范主說：探索機械之美

在擁有近400年歷史的北京郡王府，鑒賞超過30枚代表瑞士高級制表巔峰的古董與現代復雜功能時計，是一種怎樣的體驗？

這次愛彼真的誠意拉滿，把150年來3塊超卓復雜時計中的兩枚，都帶到了北京~這枚今年發布的150 Heritage超卓復雜功能懷表，堪稱封神之作。整整搭載47項功能，是愛彼有史以來最復雜的時計，價值高達2500萬，已經有藏家拿下！

但這都還不是最貴的。另外這枚誕生于100多年前的Grosse Pièce天文顯示超復雜功能懷表，是那個時代的復雜功能天花板，也是被藏家捂得最嚴實的頂級復雜懷表之一，從公眾眼中整整消失了半個多世紀。

去年現身蘇富比紐約拍賣會，愛彼直接豪擲773.6萬美元（約合5470萬），只花了10分鐘就把它拍下，也是150周年的一大獻禮。

這場精心籌備的復雜時計典藏尊享活動，小規模、高規格、極致沉浸，專為VIP藏家打造。整個沙龍被精心設定為100分鐘的專屬旅程，復雜功能時計主管、高凈值藏家客戶代表、歷史傳承及博物館總監三位品牌重量級大咖親自帶隊講解。

隨便拿出一件，都是“尖兒貨中的尖兒貨”。比如這款市面上極其罕見的滿鉆皇橡離岸，據說價值已經飆到700多萬，閃到沒朋友，妥妥的VIP專屬。而整場活動現身的時計加起來，幾個億都打不住。

算上這一次，愛彼已經連續第四年在中國舉辦頂級藏家復雜功能鑒賞活動了，之前在香港、臺北、上海、杭州與成都都辦過，今年終于來到北京。

活動的選址也是很妙，始建于清朝順治初年的郡王府，曾經的主人是清朝開國“八大鐵帽子王”之一的順承郡王，紅墻綠瓦、歇山式屋頂、雕花窗欞，前朝后寢的布局至今保留著清代皇家庭院建筑的典雅氣派。

看展當天正好是520，愛彼還為我們在郡王府舉辦了一場家宴，華燈初上的時刻，一切都變得格外夢幻，溫馨有愛的氛圍，也和“愛彼”的中文名無比貼切。

在現場見到了品牌好友潘瑋柏，我們倆都戴了愛彼黑陶瓷，還聽他分享了自己和愛彼結緣的故事。

20年前，他在雜志上看到一位球星戴了一塊八角形的腕表，一眼淪陷，四處尋覓，最終收入囊中。對他最有意義的是三枚皇橡離岸，分別陪伴了他出演第一部電視劇、金曲獎表演、重傷恢復等很多人生時刻。潘瑋柏的講述，也讓每一個喜歡愛彼的人，都深有共鳴。

話說這已經是范主今年第三次看愛彼的展了。年初飛瑞士安德馬特參加AP Social Club，在雪山之下看新表、洞窟里吃晚宴；W&W表展上又逛了愛彼的“創想之家”，就像把AP House搬到表展，制表師一對一講表，溫度與專屬感拉滿。

因為在愛彼眼里，我們從來不是“客戶”，而是真正懂他們、愿意一起守護制表文化的“藏家伙伴”。

這場沉浸式的探索之旅，也讓范主徹底讀懂了愛彼復雜功能的深度、精度和廣度，頂級藏家也同樣看重這三點。對愛彼來說，復雜功能從來不是為了炫技，而是貫穿了150年來的制表信仰。

接下來，就和范主一起走進這場體驗展，揭秘為什么最懂現代藏家的復雜功能大師，非愛彼莫屬？

01

5470萬孤品+2500萬最復雜時計

愛彼復雜功能夯了150年！

對于藏家而言，愛彼的復雜功能之所以迷人，就在于它擁有一種罕見的“縱深感”：根扎得夠深、天花板夠高，而且至今依然保持著這個高度。

走進“雕琢時光”展區，迎面而來的便是橫跨百年的兩大頂尖杰作。以最直觀的方式，讓每一個人感受到：1875年誕生在復雜功能制表搖籃汝山谷的愛彼，從創立之初直到今天，始終站在“復雜功能之巔”。

