逆風翻盤？

當年我特別喜歡看游戲雜志上的廠牌歷史回顧文。通常是某廠牌的某游戲突然爆火，那他家一路走來的過程本身就像RPG升級打怪的成長畫卷，肯定值得一看。順便也能查漏補缺，看看當年我錯過了他家哪些好游戲。就像小廠牌 Level 5 ，操刀了 PS2 的國民RPG「勇者斗惡龍8」以及「星際游俠」博得了滿堂喝彩的時候，你自然會好奇他們是怎么從默默無聞熬到現在的？

但換成當下的鐘表業，寫品牌歷史回顧文有意義嗎？沒有，因為品牌就那么些，已經寫濫了，怎么折騰都是老調重彈。

進入存量市場的鐘表業，沒有了從新手村的小蝦米逐步成長為頂級品牌的神話。老油條們一個蘿卜一個坑占了位置，新品牌中那些混得不錯的，他們的商業模式和作品風評在剛推出時就已經口碑不俗，出生自帶印鈔機。在這樣的市場里，想讀廠牌歷史回顧，找篇5-10年前的文章也大差不差。

但是這里總會有“但是”，蕾蒙威成了我認知里唯一的例外。以前他們給我感覺是在做超市開架款手表，誰能想到2023年，“鐘表奧斯卡”GPHG 把“挑戰者大獎”扣在他的頭上，后續一串作品確實也讓我覺得不錯，價格同樣ok。這是我在鐘表業看到的唯一一次逆風翻盤、唯一將品牌格調（幾乎）成功升級的案例。穢土轉生的難度，可比做個新品牌大多了。

1

像藝術家，活著就好

今年是蕾蒙威創立的50周年，這個由家族運營的獨立制表品牌已經交到了第三代傳人手上，但有一些理念從未在他們的表款中長期缺席過，包括把手表和藝術聯系起來、適中的價格、輕資產的運營方式。家族企業強就強在不用管外行股東的意見，用幾十年做好自己想做的。

1976年，在石英危機和石油危機的雙重沖擊下，運營了數十載的瑞士鐘表公司 Camy 快要挺不住了。他們開始裁員，一紙通知讓在那里工作了26年的高管蕾蒙·威（Raymond Weil）回家。畢業于納沙泰爾商學院的蕾蒙在當年就立刻成立了制表品牌 Dinita，他的外孫輩對 Fratello 說，獨立自主是他一直以來的夢想，而品牌名字則是他兩個女兒名字的組合，Diana 和 Anita。

品牌創始人蕾蒙·威先生

很快在某個沙特客戶的建議之下，他把名字改為現在的蕾蒙威。雖然市場環境兇險，而且他的志向是做價格適中的機械表，但還是靠著推出石英表而順利把品牌支棱了起來。原本他找了兩個朋友合伙，結果都不需要他們幫忙，公司就走上正軌了。

雖然蕾蒙本人只是個生意人，但他還是在手表上注入了自己對音樂藝術的熱愛，他們持續推出以歌劇為靈感的系列，古典樂迷很容易對貝多芬的《費德里奧》、瓦格納的《帕西法爾》、莫扎特的《唐璜》產生生理反應。蕾蒙愛古典樂、愛歌劇，他把愛好作成了視覺化的符號，隨時可以戴在手上。

80、90年代的帕西法爾和費德里奧

并且他家還有一些商業合作涉及流行音樂，披頭士、大衛·鮑伊、吉他品牌 Gibson 和現在很多文青喜歡的 Marshall 都和雷蒙威有過那么一段。甚至目前的第二支柱 Toccata，其實古典樂里有一類鍵盤曲目就叫 Toccata。

和流行音樂的合作

這些表的命名方式很特別，但表款本身更多反映了品牌主打性價比的生存之道，每一塊都和別家的高價作品有點像。就像翻唱歌手推出的專輯，很難找到屬于他個人的主打歌。許多大品牌都有這樣“互相借鑒”的階段，但其中總要有一些原創的元素在，然后才能讓時間從中篩選出真正的經典，而蕾蒙威在四十多年的時間里，始終建樹平平。他們目前沒有精品店，沒有獨立的環境讓客戶走入自己的格調當中。官方去年宣稱年產80,000枚手表，那實際賣掉的數量得再打個折扣，規模依然不算大。2016年他們推出了首款自產機芯 RW1212，該機芯參數并不亮眼，主打的是表盤做成 open heart，在擒縱的位置鏤空，調速螺絲放在盤面一側（一般是放在表背一側）。這機芯其實是蕾蒙威設計、Sellita 生產的合作產物，這能不能算“自產”就看你的理解了。

