很多人都認(rèn)為旗袍體是體現(xiàn)西方審美的服飾，和中國(guó)傳統(tǒng)服裝關(guān)系不大，旗袍的西式裁剪（立體裁剪）、顯露身體曲線、下擺開(kāi)衩等都是西式女裙的風(fēng)格。

這種觀點(diǎn)影響很廣泛，以至于在旗袍起源存在多種說(shuō)法、并且模仿男式長(zhǎng)衫的觀點(diǎn)證據(jù)更充分的情況下，國(guó)家和正統(tǒng)學(xué)術(shù)界卻不得不努力把旗袍的起源往清代旗女之袍身上靠！因?yàn)楣俜綗o(wú)法接受中國(guó)的國(guó)服，居然是現(xiàn)代模仿西方服飾才出現(xiàn)的“時(shí)裝”的觀點(diǎn)，而把旗袍和清代旗女之袍聯(lián)系上，不但證明了旗袍這種中國(guó)國(guó)服是歷史悠久的傳統(tǒng)服飾，還是出身高貴的宮廷貴族服裝呢。

只是“旗袍”這個(gè)稱謂放在“漢民族意識(shí)覺(jué)醒”的人眼里，就是個(gè)非常刺眼的名詞，君不見(jiàn)現(xiàn)在的汗服圈，就因?yàn)槠炫塾羞@個(gè)“旗”字，是如何誹謗旗袍的，甚至把旗袍直接送給滿族人了，說(shuō)那是滿族的民族服飾，全完不管在需要使用民族服飾的場(chǎng)合，滿族人從來(lái)都沒(méi)有拿旗袍做民族服飾的事實(shí)。

全國(guó)人大代表、滿族刺繡傳承人孫艷玲

其實(shí)“旗袍”只是民國(guó)時(shí)期的俗稱，并不是民國(guó)官方的正式稱謂。查閱的相關(guān)史料，不論是包括汪偽政府在內(nèi)的歷次民國(guó)政府頒布的《服制條例 》、《國(guó)民禮服圖式》等官方文件，或者信函、公文以及當(dāng)時(shí)的中學(xué)教科書(shū)中均未發(fā)現(xiàn)任何與“旗袍”二字相關(guān)的信息。而多用“女子禮服—衣”、“女公務(wù)員制服—衣”或“婦女禮服”等稱謂。

前面說(shuō)了，旗袍起源之男子長(zhǎng)衫是最具有史料證據(jù)的說(shuō)法，旗袍一開(kāi)始也和男式長(zhǎng)衫一樣叫“長(zhǎng)衫”，一直到現(xiàn)在，香港還保留著稱呼旗袍為“長(zhǎng)衫”的習(xí)慣！旗袍的英文稱謂“Cheongsam”就來(lái)源于粵語(yǔ)中“長(zhǎng)衫”的發(fā)音。

而之所以旗袍這個(gè)稱謂干掉了包括“長(zhǎng)衫”在內(nèi)的其他稱謂，逐漸流行起來(lái)，是因?yàn)樵谇宕倌甑慕y(tǒng)治下，漢女是穿上衣下裙的，只有旗女才穿長(zhǎng)袍，因此當(dāng)民國(guó)時(shí)期女性開(kāi)始穿長(zhǎng)袍的時(shí)候，外人自然而然認(rèn)為這就是“旗袍”了，所以“旗袍”這個(gè)稱謂就是從下而上、積非成是、約定俗成的結(jié)果。

臺(tái)灣人很早就表示了對(duì)“旗袍”這個(gè)“旗”的不滿，而且不像現(xiàn)如今大陸的汗服圈都是些草根，臺(tái)灣當(dāng)年對(duì)旗袍這個(gè)稱謂表達(dá)不滿的卻是臺(tái)灣的政府部門(mén)和服飾學(xué)界，到了最后，臺(tái)灣干脆定了一項(xiàng)法令，直接把“旗袍”改名為“祺袍”了：

早在1974 年元旦臺(tái)北市“中國(guó)祺袍研究會(huì)”舉行成立大會(huì)之時(shí)，王宇清教授主持并發(fā)表題為《祺袍的歷史與正名》的主旨演講，主張改“旗袍”為“祺袍”。提議當(dāng)場(chǎng)獲得大會(huì)通過(guò)，并成決議案，確立“祺袍”為當(dāng)代旗袍的官方稱謂，且著為會(huì)章條文，呈報(bào)主管官署核備，遂成定案，明載官籍。這便是“祺袍”一詞的由來(lái)。自此之后，臺(tái)灣學(xué)術(shù)界漸成共識(shí)，并在民間產(chǎn)生推動(dòng)作用，形成一股正名之風(fēng)。（朱博偉 劉瑞璞《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》）