開頭提到的這枚1921年的Grosse Pièce天文顯示超復雜功能懷表，毫無疑問是展區內最為重磅的展品。

這枚懷表由英國S. Smith & Son公司于1914年委托愛彼制作，歷經七年打造，1921年完成問世。這枚黃金懷表重624克，大到當年的制表師干脆稱它為 “Grosse Pièce”（法語“大件兒、巨作”）。

這枚懷表整整搭載了19項復雜功能，它像一臺微觀宇宙記錄儀：倫敦夜空315顆恒星的精準星象圖、真正的24小時恒星時顯示、萬年歷、月相、時間等式，將日、月、地三者運轉融于表盤之上；更配備晝夜識別的大小自鳴與三問報時。

它還是愛彼首枚陀飛輪懷表，集計時碼表、累積計時器、動力儲存于一身——當時能達此高度的品牌，鳳毛麟角。

它的收藏史本身就是一段傳奇。“美國最有眼光、最嚴謹的復雜功能藏家”Robert M. Olmsted，用超越半個世紀的深情，獨自守護了這枚杰作長達55年，直到2025年12月，愛彼以約合5470萬人民幣的破紀錄天價親自將它接回了家。

如果說Grosse Pièce回答的是“愛彼對復雜功能的追求從哪里來”，那150 Heritage超卓復雜功能懷表展示的就是“它能走多遠”。

這枚今年問世的新作，和“Grosse Pièce”以及和1899年的 “Universelle”，是愛彼150年歷史上僅有的三枚超卓復雜功能懷表之一，鉑金款全球只有兩枚。

之前在瑞士已經親眼鑒賞，當時就被它的復雜之美深深吸引，如今第二次近距離欣賞，依舊震撼。

在我心中，這枚作品是愛彼對“復雜”的重新定義。它在雙面表盤上展現了47項鐘表功能及裝置，包含30項復雜功能。這次我們還在現場聆聽了三問的清脆聲響、鑒賞雙追針飛返計時的運轉，機械之美妙不可言。

更厲害的是，這塊表還首創了世界歷功能，集結了布拉蘇絲、梅林和力洛克三大制表工坊的頂尖戰力，基于“默冬周期”原理，開發出了這個完全獨立于走時機芯、可以手動查詢的“機械計算器”。

只需轉動底部輪盤選擇年份，它就能精準呈現圣誕節、中國農歷新年、齋月等全球9大節日的日期，覆蓋1900至2099年，真正實現了“全球歷法一表掌握”，盡現復雜功能的妙趣。

細節之處更是讓人屏住呼吸，在表殼側面兩位創始人的肖像、汝山谷的自然風光、早年工坊與現代制表廠，以及專屬的150周年紀念標識，都經工藝大師之手栩栩如生地呈現，藝術成分簡直不要太高。

它不僅以當代視角延續了Grosse Pièce的超復雜傳統，還用更直觀、更現代的方式，將天文觀測與文化歷法融為一體，讓“丈量時間”不再止步于星空與地球，而是延伸到人類共同的節日記憶。

古今兩枚超卓懷表面對面安放在展柜里，像一場跨越百年的無聲對話——起點是天花板，終點依然是天花板。

02

極致鏤空融合功能和藝術

不但要復雜，更要美！

愛彼復雜功能時計的魅力，不止在功能有多“復雜”，更在于它能把每一個精密零件都打磨成藝術品。

走進“鑄就杰作”展區，這里聚焦的是愛彼另一項看家本領——鏤空工藝，讓我感受到愛彼不止能把表做得復雜，還能做得更美。

鏤空從來不是簡單的“挖空”，而是復雜功能的“二次挑戰”。在已經極度精密、脆弱的機芯上，一點一點雕出骨架般的結構，每一刀都不能影響走時精度，每一處切面都要倒角拋光至鏡面級別，等于在“不可能的邊緣”再往前邁一步。

展區里完整呈現了鏤空工藝在愛彼的演進脈絡：從早期懷表的“法式夾板”裝飾，到1929年經濟危機后制表師利用閑暇時間重新探索機芯裝飾藝術，1930年代鏤空工藝正式誕生，1970年代迎來“黃金時期”。鏤空，就是功能與美學合二為一的最好體現。

