過去幾年，LVMH Prize 幾乎已經成為觀察全球新一代設計師最有效的窗口之一。每一屆入圍名單，都會提前暴露未來幾年時裝行業的審美變化。

無論是當年把解構、工裝、后街頭文化推向主流，還是后來對手工藝、地域身份與個人敘事的重新重視，很多今天已經成為行業共識的趨勢，往往最早都能在 LVMH Prize 的名單里找到雛形。

2026 年尤其明顯，今年的九強名單橫跨中國、格魯吉亞、瑞典、肯尼亞、美國、西班牙等不同地區。比起過去圍繞巴黎、倫敦、安特衛普展開的學院系統，這一屆更像是一組來自不同文化語境的并行實驗：有人重新討論女性身體與服裝的關系，有人把傳統工藝變成一種當代結構，也有人試圖在極簡廓形里重新組織運動感、建筑感與日常穿著之間的邊界。

如果只看名單，2026 年的九強并不是一個單純追求“新奇”的陣容，而是一組對不同設計路徑的角逐：Colleen Allen、De Pino by Gabriel Figueiredo、Julie Kegels、Ponte by Harry Pontefract、THEVXLLEY by Daniel del Valle Fernandez、Yoshita 1967 by Anil Padia，再加上來自中國的 LII by Zane Li、來自瑞典的 Petra Fagerstr?m，以及來自格魯吉亞的 Institution by Galib Gassanoff。

官方名單把他們分別標注為女裝、男裝或無性別系列，實際上也提示了這一屆評審更在意的是方法論，而不是單一風格標簽。

這九個名字里，最值得關注的三位，恰好對應了三種不同的當代時裝路徑：LII 代表的是把極簡、運動感、雕塑感和可穿性擰在一起的「都市形體學」；Petra Fagerstr?m 把圖像、錯視、女性氣質與工藝強行拉到同一條線上；Institution 則更接近一個文化項目，把服裝當作記憶、族群與工藝存續的載體。

若把這一屆 LVMH Prize 當作當代新銳設計的切片，這三位最能說明今天的年輕品牌究竟在往哪里走。

LII by Zane Li

把「平面」做成立體，把日常做成戲劇

Zane Li 出生于重慶，2023 年從 Fashion Institute of Technology 畢業后不久建立 LII，并在 2024 秋冬季推出首個系列；官方簡介將其工作概括為運動與高級定制之間的交叉地帶，把大膽輪廓、觸感面料與現代色彩關系重新組織起來，在于它能把一個極平的構圖，轉化成穿上身后不斷變化的空間關系。

Zane Li 的個人經驗，幾乎直接寫進了品牌語言里。

他在重慶長大，童年記憶里最重要的場景之一，是母親的美容院。母親對穿衣和外在呈現的重視，讓他很早就意識到，風格不是裝飾，而是一種姿態和權力感。多家媒體都提到，他的母親是開美容事業的單親媽媽，既是他最早的審美啟蒙，也是他持續回看女性力量的來源。

對 Li 來說，LII 并不是「純極簡」品牌，因為極簡只是表面；更深一層，是他把 90 年代美國運動裝、建筑式裁片、電影和聲音納入同一個設計系統，去回應現代人的身體與觀看方式。

LII 的設計風格很清楚：從一個方塊、一條條帶、一片平面開始，再用身體的弧度把它們扭成新結構。媒體把他的簽名總結為「鋒利、聰明、建筑感剪裁的設計」，而他本人在接受采訪時反復談到平面形狀、盒子、條帶這些起點。

他最感興趣的是衣服在「穿與脫之間」的瞬間，許多造型看似規整，實則在側面、背面或轉身時突然翻轉，形成另一套輪廓。也正因為如此，LII 的衣服常常讓人覺得“像雕塑”，但又不會脫離可穿性。

LII 的亮點，正是這種矛盾并存：前后顛倒的裙擺、會在行走時改寫比例的外套、像漂浮一樣懸在身體旁的薄面料，以及把運動裝語匯處理得極其克制的技術細節。2025 年他在紐約辦首次走秀，2026 春夏又把聲音、記憶和電影繼續推入系列敘事，Nike 還為他的首秀提供了支持。

對這個品牌來說，真正吸引人的不是新銳二字，而是它已經很早建立起一套穩定的語法，而且這套語法還能繼續長出新的形態。

Petra Fagerstr?m

把女性氣質從「甜」里抽離

Petra Fagerstr?m 來自哥德堡，畢業于 Central Saint Martins 之后創立同名品牌。她于品牌的定位非常直白：想通過衣著提出一種「以存在感、智慧和主體性為中心的女性存在方式」，不是依賴柔軟、懷舊或順從來定義女性。

