現在銀川的餐飲可謂精彩紛呈。燒烤、夜市美食、火鍋、小吃、中餐、西餐、洋快餐等等,真是繽紛繁亂,形成了“”新銀川味道。很多餐飲老板也各種招數營銷和各種賣力地“喧”,可是,細細品嘗和品味卻會發現,基本都是在追求網紅的味道。
很多人都說這家好吃,那家美味,卻少有人能說出來好吃在哪,美味在哪。能沉淀和讓人記住并印象深刻的,卻沒幾個!
而與之形成反差的是,“老銀川味道”的日漸式微乃至消失。
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01
先說“新銀川味道”這股風。
威記前幾天刷短視頻,連續刷到三家銀川新店的推薦。
第一家是“露營風燒烤”,帳篷、天幕、折疊椅、煤油燈,氛圍感拉滿,烤串上來一看,跟別家一個味兒;
第二家是“國潮風火鍋”,紅燈籠、青磚墻、舞獅頭,鍋底是標準的重慶辣,涮菜是標準的凍品拼盤;
第三家是“ins風甜品店”,白墻、綠植、大理石紋桌子,蛋糕是標準的動物奶油+水果夾層,味道跟同類店沒有任何區別。
這三家店的共同點是:裝修很用力,味道很平庸。
說它難吃嗎?不難吃。說它好吃嗎?也說不出哪兒好。就是那種“吃完了不會罵,但也不會想”的味道。這大概叫“及格線味道”——不犯錯,但也不出彩。它滿足了“吃飽”的需求,但滿足不了“吃好”的期待。
而更關鍵的是,這三家店的評論區,清一色夸的是“環境好出片”“老板很熱情”“價格還行”,幾乎沒有一條夸“這道菜真好吃”的。
這說明什么?說明大家去這些店,根本不是沖著味道去的。
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02
那“老銀川味道”呢?
威記之前寫過金山餐廳、同福居、京津春、五一餐廳這些銀川老餐飲傳奇。它們的共同點是:味道是靈魂,環境是配角。
同福居的丁香肘子,工序繁瑣到能寫一篇論文;
京津春的醬兔子,寧夏野兔在秘制醬料里泡三天三夜;
五一餐廳的燒麥,皮薄餡大湯汁足,老食客能一口氣吃兩屜。
這些店,裝修可能幾十年沒變過,桌椅可能油乎乎的,但食客不在乎——因為他們去,就是為了那一口味道。
可這些店,現在還剩幾家?同福居沒了,京津春沒了,五一餐廳沒了,金山餐廳也沒了。還在撐著的,那些“次老字號”也是不斷調整、不斷適應市場的結果。其他的,要么變成了“情懷打卡地”,要么就徹底消失在了城市更新的塵埃里。
老味道的式微,不是因為它們不好吃,是因為它們“不合時宜”了。
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03
為什么新味道追網紅,老味道留不住?核心原因大概有三個:
第一,成本結構變了。
現在的餐飲,房租是大頭,人工是大頭,平臺抽成是大頭。一家新店開業,裝修花掉幾十萬,營銷花掉十幾萬,平臺推廣再花掉幾萬。這些成本,最終都要攤到菜價里。而老館子當年開店,房租便宜,人工便宜,沒有平臺抽成,老板自己就是廚師,成本結構完全不同。在現在的成本壓力下,老板們只能選擇“高毛利+標準化”的產品——預制菜、凍品、料包,這些才是利潤的保證。 至于手工菜、功夫菜,成本高、出餐慢、利潤薄,自然就被淘汰了。
第二,消費習慣變了。
現在的年輕人出去吃飯,第一訴求不是“好吃”,是“好拍”。一家店如果環境不好看,連被選擇的機會都沒有。而老館子的裝修,在年輕人眼里就是“臟亂差”——他們不會在意那張油乎乎的桌子承載了多少老食客的記憶,他們只在意拍照好不好看、發朋友圈有沒有面子。消費習慣的改變,倒逼著老板們把錢花在“看得見的地方”,而不是“嘗得出的地方”。
第三,傳承斷了。
老館子的手藝,大多是師徒相傳、父子相傳。可現在的年輕人,誰愿意學廚?又苦又累,收入還不高。老廚師退休了,徒弟沒帶出來,子女不愿意接手,手藝就這么斷了。同福居的丁香肘子,現在誰能做?京津春的醬兔子,現在誰會做?
這些失傳的味道,不是被市場淘汰的,是被時間帶走的。
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04
當然了,新味道和老味道,不是非此即彼的關系。
新味道有它的價值——它豐富了銀川人的選擇,讓銀川的餐飲市場更有活力。露營燒烤也好、國潮火鍋也罷,只要有人愛吃,就有它存在的道理。想說的不是“新味道”不好,而是“只追求網紅、不追求味道”的傾向。
老味道也有它的價值——它是一個城市的味覺記憶,是幾代銀川人共同的鄉愁。它不應該被遺忘,更不應該被拋棄。那些還在堅守的老館子,值得用腳投票、用嘴支持。
銀川餐飲,應該是“新老并存、各美其美”的格局。 新店有新店的活法,老店有老店的堅守。消費者可以根據自己的需求選擇——想拍照打卡的去新店,想吃真味道的去老店。誰也不鄙視誰,誰也不替代誰。
05
銀川這座城,從一個小城變成中等城市,從幾萬人變成幾百萬人,它的餐飲生態必然會經歷劇烈的變化。有些味道注定會消失,有些味道注定會新生。這是城市發展的代價,也是城市活力的證明。
但期待,在追逐“網紅味道”的同時,也能給“老味道”留一點空間。哪怕只是一家店、一道菜、一個老師傅,只要它還開著,就有人記得銀川曾經的味道。
網紅會過氣,但味道不會。 那些真正讓人記住的“銀川味道”,一定不是濾鏡里的顏色,而是舌尖上的記憶。
都不容易!
我是威記,用溫暖的文字觀察餐飲,講述餐飲點滴!謝謝閱讀關注!
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