RW1212自產機芯的作品

這些都不算很驚人的大動作，所以蕾蒙威對于硬核表迷來說，一直讓人陌生。我觀察下來，國外市場也是從2023年他家獲得 GPHG 大獎以后才開始有關注度，開始有人問蕾蒙威的歷史底蘊如何、我們是不是錯過了一些好東西？獲獎的 Millesime 腕表扭轉了品牌的走勢，我希望多年以后再回顧的時候，能像當年《最終幻想》一代拯救了 SQUARE 一樣，讓人反復聊上幾十年。

2

直搗新手服，打贏復活賽

Millesime 拿下“挑戰者大獎”堪稱該屆 GPHG 的一大冷門，它在六枚入圍選手中屬于最傳統、最復古的存在，多數人認為它只是個注定陪跑的角色。但根據官方對于該獎項的定義，翻譯成大白話應該是“2,000瑞郎以內最佳腕表獎”，甚至連智能表都可以參選。Millesime 就是當年入門價位段的最強者。

23年該項目的入圍選手

Millesime 能讓人平靜下來，喜歡復古款的人會從這份靜謐中體會到愉悅。它整個設計還原了上世紀20年代開始流行過的扇形表盤（sector dial）——時、分、秒都擁有獨立的刻度環，從內而外，呈同心圓式排列。刻度基本是條形的，幾層刻度嵌套在一起，可以感受到一種像是直尺或者游標卡尺一樣的理性，看著就是一件衡量時間的合格工具。怪不得有人叫它“科學表盤”。Millesime 的指針還帶 Super-LumiNova 夜光填充，全天候都能用的同時，也沒有妨礙它的復古氣質，這點相當贊。

小三針款，39或35毫米，2,075瑞郎起步

它搭載的 RW4251 機芯是Sellita SW261-1 的小改款，至少換了個自動陀，其他區別并不明確。這在當時1,830瑞郎的售價上屬于正常操作，沒有驚喜也沒有意外。

圖源：Teddy Baldassarre

其實這塊表讓人驚喜的，根本不是它本身的任何一個局部。

扇形表盤很驚人嗎？2019年浪琴的經典復刻腕表就有，實力超強。再往上，積家、百達翡麗也都能選。往低了說，Boltic 和 Furlan Marri 這些微型品牌也有同類。但仔細看看這些，積家和百達翡麗的價位不構成競爭關系。浪琴已經多少年沒有新款了？中國官網都已經把它拿掉，要買全新的必須海淘。扇形表盤現在是新興的微型品牌在每年穩定推出，是 Baltic、Furlan Marri 把它們包裝成了所有人都消費得起的好選、“高性價比復古風格”的招牌范式。

Furlan Marri 和浪琴的扇形表盤腕表

而蕾蒙威強在價格持平、品質感略超的情況下，還有半個世紀的歷史背書、幾代人的持續經營，且愿意把 Millesime 當作長期項目來穩定打磨它。一個有積淀的家族加入到新興微型品牌的游戲中去，高級號直搗新手服，戲劇性拉滿。原本這是浪琴該干的事業，它們有更顯赫的歷史地位和壓倒性的機芯。但歷史資產過多，也讓他家很難聚焦于單一的“扇形表盤”風格。蕾蒙威能發現這塊市場，真是幾十年沒白活，總算站上風口了。

這里的“品質感略超”需要打一個補丁——正面略超、背面有待完善。扇形表盤的好幾層刻度，自然地將表盤分成了幾個區域。Millesime 的每個區域都用了不同的飾面，飾面種類在同價位是最豐富的。最中心是垂直拉絲，時標一圈是磨砂粒面、分鐘和秒針環是唱片紋，三種效果帶來三種反光表現，同類產品一般會用兩種，層次感會稍遜一點，用到三種就很不錯。更何況 Millesime 還有夜光呢。

圖源：Monochrome Watches

而背面的 Sellita……看上去真是素面朝天，一個很基礎打磨的 SW261-1 而已，擺輪旁邊還有 Sellita 改裝機芯的通病——“SW261-1”的字樣還保留著。它沒有 Furlan Marri 的 G100 機芯那么帶勁，畢竟已經在太多腕表上看到過了。更好的做法是干脆密底，最好做點鐫刻，這塊表還能更上一層樓。

