北京
洛杉磯的黃昏剛落，LACMA博物館的水泥穹頂下，一盞盞老式街燈次第亮起。復古汽車停在Z字形跑道兩側，像是從愛德華·霍珀的畫里開出來的，又像是大衛·林奇鏡頭下某個曖昧的夢境。這是Jonathan Anderson為Dior操刀的首次早春秀，他把巴黎的優雅，輕輕放進了好萊塢的夜色里。
Anderson擅長做這種事——把看似老套的東西，挖出新的層次。他這次從一本關于Scotty Bowers的書開始。這個人在1940到1980年代，只是洛杉磯一個普通加油站員工，暗地里卻為好萊塢明星牽線搭橋。Anderson說，這讓他想到"鏡頭前與鏡頭后，工作與閑暇"的邊界。所以這一季，他談的不只是洛杉磯的現代藝術，更是好萊塢作為一門生意的本來面目。
然后他把目光投向Christian Dior本人。1950年代，Dior先生開始頻繁出入各大電影公司，從華納到派拉蒙，與制片人和演員建立關系，只為讓自己的設計出現在銀幕上。1950年，Marlene Dietrich告訴希區柯克，拍《欲海驚魂》可以，但戲服必須Dior來做。"No Dior, no Dietrich"——這句話成了Anderson這一季的錨。
秀場上，Dietrich那件著名的吸煙裝被重新詮釋——這是Dior首次復刻這件作品。原版曾在Azzedine Ala?a手中珍藏多年，直到去年才在巴黎的Dior畫廊展出。開場三件連衣裙用罌粟花貼花裝飾，黃藍配色，低腰設計。襯衫是重頭戲，最好的幾件是Fortuny式細褶襯衫裙，紐扣斜斜地綴在一側。還有府綢、棉質、薄紗——
Anderson總在追問：一件衣服的身份，究竟由誰定義？是穿它的人，還是鏡頭捕捉它的方式？這場秀沒有給出答案，只是把問題留在了洛杉磯的夜色里，像那些老式街燈，明明滅滅。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
