GucciCore系列

毫無疑問，Demna是一位極其擅長制造氛圍且旨在打造社群風格文化的指揮官。他的野心并非局限眾人矚目的喧囂秀場上，而是縱橫于關乎以“Gucci”為名的整個宇宙版圖。他渴望在年輕社群中重新樹立Gucci不可動搖的精神地位，正如他以“Generation Gucci”冠以主題時，所顯露的蛛絲馬跡那般。

“Generation Gucci”廣告大片

Demna從未對自己所掌舵的Gucci有過克制，反而是盡可能地將其渲染成一種近乎宗教般的符號圖騰。比如回溯到之前在米蘭的《GUCCI MEMORIA》展覽，在一處空曠的房間中，四面墻壁上裝飾著數幅交織了文藝復興風格的掛毯。

在一幅名為《WORK IN PROGRESS》的掛毯中，Demna化身畫中人，身居畫面中心，他單膝跪地，正虔誠地調整著一件穿在人臺模型上的Gucci紅色大衣，周圍則有模特與匠人并肩佇立、默默凝視，宛若一場朝圣。根據昔日宗教圖像的隱喻觀之，該構圖顯然意味深長：以大衣為化身的Gucci無疑讓Demna變成了品牌的守望者與再造者，亦讓時裝裁剪這種世俗創作，升華為對工藝與造物的宗教式崇拜。

《WORK IN PROGRESS》中，Demna是一個虔誠的朝圣者。

掛毯《THE AGE OF EVERYTHING》，前任創作總監 Alessandro Michele是唯二在畫作中擁有名字的創意總監，他顯然被塑造成了一個開拓者。

若說，這場展覽是Demna為Gucci的神話敘事埋下伏筆，那么剛剛在紐約時代廣場中央上演的GucciCore系列大秀，便是這一神話性面向公眾所舉辦的儀式。正如他曾在采訪中流露出要將Gucci帶回巔峰的野心，繼“Gucciness”這一關鍵詞后，Demna以“GucciCore”一詞為本季系列打下核心基調。他在“宣言”（Manifesto）中提到，他“想完成一件幾乎不可能的事——將古馳置于這座大都會真正的中心：在時代廣場中央舉辦一場時裝秀，讓那些屏幕與廣告牌成為秀場的一部分。”

沒有什么能比在紐約時代廣場中央呈現他對Gucci的詮釋來得更為震撼，也是對Gucci歷史一次極為響亮的呼應。當巨大得如豐碑般的屏幕，不斷播放著與Gucci基因有關的意象和歷史時，仿若緩緩拉開一部史詩級電影的序幕。

紐約時代廣場現場的屏幕上正不斷播放Gucci相關的畫面

歷史的經緯正是如此重合。紐約是Gucci全球征途的第一招棋，這里是意大利境外開設精品旗艦店的首座城市。早在1953年，品牌創始人Guccio Gucci之子Aldo Gucci頂著父親的反對，大膽地在曼哈頓第五大道和58街交口開設了美國首店，宣告著皮革工坊Gucci正式進軍世界版圖。紐約是Gucci成為全球流行的契機，也是讓其充滿戲劇性跌宕起伏的舞臺，這一幕更是在《古馳家族》（House of Gucci）的光影世界中被勾勒成一場紙醉金迷的幻夢。

Gucci 的紐約首店，意味著全球征途的第一步

當然，相信Demna以紐約為新的故事發生地，自然有著其獨特的見解。他一如既往地援引著“角色研究方法論”來刻畫群像，此舉早在他于Gucci首次亮相的“La Famiglia”中已初露端倪，隨后經由“Generation Gucci”系列的遞進，再到其正式首秀“Primavera”——這一命名更是與波提切利的名作《春》的名字一模一樣，也再次精準地呼應《GUCCI MEMORIA》中再創的古典掛毯。Demna將“GucciCore”視為第四幕，并與前三者一并構成了Gucci統一而完整的美學版圖。