圖源：Watchadvice

3

各色款式，最有活人感的傳統瑞表

23年的獲獎款表徑有39毫米，還沒有復古到位，所以后續他們又出了35毫米的中性款。按照我17厘米的腕圍，它戴著會有點小，但所謂復古，也就是這個意思。機芯型號改為 RW4250，但動儲依舊41小時，我把它和 RW4251 機芯放在一起也沒有找到任何區別。

35毫米小三針

Millesime 后續又發展出了中央大秒針款、月相款、計時款，但我現在覺得小三針款還是系列的核心，畢竟小三針有“燕尾服（Tuxedo）”。燕尾服進一步用顏色來區分每個部份，效果更鮮明，看著明顯讓人感覺很年輕，像是做設計工作的人會戴的東西。

小三針“燕尾服”，39毫米，2,075瑞郎起步

中央大秒針款也是熱門的選擇，一方面因為中央秒針掃起來夠帶勁，一方面是它比小三針還薄了1毫米，才9毫米出頭。可以說這純粹是換機芯帶來的，機芯改為 RW4200（SW200-1），SW200-1 本身就是比 SW261-1薄1毫米。

中央大秒針，39或35毫米，1,725瑞郎起步

月相款是給愿意多花300瑞郎、就要更多裝飾性的人準備的。如果沖著月相來，那39毫米的會看著更清晰爽快。它采用 RW4280（SW200-1）機芯，某些特別限量版會在燕尾服上做月相，表現力更強烈。

月相特別限量版，普通版為39或35毫米，2,350瑞郎起步

而計時表是其中最運動的款式，它連時標都有夜光。但由此帶來的問題是，三個小表盤也稀釋了扇形表盤的特質，小表盤占用了大量的空間，整體看上去就像其他任何品牌的復古計時表。機芯是 SW510b 改造的 RW5030，動儲比其他款式多了近20小時，這倒很加分。

限量款計時表，普通款為39毫米，3,795瑞郎起步

正好寫本文時，看到他家居然發布了 Millesime “The Fifty”限量款計時表，這塊倒是由于去掉了6點的小表盤，盤面看著能透一口氣了！扇形表盤的感覺恢復了一些。

The Fifty 37毫米

盤面的修飾效果比普通款復雜，中央部份變成了兩個方向、兩種粗細的楞紋，再靠外一圈的顆粒度大了很多，哪怕新表也有歲月的感覺。這塊表看命名就知道，主題就是50周年慶，限量50枚。

最有看點的是機芯，直接拿1976年原裝的 Valjoux 23-6 出來手工翻新了一下，改名為 RW1976。和品牌同年生的機芯塞進表殼，盡量給到50年前的氛圍，但視覺效果就像剛誕生的新機芯，這相當于1997年的《最終幻想7》你沒玩過，那2020年來個《最終幻想7重制版》重塑一代經典，反正我作為入行晚的小卡拉米，很吃這一套。

它定價8,650瑞郎，比該系列均價高了好幾倍。我個人分析，高的原因一是 Valjoux 23 本身就是一代計時傳奇，勞力士、百達翡麗都用過。其次，拿原裝老機芯出來翻新可能多了測試、挑選、測繪環節，再加上只做50個，成本不能用規模分攤。另外，它的表圈是白金的。這個價格會吸引一批新的消費者關注，他們雖然買表，但沒關注過蕾蒙威，消費能力也比蕾蒙威的優勢區域高得多。如果這是蕾蒙威50年一次的心血來潮，我覺得可惜了，如果能借機把品牌格調再變得精品化一些，將來我的購物車里肯定會有蕾蒙威。

蕾蒙威是近幾年唯一一個從傳統瑞士鐘表品牌，蛻變成極具活力感、甚至向新興微型品牌靠攏的案例。他們自己的某些抉擇很重要，押寶在扇形表盤上肯定押對了，但真正托舉他們的是時代的紅利。這是一個屬于微型品牌的新時代，幾個微型品牌打造同一種產品，輻射面就會比傳統品牌單打獨斗還要大。這家50年的企業身上有著微型品牌的影子，有著初創企業的干勁。他們雖然規模小，但已經不把自己當做“大型企業的迷你版”，已經沒有充斥著空洞口號的廣告去填充雜志和戶外空間的空白之處，而是轉向網絡腕表社區，通過評測文和專題企劃向真正喜歡手表的人傳達更多的有效信息：我知道你們的消費力、我知道你們要什么、我知道我們得做得更好。這種更直接的傳達，其實就是“活人感”，蕾蒙威是瑞士鐘表里極具“活人感”的存在。年近50才開始活，總比從沒活過好。

弓長工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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