如果我們將Maison Margiela比作一部電影的話，那么它大概率不是那種合家歡的商業爽片，它更像是一部需要你投入思考的實驗性影片。 一些聚焦的瞬間、一些重點之外的游離、一些現實與虛幻之間的切換，在觀看Maison Margiela時，你需要投入思考，去用自己的方式拼湊出故事脈絡。 在反復觀看和不斷回味之間，事情似乎變得有意思起來：觀看Maison Margiela的重點不再是“看”這個動作，而是如何看它。

在今年4月，Maison Margiela 2026秋冬系列在上海寶山的一處港口展開，也帶來了Glenn Martens視角下的全新面貌。幾乎與秀場直播同步，明星、造型、觀眾的手機畫面開始在社交媒體上流動。緊接著，Maison Margiela/folders展覽對公眾開放，讓這場關于時裝的討論從秀場延伸到城市，也很快出現在互聯網的各個角落。

Maison Margiela不同時期的面具

盡管當我們在談論Maison Margiela的時候，影像似乎并非第一時間浮現在腦海中的元素。但不得不承認，影像作為一種傳播和表達的媒介，早已成為了我們了解Maison Margiela的重要渠道。我們通過社交媒體、視頻網站上的官方賬號，瀏覽、欣賞品牌的最新視覺，又通過用戶們自發分享和記錄下的影像片段，來構建起更完整的品牌印象。

事實上，在很長一段時間里，影像是觀眾們窺探Maison Margiela這個時裝屋為數不多的途徑。

這一方面，源自于品牌創始人Martin Margiela對“匿名性”的堅持，與他有關的影像或者照片鮮少流傳。甚至在他參與拍攝的紀錄片《Martin Margiela: In His Own Words》中，這位低調的設計師只允許自己的雙手出鏡。

另外一方面，Martin本人并不是商業化影像和網絡時代的擁護者。譬如他在品牌1993春夏系列的秀場上拒絕為攝影師提供專門的秀場拍照區域，并在入口張貼告示禁止專業設備入場。他也會刻意調暗秀場的燈光以此來限制現場攝影。所以很多時候，只有官方制作的秀場影像流出。

Maison Martin Margiela 團隊于2001年拍攝的合照，其中空缺的椅子為缺席合影的 Martin Margiela

但這并不意味著Martin是反對影像創作的，他其實是將影像創作視作了與秀場、時裝相區別的獨立的創意表達。他會為特定的時裝秀系列拍攝和剪輯有別于傳統時裝秀視頻的影片，也會將影片作為一場時裝秀的主角。

哪怕是Martin離開后的Maison Margiela，他的繼任者們——John Galliano和Glenn Martens——也都沒有“抵觸”影像的創作，將各自的創意視野融入進這一囊括了聲音、畫面的動態媒介之中。

所以，就讓我們以片段的形式，來串聯起Maison Margiela這部影片。

在1988年巴黎第四區Café de la Glare狹小的空間里，抖動的畫面里，一群人正在注視著臺上穿著與80年代浮夸時裝截然不同的極簡服飾的模特。

突然間，鏡頭仿佛有了自己的想法，它一會兒對準秀場舞臺，一會兒關注路過模特的服裝細節，一會兒又對準混亂嘈雜的人群。至于那個“主舞臺”上發生的完整故事，似乎是個謎團。

這是來自Martin Margiela創立Maison Margiela后首場時裝秀的影像。它有別于80年代末以及90年代初主流時尚影像開始積極擁抱流行文化并愈發精致、奢華的趨勢，反而顯得有些質樸，甚至是“業余”。

Maison Martin Margiela (1990s), Ronald Stoops

這是Martin的有意為之。在他看來，時裝影像存在的意義并非順應時代趨勢，它應該是一種有別于時尚設計的創作媒介，通過影像，他將自己“對抗趨勢”的理念延展，讓觀眾們和時尚愛好者們更好的感受服裝、物品與人之間的情感聯系。