正如主題名所示，這是“核心”（Core）。在Demna的詮釋中，Gucci的“核心”可被拆解為數層含義：

首先，是日常生活中的強烈個體性。正如我們所看到的，秀前的預告視頻是以藝術家Robert Longo的經典作品“Men in the Cities”系列為靈感。原作中，素描繪成的都市男女的身體呈現出一種極度扭曲、劇烈搖動或驟然傾倒的怪異姿態，既像激情的狂歡，又像是痛苦倒地前的定格。該組作品曾被闡述為都市人在存在主義危機與個體釋放之間的撕裂與掙扎，他們的痛苦與激情被演繹為身體抽動的姿態。

GucciCore秀前視頻

Robert Longo的“Men in the Cities”系列（1980年代），該組作品曾被解釋為，都市人在存在主義危機與個體釋放之間的撕裂與掙扎。

有趣的是，某種意義上，這甚至隔空呼應了2022年V&A博物館舉辦的“塑造男性氣質：男裝的藝術”的主題海報，而彼時的幕后支持者亦是Gucci。

V&A 博物館于2022年舉辦的主題展覽海報

視頻中所呈現的矛盾的激情，以及強烈到有些違和的個體性，恰巧正是Demna對其擁躉的精準刻畫。在時代浪潮的沖擊下，個體迫切地尋找著存在的意義、與外界的聯系，以及渴望從孤島中逃離、尋求精神共鳴的決心。

紐約正是一座巨大的熔爐，來自世界各地、擁有不同種族、文化與身份背景的個體在此激烈交匯，看似和諧的大環境中，實則暗潮洶涌。這些扭曲舞動的模特，正是具體的個性載體：他們如同會行走在都市街頭的真實人像，身份迥異、衣著光鮮，步履匆匆，正如Demna在宣言中所寫“每個人都有自己穿衣的方式，多元風格彼此交匯，就像這座城市的街道一樣。”

GucciCore系列

于是，大衣、風衣、商務西裝、襯衫、鉛筆裙等，這些日常單品貫穿了秀場始終，被Demna形容為“核心衣櫥”。它們是每個人衣櫥中必然會出現的經典，是書寫以“風格”為名篇章時所落下的首個字母——即一切的開始，亦為最終的回歸。然而，這種日常并不等同于泯然眾人，在Demna精準的社群畫像中，它轉而歸屬于一個風格獨特、絕不壓抑自我的新世代群體。

無論多么強烈的個體，終究渴望屬于能夠接納自身的集體。Demna早在Balenciaga時期便深諳此道。只是與彼時刻畫一種反精英的亞文化形象有所不同，他在Gucci則全然地投身于收集星光，將流量與明星效應放大至極點：首秀中他邀請音樂人、超模和話題人物走上秀場，收割社交媒體巨大流量，在2027早春度假系列中亦如此。

這也許歸因于Demna對Gucci的一種“朝圣心態”。

更多時候，我們會習慣性地將其描述為對“黃金時代的向往”。無法否認，Demna的作品中仍可尋找到九十年代和千禧年間的廓形痕跡。那一種錦衣夜行的魄力，被Demna改寫為更為浮華、自我宣稱式的對外呈現：裝飾于模特身上的巨幅紅綠織帶，以及根本讓人無法挪開眼睛的龐大Logo，還有一種令人聯想起經濟繁榮時期的張揚風貌，一如他所彰顯的那樣，對個體的身份主張毫無保留。

GucciCore系列中的紅綠織帶和顯眼的Logo

引人深思的是，Longo原作中男女所穿著的80年代鋒利剪裁的“權力套裝”，本意是為了諷刺華爾街精英在資本機器和精神危機下的異化與掙扎。然而，Demna卻以他的方式，將這些帶有反抗與痛苦色彩的“制服”轉化為社群的信仰符號和品牌的載體。這一將反叛符號轉譯為文化景觀的創作手法，正是他最得心應手的拿手好戲。

Robert Longo的“Men in the Cities”系列

GucciCore系列中的西裝

Demna引領下的Gucci所塑造的，正是一個足以召喚鮮明性格個體的龐大部落，一群無畏外界束縛、不懼被歷史定義，但對Gucci精神保持絕對忠誠的新世代。

編輯：Tristan

撰文：徐小喵

設計：小乙