而這份脈絡的終點，便是展區工作臺上并排陳列的三枚皇家橡樹鏤空新作，每一枚都是“精度”在不同維度上的終極表達。

這枚皇家橡樹自動上鏈鏤空萬年歷腕表，在我看來就挑戰著功能的極限，把“極致復雜”與“極致輕薄”做到了近乎不可能的統一。

傳統萬年歷機芯通常厚重繁復，而Calibre 7139機芯卻把所有零件都做成了通透的骨架，在“瘦身”到極致的同時，走時精度和動力儲備一點都沒犧牲。告訴我們：復雜功能不是簡單堆疊，而是要在更薄、更透、更美的方寸之間，重新定義“可能”的邊界。

皇家橡樹“Jumbo”超薄鏤空腕表，則挑戰著空間極限。

39毫米鈦金屬搭配BMG材質，厚度僅8.1毫米。機芯211個零件被大面積骨架化處理，光線得以毫無阻擋地穿透發條盒、擒縱裝置與層層齒輪結構，原本隱藏的機械建筑如今化身為通透的現代雕塑。

這枚黃金雙擺輪鏤空腕表是我最喜歡的一枚。在37毫米的黃金表殼里，245個零件被悉數鏤空。兩個金色擺輪在鏤空骨架中如鏡像般對稱旋轉，光影隨擺動層層交織，靜止的骨架與律動的擺輪形成強烈對比。

三種打磨工藝更讓金色基調在光線下明暗交替、層層遞進。收藏了7枚AP的NBA球星東契奇，也格外鐘愛這個款式。

三枚鏤空新作，三種極限挑戰，愛彼重新定義了復雜功能的邊界：功能越是強大，越要讓它美得通透。

03

愛彼當代時計腦洞有多大？

復雜功能的探索沒有邊界

走進“匠造未來”展區，你會發現愛彼對復雜功能的理解，遠不止于“把機芯做得更復雜”，而是讓復雜功能跨出傳統制表的邊界，走進藝術、設計和全新的佩戴體驗。

展區的一大重頭戲，就是協作制表工坊（Atelier des établisseurs）的創意世界。我在這里再次見到了愛彼歷史傳承及博物館總監Sebastian Vivas先生，他告訴我們：

協作制表工坊緣起于他兩年前與CEO的一場討論，當時CEO感慨19世紀協作制表模式的創造力，于是向博物館提出了一個挑戰：能否恢復這種協作模式，給正在瀕臨失傳的手工業大師們新的工作項目？協作制表工坊便這樣誕生了。Sebastian說：“我們希望能夠用簡單的方式，找回當年的創造力和活力。”

在這里，愛彼打破傳統單一工坊的界限，邀請獨立設計師、珠寶師、琺瑯師、機芯工程師等跨領域匠人共同創作。每件作品都像一件微型藝術裝置，既保留了制表的嚴謹機械邏輯，又大膽注入當代藝術語言與詩意想象。

其中最令我著迷的，就是這枚“établisseurs Peacock雀影羽翎”腕表。

它擁有兩種截然不同的姿態：閉合時，宛如一枚以白金精雕細琢的優雅甲蟲；輕輕打開后，孔雀尾羽在半透明琺瑯的映照下綻放出層層流光，華麗而靈動。

金質表盤出自瑞士圣伊米耶的表盤制作師之手，背景由雕刻師手工悉心雕飾，琺瑯師則在珀瑟工坊內，將半透明琺瑯一層一層填入細密凹槽，鋪展出逶迤迷人的光彩。

這種形態切換由精密機械裝置驅動，搭載為其特別重新設計的Calibre 3098機芯，以拖曳式小時顯示呈現時間。

機械的嚴謹與藝術的浪漫，在這枚表上達到了驚艷的平衡。它已不僅僅是一枚時計，更是一件可以佩戴的當代藝術品。

“établisseurs Galets鵝卵拾光”腕表的顏值也把我美到。靈感源自汝湖湖畔被湖水經年沖刷打磨而成的圓潤卵石。

簡約到極致的表盤不設任何時標，徹底讓位于天然寶石的紋理與光澤，每一枚鏈節、每一顆寶石都獨一無二，宛如一件不可復制的微型雕塑。

而“établisseurs Nomade漫行者”懷表，則徹底打破了傳統“鐘表”的形態邊界：閉合時小巧精致，輕按兩枚隱秘按鈕，表殼便順滑開啟，露出精致的鏤空機芯；再輕輕向外拉出，整枚時計瞬間化身為優雅的座鐘，展現出令人驚嘆的機械戲劇性。