透過抖動的鏡頭，Martin將Maison Margiela 1989春夏系列的時裝影像轉化為了一部第一視角的紀錄片，鏡頭即是我們。

鏡頭對準Maison Margiela 1991秋冬系列，一個模特，正穿著新季時裝在巴黎街頭游走。畫面一轉，在Maison Margiela的工作室里，裁縫們正在努力制作著衣服，偶爾會為一些單品刷上白漆。緊接著兩個故事交匯，模特在工作室里試裝，而后又走上了街頭，裁縫們繼續做自己的事情。

Maison Martin Margiela 1991 秋冬系列

Martin是想要記錄系列從無到有的全過程？仔細想想看也不對。在這段故事里，那件最終被模特穿上街頭的衣服好像才是主角。它是如何被設計出來，又是如何進入日常的，被完整呈現。

鏡頭再一轉，來到頗具革命性的1998春夏系列。這一次，秀場沒有留下任何的影像記錄，但我們能看到一條Martin與團隊預錄好的短片。

短片展示了模特是如何穿著那些看似“扁平”的時裝。而現場的觀眾看到的是工作人員們，身穿實驗室白大褂，拎著扁平的時裝登臺。就好像如今我們網購服裝一樣，在真實觸摸到之前，只能靠想象。

Maison Martin Margiela 1998 春夏系列

千禧年以后，Martin依舊弱化影片的敘事，并結合新的技術和影像制作形式來豐富畫面體驗：2002春夏系列結合了數字動畫來凸顯“扁平化”設計。2004秋冬系列的靜態圖片呈現，來創造一種非常規敘事。

零散的畫面和敘事邏輯的缺席，Martin挑戰了我們對時裝影像的觀念。在他的視角下，鏡頭是自由的、人物是自由的、畫面是自由的，我們需要做的不是去了解影片給出的既定答案，而是要通過線索一步步拼湊出屬于自己的“紀錄片”。

Maison Martin Margiela 2002 春夏系列

時間轉眼來到了2010年前后，影像技術在過去的十年間獲得了飛速的進步：

2009年，Alexander McQueen與Nick Knight所創立的SHOW Studio合作，在互聯網上對Alexander McQueen 2010春夏系列進行全程直播，并在謝幕十分首播了Lady Gaga的單曲《Bad Romance》。這一造成服務器癱瘓的首場網絡直播時裝秀，徹底改寫了時裝影像的創作模式。越來越多的品牌開始精心策劃時裝影像，試圖讓屏幕之外的觀眾也能沉浸式的感受到秀場本身的魅力。

與SHOW Studio合作直播的 Alexander McQueen 2010春夏系列

社交媒體的發展，在幫助品牌宣傳的同時也消解了傳統時裝秀的神秘性。我們可以在社交網站上看到從妝發、造型到走秀和后臺采訪等一系列圍繞著時裝秀展開的影像內容。影像不再是時裝秀的附屬品，反而成為了品牌觸及更多受眾和觀眾的重要媒介。

Martin或許會對這樣的趨勢不屑一顧，但作為他在Maison Margiela繼任者的John Galliano卻把它視為實踐自己創意理念的自由土壤。

盡管在創作上，Galliano并非是一個完全沿襲Martin道路的設計師。成長在新浪漫主義浪潮下的他，更擅長運用趨勢來打造自己的世界。但在影像制作上，他似乎與Martin有著某種共性。

John Galliano 時期的Maison Margiela

在一場鬼魅的水面探戈舞蹈之間，視頻會議的畫面突然彈出，緊接著是一段記錄著演員們彩排和造型的現場視頻，每個在場的工作人員都被標注上了他們的名字。而后畫面一轉，又回到了沉浸式的探戈舞蹈場景。如此循環往復，直至舞蹈和會議都結束。