她最重要的工藝標識是透鏡褶皺，也就是通過大量手工縫制與定型形成可隨身體移動而變化的錯視褶皺，讓服裝像數字圖像一樣會「閃動」，但本質又完全是手工完成。

她的出發點并不只是工藝，而是經驗。

Fagerstr?m 早年學縫紉的契機來自祖母，少年時期又被 Tumblr、Rihanna、Balenciaga 這類圖像與風格體系塑形。

她自己曾做過花樣滑冰運動員，這段經歷尤其重要，花滑經歷讓她很早就理解了「表演性」和「身體紀律」如何同時存在，也就是說，她后來做衣服時不是先想做得漂亮，而是先想一個女人如何在規則和觀看中保持姿態。

她的設計風格，一直圍繞「張力」展開，她并不迷戀純凈、乖巧或女孩感，反而不斷把這些詞拆開重組。

她的 2026 秋冬系列從花滑母親、教練與被訓練的少女之間的權力關系出發，把亮片、短外套、羽絨、運動褲和晚裝織進同一套語境里，你能看到她對「嚴重感」和「魅力」的雙重執念：衣服既像舞臺服裝，也像一種帶著壓力的日常制服。

她的設計亮點在于，一種非常冷靜的戲劇性。

開口大衣這類單品會把功能口袋、可雙向穿著、腰部開合結構做得非常具體；飛行員斗篷、花朵帽子這些單品又把日常運動元素和裝飾性拆分開來重組。

目前，Petra Fagerstr?m 以及入駐 Dover Street Market Paris、10 Corso Como、H. Lorenzo 等買手店，亦說明了這個品牌并不是僅停留在概念層面的實驗項目，而在國際買手系統里建立了位置。

Institution by Galib Gassanoff

把品牌做成一種文化機制

Galib Gassanoff 來自格魯吉亞與阿塞拜疆文化交匯的背景，18 歲時去米蘭學習時裝，之后曾共同創立并設計 Act N°1，2024 年才以 Institution 作為個人新項目重啟。

Institution 官方把自身定義為一個帶有倫理基礎的社會藝術組織，不只是時裝品牌，而是一個超出時裝本身的「結構」，因為它決定了品牌不是以季度爆款為目標，而是以文化保存、工藝協作和身份敘事為目標。

Gassanoff 的工作重心，幾乎完全建立在記憶和手工之上。

他成長于第比利斯郊區，周圍是不同文化、語言和傳統并存的環境；多年來，他始終在強調自己來自格魯吉亞的 Karajalar、阿塞拜疆根源，以及那些逐漸消失的織造技藝。

對他來說，Institution 不是「我做一件衣服」，而是為一個快要失聲的知識體系留下空間。他反復強調家族中的地毯、鄉村女性織工、祖母的嫁妝地毯，以及仍在使用立式織機的工藝網絡，這些都不是背景故事，而是品牌結構的一部分。

他的設計風格因此帶有很強的紀念碑感。Institution 的作品常常把地毯、羊毛、皮毛、針織和傳統頭飾轉譯成雕塑化廓形，同時保留原材料的歷史痕跡。

在最新系列中，棉質鞋帶編織的結構、回收紐扣做的上衣、像被重新書寫過的披毯式造型、向牧羊祖先致意的斗篷，以及大量通過升級改造重新組織的傳統材料都見證了這一點，它們并不追求輕盈，而是追求一種帶有重量的莊嚴感。

Institution 最值得注意的亮點，在于它把「工藝保護」從口號變成了生產方式。Gassanoff 明確表示，他并不想為了規模去工業化生產，因為那會稀釋作品的意義；他更看重的是讓工藝保持尊嚴，讓手工者被看見。在今年 LVMH Prize 官方特別強調了「對傳統工藝的高度復雜詮釋」的立意后，這與 Gassanoff 的堅守更像一種不謀而合。

某種程度上，2026 年的 LVMH Prize，也正在修正過去幾年時裝行業過于依賴即時視覺刺激的慣性。

過去很長一段時間里，新銳品牌往往需要在極短時間內制造話題、符號與社交媒體傳播力，許多年輕設計師被迫不斷放大廓形、情緒與概念，以換取行業注意力，但今年的九強名單里，一個明顯變化在于，越來越多設計師開始重新回到服裝本身。

不是回到傳統意義上的實穿主義，而是重新思考：衣服究竟為什么存在。這或許也是為什么，今年的 LVMH Prize 會顯得格外有意思。因為它讓人重新意識到，今天真正有潛力的年輕品牌，并不是那些最會制造流量的人，而是那些已經開始建立世界觀的人，而這，往往比一季爆紅更重要。