只是這種沒(méi)有強(qiáng)制性的法令，是很難挑戰(zhàn)民間習(xí)慣的，因此到現(xiàn)在臺(tái)灣民間和大陸也一樣還是以“旗袍”稱謂為主，但是臺(tái)灣的服飾學(xué)界始終不服氣，時(shí)不時(shí)就要跳出來(lái)呼吁要為“褀袍”正名

臺(tái)灣不但要把“旗袍”的稱謂改成“褀袍”或“祺袍”，還直接否定旗袍起源于清代旗女之袍，直接把旗袍的源頭追溯到先秦時(shí)期的深衣頭上（深衣，中國(guó)歷史上第一款衣裳聯(lián)屬的服裝，被視為袍服的源頭）。比如前面要把“旗袍”改名為“祺袍”的發(fā)起人王宇清教授，就專門(mén)寫(xiě)了一本著作考證旗袍和深衣的關(guān)系：

上個(gè)世紀(jì)80年代臺(tái)灣編纂出版的《環(huán)華百科全書(shū)》就把旗袍的源頭追溯到先秦時(shí)期的深衣：

原文太長(zhǎng)就不全貼出來(lái)了

大陸學(xué)術(shù)界也抱有同樣觀點(diǎn)的學(xué)者，比如東華大學(xué)服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師 包銘新，就一樣把旗袍的源頭追溯到深衣頭上：

包銘新《中國(guó)旗袍》

包銘新雖然不像臺(tái)灣服飾學(xué)界那樣否認(rèn)旗袍和清代旗女之袍的密切關(guān)系，但是他卻不承認(rèn)旗女之袍等于滿族服飾：

包銘新《中國(guó)旗袍》

和包銘新同樣是東華大學(xué)教授的著名服飾學(xué)家卞向陽(yáng)卻否認(rèn)民國(guó)旗袍和清代旗裝袍有直接的繼承關(guān)系！

卞向陽(yáng)《論旗袍的流行起源》

仔細(xì)了解了一下這些把旗袍的源頭追到的深衣頭上的學(xué)者的邏輯，原來(lái)就是把中國(guó)歷代的各種袍服視為一個(gè)整體來(lái)看待，都視為一種服飾——袍服，然后就得出歷史上第一款袍服——深衣是中國(guó)袍服的源頭，而旗袍和長(zhǎng)衫當(dāng)然就是中國(guó)袍服演變到現(xiàn)代的形式！

這樣的邏輯倒是和汗服圈對(duì)“漢服”的認(rèn)定有異曲同工之妙！汗服圈就是把從黃帝到明末所有的服裝視為一個(gè)整體，由此得出“漢服”有5000年歷史的結(jié)論出來(lái)！但是中國(guó)歷史上很少有哪一款服飾延續(xù)的歷史有能超過(guò)千年的，估計(jì)也就圓領(lǐng)袍這種域外胡服在中國(guó)存在了千年的歷史。當(dāng)然襖裙和裙褂流傳的時(shí)間更長(zhǎng)，甚至一直流傳到現(xiàn)在，只是已經(jīng)被汗服er送給滿族人了，雖然滿族人從來(lái)都不穿裙，但是誰(shuí)讓襖裙和裙褂在清代“滿化”了呢？那自然不管滿族要不要，也要強(qiáng)制送給滿族人。

我這碼字喜歡信馬由韁跑題的毛病真的改不了了，這又寫(xiě)了這么多和主題無(wú)關(guān)的內(nèi)容，但是我又舍不得刪掉，只能回頭把這篇文章的標(biāo)題修改一下。

現(xiàn)在回歸本文的主題！

本文一開(kāi)始說(shuō)到，很多人都認(rèn)為旗袍體是體現(xiàn)西方審美的服飾，和中國(guó)傳統(tǒng)服裝關(guān)系不大，事實(shí)恰恰相反，顯示身體曲線美、服裝下擺開(kāi)衩反倒是西式裙裝受到旗袍影響的結(jié)果！要知道古典西方裙裝，上身袒胸露背+下身肥大多褶箍成水桶樣的連衣裙才是西式裙裝的固有風(fēng)格。

茜茜公主（1837年12月24日-1898年9月10日）

西方女子服飾潮流200年（部分 ）

這種露胸脯的穿衣風(fēng)格，在中國(guó)歷史上只有在唐朝女裝上才能找到！

楊志謙《唐代服飾資料選》

楊志謙《唐代服飾資料選》

而旗袍這種服裝，甚至連脖子都用立領(lǐng)包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，怎么會(huì)是受到袒胸露背的西方裙裝影響下的產(chǎn)物？就旗袍本身的特點(diǎn)而言，不論是袍服制，還是立領(lǐng)、大襟、身側(cè)開(kāi)襟、盤(pán)扣、鑲滾、下擺開(kāi)衩、刺繡等等都是中國(guó)傳統(tǒng)女裝、特別是明代以來(lái)漢族女裝的固有特色，怎么能說(shuō)旗袍和中國(guó)傳統(tǒng)服裝沒(méi)關(guān)系呢？