這是Galliano在2020年推出的時裝影像《S.W.A.L.K. II》的畫面截取。與2020年早先推出的時裝影像《S.W.A.L.K.》以及2021年推出的《A Folk Horror Tale》類似，他運用了蒙太奇的手法，將時裝秀組成的三個部份（頭腦風暴、創作及試裝、時裝展示）融入同一個影片之中。

如果恰好你在影片首播的那段時間，是居家辦公的狀態，那面對這個畫面不免會尋找到共鳴——它像極了居家辦公時每一個人的狀態，時而陷入互聯網的幻想，時而又要回到工作現實。

《S.W.A.L.K.》&《S.W.A.L.K. II》

在影像技術進步的幫助下，蒙太奇、視頻會議錄制、沉浸式舞蹈記錄，得以發揮它們最大的作用。Galliano在場景切換之間，為我們呈現了一種現實生活的狀態。他刻意沒有讓影像變得沉浸，利用布萊希特的“陌生化“手法（distancing effect）讓我們感受到有別于那一時期沉浸式時裝影像的體驗。

Galliano之后，Maison Margiela迎來了Glenn Martens。這位與Martin同為比利時人的設計師，似乎撿起了Martin的創作哲學，但又有些不一樣了。

在一個演奏廳里，音樂制作人Max Richter與一群小朋友開始了一場獨特的演奏會。這群來自法國青少年校園樂隊的小小演奏家們，在音樂會上并沒有循規蹈矩，他們時而玩弄手上的樂器，時而在場館里打鬧奔跑。但種種即興的反應，又在最后變成了Max Richter的創作靈感。

這支名為《JOY》的影片，是Martens在Maison Margiela 2026 CO-ED春夏系列上呈現概念的延伸。通過小演奏家們的即興反應，他傳遞了一種自由的樂趣。

這樣即興的創作也讓人想起了Martin在早期呈現時裝秀時，會刻意讓模特們未經排練就走上秀場。只不過在Martens的創意視角下，這種即興變成了可被觀測和記錄的表達。

通過將即興記錄下來，Martens讓偶發的、難以復制的即興體驗可以傳播給更多的人。觀眾們不需要從中尋找到某種意義，光是感受即興的魅力便已足夠。

《JOY》

回過頭來看，從Martin Margiela到John Galliano再到Glenn Martens，Maison Margiela的影像隨著影像技術進步和社交媒體的興起而發生著變化。

Martin碎片化的創作方式，在賦予每一個觀看者自由解讀空間的同時，也“保護”了現場觀眾的獨特體驗。無論是在現場還是在屏幕后，每個人都有自己版本的Maison Margiela時裝秀，每個人也都可以總結出自己的理念。

上：Martin時期的Maison Margiela

下：John Galliano時期的Maison Margiela

Galliano通過他的戲劇蒙太奇，在時裝影像愈發沉浸的2020年拉我們回到現實。居家辦公期間，我們總是會在工作時走神，也總是會在視頻會議的時候尋找一些可以消磨時光的東西。通過在不同場景間的切換，我們也可以在蒙太奇中找到自己側重關注的故事。

Martens則關注即興，他想把難以復制的瞬間記錄下來，讓觀眾們都能夠體會到即興的樂趣。盡管這樣，時裝秀本身的神秘光環不再——但對于現在的時裝秀來說，神秘本來就是一件難以實現的事情——但歡樂的情緒不再只是一小群人所有的，而是能夠帶來普世的效果。

《JOY》

或許Martin在構建Maison Margiela的影像語言時，并沒有料到未來的時尚行業會變成如今這樣。他也可能并沒有料想到，他離開后的Maison Margiela，同樣經歷了影像風格的變化。

但也許，Martin的某種精神，并沒有因為時代的更迭而在Maison Margiela時裝屋里消失。至于是什么樣的精神，或許每個人在看完Maison Margiela這部影片之后，會有自己的答案。

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