓機能從亞文化風(fēng)格轉(zhuǎn)化為長期有效的日常結(jié)構(gòu)。

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這種做法對后來機能風(fēng)、Gorpcore 等潮流語境產(chǎn)生了長期影響。一時間，越來越多的品牌和設(shè)計師開始重新思考「什么是機能」，從純粹的技術(shù)指標(biāo)擴展到如何讓機能與日常生活場景無縫銜接。

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White Mountaineering 一貫強調(diào)一種「可穿性優(yōu)先」的設(shè)計思路：即使技術(shù)性強，也不會走向過度實驗或概念性中斷。這種穩(wěn)定輸出，使得品牌在二十年間始終保持連續(xù)性，而不是追逐短期趨勢。這一點在 AW26 所展現(xiàn)的色彩克制與結(jié)構(gòu)再定義中尤為明顯，與其用視覺噱頭吸引眼球，不如讓體系本身自我成立。

這一方法論不僅影響了同輩設(shè)計師，也在全球多個城市機能品牌的成長路徑中留下參照意義。

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White Mountaineering 的核心競爭力從來不是某一件外套，而是一整套穩(wěn)定的穿搭系統(tǒng)。內(nèi)膽系統(tǒng)、Vest 與 Shell 的組合邏輯、疊穿比例的長期穩(wěn)定，構(gòu)成了品牌的「結(jié)構(gòu)語法」，單件服裝為整體服務(wù)，而不是爭奪視覺中心。這種「整體秩序優(yōu)先」的思路，與風(fēng)格派藝術(shù)強調(diào)畫面整體構(gòu)成而非單一元素突出，有著同源的結(jié)構(gòu)觀念。

因此，如果說 AW26 是一次「后風(fēng)格派」宣言，那么它并不是突然出現(xiàn)的轉(zhuǎn)向，而是將 White Mountaineering 二十年來持續(xù)進行的抽象化進程，推向了最自覺、最純粹的階段。

當(dāng)創(chuàng)始人退場，品牌的方法論能走多遠(yuǎn)？

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有傳聞?wù)f White Mountaineering 的母公司正在考慮將品牌出售是致使相澤陽介離任的原因之一，但是在這里我們并不想去討論這個消息是否真實，這是一個無法回避的行業(yè)變量，是品牌可能面臨的資本結(jié)構(gòu)變化。

相澤陽介的離任聲明 | Via Instagram @yosukeaizawa

但是當(dāng)相澤陽介離開設(shè)計崗位之后，White Mountaineering 面對的也不是從零開始的局面，正如前文所述，White Mountaineering 的力量來自于一種成熟的設(shè)計系統(tǒng)而非單一視覺符號。

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這意味著，即便創(chuàng)始人離開，品牌內(nèi)部的設(shè)計邏輯與價值體系仍具備高度延續(xù)性。從這一點來看，反而更能體會到相澤陽介這最后一個系列中暗含著他的一個心愿：雖然他本人已離開，但也期盼著品牌能夠繼承他的設(shè)計哲學(xué)。

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如今已經(jīng)是一個機能從小眾走向主流的行業(yè)環(huán)境，今天的市場不再對「高科技面料」本身感到新鮮，機能元素已被大量品牌吸收、稀釋，甚至符號化消費。在這種背景下，品牌真正的挑戰(zhàn)，不是如何變得更「潮」，而是如何避免品牌陷入「可被替代」的困境。

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相澤留下的最大資產(chǎn)，并非某種具體風(fēng)格，而是一套清晰的結(jié)構(gòu)語言與產(chǎn)品體系。這意味著 White Mountaineering 并不需要通過劇烈轉(zhuǎn)型來尋找存在感，它反而更適合繼續(xù)扮演一個「長期主義樣本」的角色——在喧鬧的趨勢更替中，維持高完成度的設(shè)計水準(zhǔn)。

這也讓 AW26 系列顯得格外關(guān)鍵。它不僅是相澤陽介的告別作，更像是一份被清晰封存的「設(shè)計遺產(chǎn)檔案」。

無論品牌未來進入怎樣的資本語境，未來的可能路徑或許包括更年輕化的結(jié)構(gòu)演化、更深入的面料技術(shù)合作，或在不同市場層級中重新調(diào)整產(chǎn)品線重心，但這套關(guān)于機能抽象化、結(jié)構(gòu)秩序與層次系統(tǒng)的設(shè)計邏輯，已經(jīng)被完整呈現(xiàn)，并成為 White Mountaineering 無法被輕易替換的核心資產(chǎn)。

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