馬六甲河邊保留了兩百多年前華人聚居地的房屋遺址

出租車載著我們三人從吉隆坡出發去馬六甲，進入馬六甲后先參觀一個景點。那是一個外觀兼有祠堂和廟宇風格的中式建筑，廊檐下有一對透雕鎏金垂花柱，屋脊上有艷麗的貼瓷裝飾，一鳳一凰分飛左右，富貴牡丹在正中盛開，屋脊兩頭有分叉向上的燕尾，這些特征向我提示：它的源頭在中國閩南。

屋檐下懸了一塊藍底金字木匾：寶山亭。兩側白墻上繪有多幅高士圖，筆力欠健，但能感受到匠人摹擬明代中晚期文人畫的努力。來過幾次的兒子說：“此處本是媽祖廟，如今供奉的是大伯公。大伯公也叫福德正神，就是土地神，在客家、潮汕及東南亞華人圈中享有崇高地位?！?/p>

中軸線上有風雨廊聯結，兩邊分出可通風采光的天井，左側偏殿供奉三保太監鄭和（上圖）。黑色花崗巖鄭和雕像立在同樣材質的基座上，身披斗篷，手按長劍，嘴角緊抿，像老船長那樣眺望遠方。天井里還有一口直徑超過一米的三寶井，當年鄭和的船隊浩浩蕩蕩進入馬六甲海峽，在此登陸后駐扎數月，便開鑿此井供船隊人員所用。六百年后的今天，水體依然清澈，水面可見靴紋般的微瀾，周邊民眾常來打水，據說泡茶特別清冽。不過近年來游客著魔似的向井里拋擲硬幣，管理方只好請人編了一張金屬細孔網罩，從此太平。

明代永樂、宣德年間鄭和率領龐大船隊七下西洋，其中五次在馬六甲駐節。第一次遠航是在1405年，從劉家港出發，經占城、爪哇、舊港一路南下，第四站就是滿剌加（即今天的馬六甲）。頗可玩味的是，不久前的1402年，蘇門答臘室利佛逝王子拜里米蘇拉在馬六甲河口創建滿剌加王國，大明船隊的到訪，不僅帶來了絲綢、瓷器、茶葉等，還帶來了永樂皇帝對新國王的冊封和軍事保護的承諾，緩解了來自暹羅王國的納貢壓力。之后，滿剌加王國憑借海峽的特殊地位迅速崛起，成為十五世紀東西方貿易的重要樞紐。

帥哥司機是當地華人，他告訴我們：本來鄭和供奉在正殿，后來當地的叔公們認為鄭和與媽祖都是人，地位都比大伯公低一級，只得配享兩側。不過當地華人還是把寶山亭叫作鄭和廟。他又指著對面的偏殿說：那里供奉的是媽祖。

從墻上張貼的資料中得知：寶山亭由甲必丹（華僑領袖）蔡士章倡建于乾隆六十年（1795），后面草木葳蕤的三寶山是馬來西亞最古老的華人義冢，計有一萬多座華人墳墓散落于此。三寶山海拔才數十米，廣約百畝，但位于馬六甲市關鍵位置，曾作為軍事要地扼守鎖鑰，因此兩百多年來屢次成為征收目標。影響最大的一次征地事件發生在1866年，英國殖民政府以修筑公路為由，打算削平三寶山，也有削弱華人社團動員力量和話語權的用意。后來當地僑領四處募集資金，幫助政府修繕道路，以柔克剛，化險為夷。

抵達馬六甲市的雞場街已是烈日灼灼的中午，但乘興而來的我怎肯歇腳？雞場街不是養雞場，也不是家禽交易市場，在福建的古早方言里就是“街場街”的諧音，也是數百年來華人在此抱團經營、生活的唐人街。十字路口（上圖）豎著一座為丙午年第36屆馬六甲春節嘉年華而搭建的三維裝置，神馬背負財寶，腳踏銅錢，昂首躍起，喜感拉滿。三叔公食品公司外墻掛著成排成排的大紅燈籠，正對十字路口的一面紅墻上，中馬兩國國旗在上，下面赫然寫著“紀念鄭和下西洋621周年”字樣。想必大年初一早上，這里就成了鑼鼓喧天，龍騰獅舞的歡喜地。

雞場街長三五百米，串起打金街、打鐵街、荷蘭街、海山街等魚骨狀支路。店鋪鱗次櫛比，幾無隙地（上圖）。二層建筑居多，下面開店，樓上住人或堆貨。寸金之地沒給行道樹留下立錐之地，難得在兩幢排屋的夾縫中瞥見一株羞答答的香欖或鳳凰木。烈日當空，海風偃伏，游客只能汗流浹背地硬扛到底。