汗服er特喜歡攻擊旗袍立體裁剪、緊身暴露、高開(kāi)叉露大腿，分明是西式時(shí)裝，根本不配做傳統(tǒng)服裝。汗服er這是拿現(xiàn)代的“旗袍”作為旗袍固有的特點(diǎn)了。實(shí)際上民國(guó)旗袍根本不是現(xiàn)代“旗袍”的樣子。用張愛(ài)玲的話來(lái)說(shuō)，民國(guó)旗袍一開(kāi)始是“嚴(yán)冷方正”、“具有清教徒的風(fēng)格”的，民國(guó)大部分普通女性的旗袍基本上也不顯露曲線，開(kāi)衩也只到小腿，現(xiàn)在這種高開(kāi)叉緊腰身的旗袍是本朝旗袍的風(fēng)格而已。！

宋慶齡先生 1920年左右

包銘新《中國(guó)近代女裝實(shí)錄》

查看所有民國(guó)時(shí)期老照片，包括五六十年代老照片中的旗袍，都會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)旗袍開(kāi)衩就沒(méi)有超過(guò)膝蓋的，極少數(shù)高開(kāi)叉的旗袍，里面也會(huì)搭配襯褲！

1938年美國(guó)紐約,華僑舉行抗日游行募捐活動(dòng)

趙四小姐（趙一荻） 50年代

民國(guó)時(shí)期搭配襯褲的高開(kāi)叉旗袍

而高開(kāi)叉旗袍是什么時(shí)候出現(xiàn)并流行的呢？根據(jù)我查到的當(dāng)時(shí)的資料，是香港人六七十年代搞出來(lái)的：

香港女人的服裝，和十年前比較，只是旗袍的兩邊，開(kāi)叉特別高，大腿暴露，很不雅觀，小姑娘是這樣，老太太也是這樣，大家招搖過(guò)市，恬不為怪。一般人司空見(jiàn)慣，不但不覺(jué)得有礙觀瞻，反說(shuō)開(kāi)叉越高，走路越?jīng)]有拘束。 西洋女人袒胸露背，中國(guó)人又認(rèn)為這太富于誘惑性，未免有傷風(fēng)化，遠(yuǎn)不如旗袍那樣大方樸素。這真是“公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理”。可是西洋女人的裙，把她們的下半身箍得和水桶一樣，既不美觀，又不便于行走，的確不如旗袍方便而又簡(jiǎn)單。（臺(tái)灣地區(qū) 賴景瑚《游蹤心影》 1971年）

現(xiàn)代追求傳統(tǒng)平面裁剪和審美的所謂“古法旗袍”，一般開(kāi)衩也不會(huì)高過(guò)膝蓋：

章子怡 圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

寫(xiě)到這里需要注意的是，有人會(huì)認(rèn)為旗袍是“兩側(cè)開(kāi)衩”，實(shí)際上旗袍原本只是左側(cè)下擺開(kāi)衩，右側(cè)那是衣襟衣擺，并不是開(kāi)衩。只是后來(lái)越來(lái)越多的旗袍開(kāi)始采用套穿的方式，這樣的旗袍也因此不再需要在右側(cè)開(kāi)襟了。現(xiàn)代有的“旗袍”更過(guò)分不但不開(kāi)襟，而是在背后裝拉鏈來(lái)穿戴，甚至胸前的斜襟和盤(pán)扣都成了裝飾性的“假貨”！。這種不開(kāi)襟的“旗袍”已經(jīng)不是袍服了，而是真的成了連衣裙了。

無(wú)襟旗袍因?yàn)榇┲奖悖栽谂_(tái)灣地區(qū)60年代起就已經(jīng)成為了主流，以至于臺(tái)灣地區(qū)官方最隆重的所謂“雙十節(jié)”上的禮儀小姐（昵稱“金釵”）一直都穿這種旗袍

1962年參加臺(tái)灣地區(qū)“中國(guó)小姐”選美的連戰(zhàn)夫人連方瑀（中）

臺(tái)灣地區(qū)“雙十節(jié)”的“金釵”

不過(guò)內(nèi)地追求傳統(tǒng)的古法旗袍，依然采用右側(cè)開(kāi)襟、盤(pán)扣的傳統(tǒng)閉合系統(tǒng)：

右側(cè)開(kāi)襟、使用一排布扣的“古法旗袍” 圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