在范主看來，選擇它們的藏家，追求的是“擁有”本身，既是極致的“專屬感”，也是一張進入“制表藝術核心圈層”的門票。

除了豐富多彩的“藝術創作”，在這個展區，跳時腕表也是重頭戲。作為愛彼最早的復雜功能探索之一，一直在藏家心中保有很高的地位。

特別是傳奇的Ref.1271原型表款，在1929至1930年間僅投產14枚。側邊垂直凹槽紋，呼應Art Deco美學，流線型表殼、弧形收尾的空氣動力學造型，在當時屬于非常超前的“未來感”設計。

這枚腕表的原主人Maurice Miller，是紐約著名女鞋品牌I. Miller的家族繼承人，安迪·沃霍爾還曾為他家創作過一系列廣告插畫。一塊表把鐘表、時尚、藝術三個領域巧妙串聯，文化附加值極高。

還再次上手這枚今年全新推出的Neo Frame跳時腕表，依然讓我很種草。表殼兩側的五道凹槽紋在腕間折射出細膩光影，黑色表盤深邃如夜，復古又摩登。

最讓人上癮的是整點瞬跳那一瞬間，小時數字干凈利落地切換，機械的精準與時間的詩意在這一刻完美交匯。

今年戛納電影節，法國導演文森·卡索就戴了這一枚。對于懂行藏家來說，想要擁有一枚不一樣的愛彼，這塊依舊是首選。

在愛彼這里，復雜功能的“廣度”不是數量的堆疊，而是想象力的邊界。最懂復雜功能的品牌，恰恰是最敢打破復雜功能邊界的品牌。

04

上手體驗復雜功能腕表

戴上就不想摘下來

除了看展，現場還有十分豐富的新表上手體驗，能夠更加直觀地感受到了愛彼復雜功能的魅力。

我很喜歡這枚CODE11.59萬年歷，萬年歷與超薄表殼合二為一，是愛彼在超薄復雜功能領域的當代杰作。奧斯卡影帝馬修·麥康納、女子網球世界第一薩巴倫卡，都曾佩戴過。

表徑只有38毫米，戴在腕間恰到好處，充分展現了愛彼在機芯微型化和結構優化上的深厚功力。綠色鱷魚皮帶的色彩飽和度極高，在光線下呈現出絲絨般的質感，與玫瑰金的暖調形成優雅對比。

而這枚CODE 11.59紅寶石表盤飛行陀飛輪，細節之美更讓人淪陷，和紅色look也特別搭調。紅寶石根天然寶石表盤在不同光線下變幻出醉人色澤，飛行陀飛輪則如懸浮般自由旋轉，在表盤中央靜靜舞動，仿佛時間本身在輕輕呼吸。

150周年限量發行不到150枚，極致機械美學、寶石藝術與周年紀念意義的完美融合，莫過于此了。

這枚滿鉆款皇家橡樹離岸型系列自動上鏈計時碼表更是炸裂，將街頭潮流的叛逆與高級珠寶的華麗合為一體，既有標志性的復雜功能，又呈現出如水晶般無縫折射的連片火彩，價值更是把一套大別墅戴在手上。

從“雕琢時光”的百年縱深，到“鑄就杰作”的鏤空精度，再到“匠造未來”的無界想象；從1921年Grosse Pièce懷表的19項復雜功能，到自2015年起愛彼以#RD系列 開啟的十年研發征程——三問報時、萬年歷、陀飛輪、大復雜功能與計時碼表，五代力作把高級制表的五大經典復雜功能依次推向新的技術與美學高度。

2025年首創的"全能表冠"調校系統，更讓萬年歷這類原本需要專用調校針的高復雜功能，僅憑一冠便能完成所有調校，把百年工藝與現代人體工學融為一體；今年更以150 Heritage的刷新品牌紀錄。

愛彼始終在向我們證明：150年來，復雜制表的傳統與淵源從未中斷。而復雜功能的終極意義，也從來不是參數表上的數字，而是讓時間以最動人的方式，戴在懂它的人手腕上。