想當年，在馬六甲落地生根的華人購得一塊地，按照自己的審美眼光和當行所需蓋樓，風格多樣，中西兼容，但總有一個“密語”象征著故鄉。隨著時光流轉，墻面和窗戶難免斑駁，但憑借巧妙涂裝照樣轉身為拍攝圣地。你選蘋果綠，我愛木瓜黃，他家玫瑰紅，我何不孔雀藍？

東南亞國家一般按照鋪面寬度來核定稅金，這里也一樣，于是4米寬的店面會拖起30米深的“別有洞天”。店鋪多賣雜貨、古玩、服飾、咖啡、茶飲等，餐飲當然最聚人氣，蜜雪冰城和霸王茶姬在這里一樣備受青睞。

最引人注目的是富麗堂皇的會館和宗祠，黑底鎏金的牌匾前綴“福建”“永春”“瓊州”“興安”或“陳氏”“賴氏”等名稱。裝飾精巧華美的青云亭始建于1673年，是馬六甲最古老的中國寺廟，也是歷代華人祭祀鄭和及舉辦民俗活動的場所，內存記錄鄭和第一次到訪的石碑。因為歷代甲必丹在此料理公務，故而又叫甲必丹公館或保安宮，上世紀三十年代郁達夫在此留下屐痕。福建會館（上圖）大門上一對頂天立地的彩繪門神仿佛從大唐盛世穿越而來，虎背熊腰將軍肚，鎮宅兼迎客。永春會館門前的兩根透雕石柱也許是在福建崇安量身定制后運來此地的吧，游客繞著它們移動每一小步，花草鳥獸仿佛就會動起來。會館、祠堂的功能與時俱進，已成為華人社團議事、商洽、聯誼、節慶、互助的場所，更是強化身份認同和尋找文化歸屬感的所在。

是的，雞場街上應該有過幫人寫僑批的代書先生。

在吉隆坡已經領教過娘惹美饌和肉骨茶，這次就去中華茶樓品嘗港式雙拼燒臘和本土化的燒雞。米飯不用碗來盛，由廚師手搓成乒乓球大小的飯團，有相當的嚼勁。據說以前漁民出海往往沒時間吃一頓正經飯，只能隨手抓一個飯團續命。生意不錯，食客都借助勺子大快朵頤，但店家也備有一次性筷子。與娘惹菜一樣，這里的葷菜多取油炸結皮后再回鍋燒至入味，而且偏咸，也許是從客家菜里受到啟發，為的是保存食物的水分、降低腐敗變質的風險。

與老街上許多餐廳一樣，中華茶樓也在店堂里張貼圖文資料，講述“我從哪里來”的故事。在通往后廚的走廊上，還用白描手法制作了一幅十來米長的壁畫，展現中國漢麗寶公主遠嫁馬六甲蘇丹滿速沙的劇情。

吃飽喝足，我們繼續city walk。進入一家娘惹服飾專賣店，室內裝潢之精美，大大出乎我的意料。凡有木結構的地方，必定是黑底描金的中國吉祥圖案，偶爾也會夾雜一些西番蓮之類的西洋元素。通向二樓的樓梯螺旋式向上，車木立柱纖巧而不失上世紀三十年代的中國風情。橫梁是鋼筋水泥澆筑，托著橫梁的半浮雕室內立柱卻是羅馬柱頭樣式，看上去倒也不違和。店堂一側開了兩個天井，引自然光入室。二樓圍著天井有一圈百葉窗，漆成雅致象牙白色。身處如此場景，掛在衣架上的每一件繡工繁復或印染工巧、色彩搭配絢麗的娘惹衣裙就顯得十分妥帖了。

路過一家洛陽印務局（上圖），這里想必曾經是雞場街上展現工業文明的窗口。如今功能轉換，成為一家旨在展示和體驗的場所，展廳里陳列著七八臺初代鑄鐵滾筒印刷機，還有幾盤字模和兩個立柜的舊書，一對情侶在津津有味地體驗一百年前的印刷術。洛陽印務局——難道當年的經營者是從河南洛陽來的嗎？也許老板根本沒去過洛陽，只是從一本偶然得到的中國書籍中看到了“洛陽”兩個字，從而獲得某種啟示。