但是想一想，現(xiàn)在連越南的奧黛，也一樣取消了右側(cè)開(kāi)襟，變得和西式女裝一樣了，心里就平衡多了，追求方便快捷，果然是所有服裝發(fā)展的趨勢(shì)，當(dāng)然某群體除外：

極度時(shí)裝化的奧黛

旗袍又一個(gè)被汗服er經(jīng)常diss的地方是旗袍的裁剪制作方式。依據(jù)汗服er的理論，只有采用了平面裁剪的方式做出來(lái)的衣服，才是中國(guó)傳統(tǒng)服飾，而汗服er認(rèn)為旗袍是西式裁剪（立體裁剪）出來(lái)的，所以是西式服裝、是時(shí)裝，不是中國(guó)傳統(tǒng)服裝！

真的不知道這種奇怪邏輯汗服er是從哪里看出來(lái)了，在TA們眼里，只有被TA們視為標(biāo)桿、極度攀比的日本和服才配稱作傳統(tǒng)服飾（汗服er的口頭禪：為什么在日本和服隨處可見(jiàn)，而在中國(guó)穿漢服卻會(huì)被人嘲笑？作者答：因?yàn)槿毡緵](méi)有拿古裝和古裝劇戲服當(dāng)傳統(tǒng)服飾穿。）而中國(guó)大部分少數(shù)民族服飾、以及大部分東南亞傳統(tǒng)服飾都要被開(kāi)除出傳統(tǒng)服飾行列了！因?yàn)檫@些民族和國(guó)家的服飾也都普遍采用了西式裁剪！

但是讓汗服er大跌眼鏡的是，在整個(gè)民國(guó)時(shí)期，旗袍的制作方式其實(shí)都是以十字型平面裁剪為主，旗袍完全變成以立體裁剪為主，那已經(jīng)是50——70年代的事情了！難道，在汗服er眼里，旗袍在民國(guó)時(shí)候還是傳統(tǒng)服裝，到了70年代后改了裁剪方式就不配叫旗袍了？

……事實(shí)上，“海派旗袍”在整個(gè)民國(guó)時(shí)代都只是過(guò)渡時(shí)期。最主要的證據(jù)是此時(shí)并沒(méi)有“徹底”擺脫傳統(tǒng)旗袍“連身連袖”“十字形平面結(jié)構(gòu)”的華服裁剪系統(tǒng)，只是在側(cè)縫做了腰身和收擺處理。同時(shí)期海派權(quán)威的《洋裁教本》中關(guān)于“旗袍”的裁剪圖注錄和《良友》雜志旗袍的時(shí)代風(fēng)貌都支持了這種觀點(diǎn)。……真正在結(jié)構(gòu)上使用顛覆性的西式裁剪，發(fā)生在新中國(guó)成立后，由已赴臺(tái)灣地區(qū)的“紅幫裁縫”在1951 年到1971 年之間完成。代表性人物就是繼承“紅幫”祖輩的華服大師楊成貴，他在1975 年發(fā)表了具有里程碑意義的專著《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》，標(biāo)志性轉(zhuǎn)變就是“旗袍由不分身、分袖、無(wú)明省，變成分身、分袖、前二后一共三條省”這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)完全可以作為改良旗袍徹底成型的標(biāo)志，也是旗袍過(guò)渡時(shí)期結(jié)束的標(biāo)志。（朱博偉 劉瑞璞《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》）

又跑題了，這次真的回歸主題，談?wù)勂炫蹖?duì)西方裙裝現(xiàn)代化的影響。

西方裙裝那種下擺肥大的風(fēng)格，一直到上個(gè)世紀(jì)，才有西方設(shè)計(jì)師吸收改良旗袍的風(fēng)格，設(shè)計(jì)出著名的顯露身體曲線、開(kāi)衩到膝蓋的“蹣跚女裝”和“小黑女裙”，西式裙裝的風(fēng)格才發(fā)生重大變化，開(kāi)始流行線條流暢、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、顯露身體曲線、下擺開(kāi)衩的款式。而蹣跚女裝流行的時(shí)候，還因?yàn)楸┞渡眢w曲線和下肢而受到西方社會(huì)責(zé)難，認(rèn)為不成體統(tǒng)，甚至教皇都要禁止這種服裝，由此也可以看出顯露身體曲線和下擺開(kāi)衩根本不是西方女裝固有的風(fēng)格。

下面直接上相關(guān)的資料：

華梅《服飾與中國(guó)文化》

《中國(guó)文化 服飾》

石善濤《民國(guó)時(shí)尚》

江宏鳴《服裝設(shè)計(jì)》

華梅《璀璨中華》

寫(xiě)到這里我自己都感到頭暈了，就到這里結(jié)束本文吧！