記者 鄭淯心

2026年6月15日晚上8點，大食代在北京的最后一家門店——東方新天地店，正式熄燈。服務臺空無一人，墻上只剩下由北京市餐飲協會于2017年4月頒發的“北京美食廣場第一品牌”牌匾。

大食代服務臺里的牌匾 鄭淯心/拍攝

在大食代的門口，公示著停止營業的時間。

停止營業的公示 鄭淯心/拍攝

在現場，有商戶告訴經濟觀察報記者，大食代還欠著他們5月份的營業額沒結清，承諾6月25日打款。一位投入了三四十萬開檔口的商戶望著自己不到十平米的小店說：“這店一關，老板的生意沒了，員工也就地失業。”

自1997年在上海梅龍鎮廣場開出第一家店，大食代將“美食廣場”的概念帶入中國，巔峰時期在全國有40余家門店，成為初代商場餐飲的標配。如今的大食代，率先告別了北京市場。

最后時刻

6月14日晚7點左右，距離關門只剩不到兩天。記者在大食代現場看到，偌大的就餐區只有不到十桌食客。

空曠的大食代 鄭淯心/拍攝

部分檔口已經提前關門，披薩、京味爆肚、淮南牛肉湯的窗口漆黑一片。仍在營業的上海生煎包、老北京小吃、山西刀削面、豬腳飯檔口，菜品也已不全。

一家麻辣燙的商家告訴記者：“不補貨了，賣完拉倒”。

菜品不全的商家 鄭淯心/拍攝

記者隨機采訪了兩桌消費者。一桌是附近超市的工作人員，趁著休息間隙特意來“緬懷”一下。另一桌食客則是在不知情的情況下選擇了這里，只是覺得“美食廣場選擇多”。

對于這里的商戶而言，關店意味著生計的中斷。受訪的多家商戶表示，像麻辣香鍋、米線這些門店，老板只有大食代這一家店，門店一關，生意就沒了。“還沒找工作。”一位商戶說。

讓商戶們感到壓力的是前期的投入。“別看地方小，裝修加上入場費雜七雜八下來，這地我投了幾十萬元。”一位商戶指著自己不到十平米的檔口說。

在他們最關心的結款問題上，大食代采用的是統一收銀、按月結算的模式，會扣除20%的營業額作為扣點，記者和大食代曾經的北區招商負責人及在場商戶確認了這一金額。

“疫情后的生意越來越差，大食代的客流少了，我們的銷售額自然也跟著下滑。”一位商戶說完繼續埋頭備貨，準備迎接最后一天的營業。他介紹，6月15日做完午餐就收拾撤店了，盡管大食代8點才閉店，但晚餐就不出餐了。

難以為繼的商業模式

大食代是新加坡上市公司面包新語集團旗下的全資品牌，其主品牌面包新語已經退出北京。大食代是新加坡人郭明忠于1997年在上海南京西路梅龍鎮廣場為中國市場量身打造的新品牌。它的模式是在購物中心承租大片面積，分割成小檔口，招攬各地小吃商戶入駐，通過租金差價、統一收銀和扣點返利來實現盈利。

2000年，大食代北上，在寸土寸金的王府井東方廣場開出北京首店。彼時，國內購物中心初興，餐飲品牌匱乏，大食代憑借其標準化的管理和異域風情的裝修，成為商場爭相引進的“引流利器”。記者在小紅書等社交媒體上看到不少食客緬懷大食代，稱過去吃飯要搶座。

大食代前北區招商相關負責人劉宇回憶起那個黃金年代說：“早期根本不需要出去招商，坐在辦公室，商家排著隊來找你談。”

那是大食代的高光時刻。公開數據顯示，大食代在2016年前后，中國內地門店數量一度達到40余家。在北京，大食代入駐了富力廣場、頤堤港等核心商圈。

劉宇就是2016年入職大食代的，但他卻感受到了盛況之下的暗流，“入職時，情況就已經在轉變了，我不能坐在辦公室，得去外面自己找商戶”。

這種轉變背后是中國餐飲市場的巨變。隨著購物中心日益成熟，餐飲從配角升級為主力，商場開始傾向于直接與品牌餐飲合作，以提升租金收益和客流吸引力。與此同時，一批標準化的連鎖餐飲品牌迅速崛起，它們品牌響亮、管理規范，價格也更有競爭力。中國連鎖經營協會的數據顯示，國內餐飲連鎖化率已從2020年的18%，提升至2026年的25%。

劉宇開始主動出擊，尋找有潛力的街頭小吃品牌。他曾把柳州一家螺螄粉品牌首次引入購物中心，入駐大食代金地廣場店。

“一開始他們干得挺好，挺賺錢的。”劉宇說，過了一兩年，看品牌賺到了錢，大時代要求漲租金，螺螄粉就不干了。這個案例是劉宇眼中大食代模式困境的一個縮影。

記者在現場對比也發現，大食代在價格上已無優勢可言。一份鹵鵝飯的售價為32元，一碗麻辣刀削面要21.9元，一份兩葷一素套餐的價格為33元。而在同一商場B1層，遇見小面招牌豌雜面儲值價為19.5元，阿蘭家牛肉面最貴的也不到30元。

與外賣相比，大食代的劣勢更加明顯。打開外賣軟件，一份米線優惠后僅十幾元。事實上，大食代商戶很少做外賣，主要是以堂食為主，因為平臺扣點疊加大食代扣點幾乎讓他們賺不到錢。

劉宇認為，大食代的二房東模式建立在租金差價的基礎上，隨著商場租金水漲船高，大食代的差價空間在縮小；若還按照之前的租金差價，商戶又承擔不起。不管怎么看，二房東的模式都難以為繼。

迭代

大食代的退場，似乎宣示著傳統美食廣場模式的終結，但這個業態本身并未消亡，新的競爭者正在從另一個維度切入，重塑業態。

美團推出了“浣熊食堂”，將美食廣場的邏輯搬到了線上：消費者可以單選一個商家，也能同時選購多個商家的餐品合并下單。與傳統美食廣場不同，浣熊食堂不做自營，只是提供基礎設施，目前已在北京開設9家門店，客單價在30至40元左右。唐宮、全聚德、田老師紅燒肉等連鎖品牌已入駐。

此外，京東也推出了“七鮮美食MALL”，2025年6月在哈爾濱開出首店，是“品牌餐飲+特色食集+生鮮+線上配送”的一體化消費場景，消費者可跨店點單，由一名騎手統一配送。

劉宇說，新玩家的出現表明，消費者對于在一個地點品嘗多種風味的“集合”需求依然存在。只是滿足需求的方式，已經從大食代這種粗放的“二房東”模式，迭代為更精細化、品牌化、線上線下一體化的新物種。

一位在海外美食廣場開店的餐飲企業的中層稱，美食廣場這一業態在海外依然存在，原因在于文化與商業模式的根本差異。

“在東南亞，美食廣場是居民日常飲食的核心場景，大家習慣了在外就餐、‘食閣’文化根深蒂固，”上述餐飲企業中層說，近5年，北美市場的美食廣場的數量翻了一倍多，已經從單純的快餐區進化為匯集本地手工美食、酒吧和娛樂區的社交空間。

（應受訪者要求，劉宇為化名）