庫頁島有“三不”：不屬于中國、不像俄羅斯、不承認過去

庫頁島伸向鄂霍次克海，隔著韃靼海峽與黑龍江出�？谙嗤�，看上去就像貼在中國家門口的一塊土地。

可你要從北京或者莫斯科出發，不管走哪條路，都得折騰大半天甚至一整天才能到。

2023年秋，有位游客從廣州出發，先飛到上海浦東，轉到哈爾濱再轉，才算到了那個俄語名叫“薩哈林”的地方。

一個明明和中國只隔著一道海峽的島嶼，想進去卻連它的名字都得小心避開。

這座島到底經歷了什么，才會走到今天這個地步？

南薩哈林斯克離莫斯科足有6652公里，跨越七個時區，比北京還要早三個小時。

這種遙遠意味著莫斯科的紅場燈光、克里姆林宮發下的政策，和島上居民的日常生活幾乎扯不上多大關系。

全島連同千島群島加起來不過45.7萬人，俄羅斯族占了八成六以上，但絕大多數是蘇聯時代按計劃從別處遷過來的人，跟這片土地真正的千年老住戶尼夫赫人和阿伊努人沒太多血緣承繼。

經濟上這座島被稱作“遠東科威特”，地下埋著大量能源，石油超過70億噸，天然氣達30萬億立方米，然而當地居民的日子并不寬裕。

到2023年初，每人平均背著50多萬盧布的銀行貸款，每年將近一半的收入都拿去還債。

這樣一座人口靠遷移堆起來、經濟靠自己撐不起來、決策中心遠在天邊的島，就算名義上歸了俄羅斯，身上也到處透著不入流的味道。

庫頁島和中國的淵源，說起來遠不止一兩百年，而是綿延上千年的。

西漢《山海經》里提到“大海洲上”住著一群毛人，后來學者考證說的就是島上的費雅喀先民。

唐朝在那一片設了黑水都督府，把黑龍江下游直到庫頁島都納進了管轄范圍。

遼金時期島上出土過女真人的城池遺址“卡拉霍通”，女真話翻過來就是“姓氏之城”，說明那段歲月里島上確實有軍事駐守和日常管轄。

元朝干得更干脆，幾十萬蒙古鐵騎跨海渡峽，好幾次直接派兵打上島去，還年年冬天趁著海面結冰登島收稅。

明朝設了奴兒干都司，把庫頁島上的部落冊封成衛所，萬歷年間的國家地圖上這座島畫得清清楚楚。

到了清朝，朝廷不駐軍不派公差，但對島上費雅喀人實行“貢貂賞烏林”制度，每家每年按戶交貂皮，朝廷回饋綢緞鐵器衣服帽靴。

朝廷還鼓勵島上部落首領和滿洲八旗女子通婚，聘禮得備足三百多張貂皮，沿途官兵護送。

這一套松散卻實實在在的宗主管轄，1689年《尼布楚條約》雖然沒明寫庫頁島三個字，但劃出來的東段邊界把外興安嶺到大海之間一大片全歸了中國。

偏偏大清朝廷后來把這座島當成了累贅，兵不駐、官不派、地不墾，隔幾年派人去數數人頭收收貢品就算盡了本分。

島上的鑰匙沒上鎖，門也沒關，光靠在門口擺個收禮的桌子，就等著真來賊了能擋得住嗎？

果真，1850年8月，俄國軍官涅維爾斯科伊跑到庫頁島北端，插上一面俄國旗，單方面宣布這地方歸俄羅斯。

當時太平天國的火已經冒了頭，鴉片戰爭的傷還沒好透，朝廷焦頭爛額，哪里還顧得上一個遠在天邊的海島？

消息傳到北京，衙門里大概翻了翻卷宗，沒有回音。

1858年第二次鴉片戰爭打起來，英法聯軍把炮口對準了大沽口，沙俄趁火打劫逼著黑龍江將軍奕山簽了《璦琿條約》，一刀切走黑龍江以北六十萬平方公里。

緊接著1860年，英法聯軍燒了圓明園，沙俄又端出“調�！钡幕献樱褳跆K里江以東連同庫頁島一起吞了。

整場談判里，大清代表甚至沒單獨為庫頁島提過一句話。

簽了字不代表人心就能一并劃走，1873年，也就是《北京條約》簽完十三年后，島上那些費雅喀人自發組織了一次向大清朝廷進獻貂皮，他們用不利索的官話告訴沙俄官員：我們是中國人的人。

丟掉這座島，擔子有一半要壓在清廷身上。

再往后，就是日俄兩家你爭我搶，把這個島像皮球一樣踢來踢去。

1875年，俄國用千島群島里十八個島和日本換走了庫頁島南部。

1905年日俄戰爭打完，俄國又被迫把北緯五十度以南的地盤割給了日本。

日本立馬改名叫“樺太”，行政中心設在豐原，蓋神社、修官邸、鋪學校，一套統治手法擺得齊全。

1917年沙俄垮臺，日本趁機占了全島，到了1925年雖然把北半部還給了蘇聯，卻死死攥著南部的礦產開采權不撒手。

蘇聯也沒閑著，把這片土地當作政治犯和囚犯的流放地。

二十世紀初，日本在島上陸續遷過來大批朝鮮勞工，這些人后來回不去故鄉，成家立業，三五萬的朝鮮族后裔至今還保留著自己的傳統。

二戰末期蘇聯按照雅爾塔密約出兵占領全島，1946年把島上的四十多萬日本人遣返回國，那些來不及帶走的家具衣物全部充公。

同時，蘇聯大規模往島上移民，俄羅斯族、烏克蘭族像潮水般涌了進來。

到今天，島上老土著尼夫赫人、阿伊努人加一起還不到總人口的百分之一。

表面上看這座島歸了俄羅斯，可你如果真的走進南薩哈林斯克看一圈，就會發現這里哪哪都不太對味。

蘇聯時期留下的那些蘇式混凝土大樓還杵在街上，可拐個彎就能撞見日本早年留下的神社和平房民居，東正教教堂的洋蔥頭頂金十字架亮晃晃的，不遠處又有日式老宅矮趴趴地蹲著，俄式和風混搭得叫人納悶這到底是在哪一國。

南薩哈林斯克州立地方博物館本身就是一座1937年日本人蓋的老建筑，走進去玻璃柜里擺著樺太廳時期的日本老家具，阿伊努人的魚皮衣、尼夫赫人的狗拉雪橇也放在不遠處。

島上的交通被海峽攔著，離大陸的公路鐵路網根本接不上，一條跨海大橋至今還只是個紙上的方案。

它掛著俄羅斯的牌子，骨子里卻透著一股哪都不靠的孤野氣。

比這更讓人唏噓的是島上那些實打實的中國印記，如今已所剩無幾。

普通游客到了庫頁島，根本找不到任何一塊跟它千年中國史直接掛鉤的遺存。

千年的宗屬關系，上百年的日俄搶奪，再到蘇聯時代的大換血和記憶抹除，庫頁島就這樣長成了今天的古怪模樣。