讓我更興奮的體驗來自敦陳禎祿街上的峇峇娘惹祖屋博物館（下圖）。三開間相連排屋，門庭高闊，有一種不怒自威的森嚴。這里是要買門票的，宣傳冊頁里這樣寫道：“一群華人移民于600年前來到馬來群島定居，其中有些男人與當地婦女組成家庭，由此衍生出獨特的文化。他們的后裔被稱為Peranakan（馬來語中特指在本地出生的人）。Baba（峇峇）是對男性的敬稱，Nyonya（娘惹）特指女性?！?/p>

在博物館門口接待中外游客的年輕美女是第四代娘惹，也許與這個家族有某種聯系，她的臉上沉淀著五分自信、三分謙遜和兩分謹慎。她告訴我們：早在十九世紀中葉，這三間排屋被一家僑生華人買下并居住了四代。第二代成員中有一位名叫曾清秀的能干男人，經過苦心經營成為莊園主，后來又被政府冊封為太平紳士。他眼界開闊，品味不俗，目前游客能看到的室內格局和所有陳設，都出自他的想法。

四十年前，曾清秀的長孫曾金禮，也是一位受人尊敬的太平紳士，把這三間排房子改建成了峇峇娘惹祖屋博物館。美女說到這里停頓了一下后又補充說明：門票收入難以應付日常運轉的開支，但能夠讓來自全世界的游客直觀地感受馬六甲精彩的多元文化是我們堅持至今的原因。博物館在兩年前做出了一個“艱難的決定”，針對身穿娘惹服裝在館內拍視頻的游客，不得不采取提高門票的辦法。

與上海的石庫門建筑不同，排屋是一通到底的，中間開天井，采光通風之外，還有徽派建筑“四水歸一”的意思。室內有木樓梯旋轉向上，扶手與百葉窗一律精雕細刻，他家的百葉窗涂成淺黃色，使上層建筑看起來輕巧靈動。可能誘發密集恐懼癥的是，在每一級樓梯踏步的背面，絕對是“人跡罕至”的部位，都一絲不茍地做了漆面，鑲嵌閃閃發亮的貝殼，在中國大漆工藝里叫作“嵌螺鈿”（上圖）。房屋的主人難道想表達一種難以言說的心理需求和審美理念：凡是目光接觸到的地方，都必須有圖案或文字。

展品中最亮眼的是峇峇和娘惹的服飾，刺繡、拼貼及串珠等工藝，營造了無以復加的繁復效果（上圖）。男裝更像戲服，對應的是禮儀場合，而女裝已趨生活化，但依然照顧到修身和出彩。新加坡航空公司的空姐身著辨識度極高的娘惹套裝翩然出鏡，印象分瞬間飆升。

從客廳到餐廳，從書房到臥室，柜子里、架子上、有玻璃罩的大菜臺上，堆紅疊翠，珠光寶氣。嵌了花旗玻璃的梳妝臺上，巴黎香水仿佛仍在流淌玫瑰與薰衣草的絮語，隔斷客廳與走道的屏風也是大漆工藝，滿工滿料的鑲嵌，似為聚集日月星辰的光華。兒子提醒我注意客廳靠窗的一處地板，嚴絲密縫地嵌了一塊小木板，輕輕翻起，就可以看到下面騎樓的動靜。兒子說：“來者是誰一目了然，見與不見可以迅速作出決定。這塊小木板像今天防盜門上的貓眼，富裕人家的心思都在這里啦?！?/p>

廳堂里供奉著祖先的牌位，黃楊木雕凝成一層古雅的包漿，中式供具之外還有西洋小天使精銅雕塑分列兩邊。餐廳安排在最后一進，花磚鋪地，排場也極大，大菜臺圍了一圈柚木扶手椅，可惜式樣不一。蒼狗白云之后，湊齊實屬不易。家宴餐具全套百余頭，是熱熱鬧鬧的廣彩瓷，真金鎏邊；祭祀神明和祖宗的餐具也是全套，皆為素雅的青花，圖案直追清三代筆意。廚房是娘惹磨礪一生心性的地方，灶臺有七眼，燉煲煮炒煎炸都有了?？繅τ幸粚Π肴烁叩乃膶邮郴@（上圖），開光淺浮雕加邊框黑底描金，這般奢華，裝什么菜肴都不像是給人吃的了。

回到街上我輕舒一口氣，不遠處還有雞場街世遺公園，廣場上也有鄭和雕像。更值得一看的是鄭和文化館，這里原先是鄭和船隊的官廠，展館里有一百多件寶船模型以及航海史料、中馬貿易文物，院子里也有一口傳為鄭和當年使用過的古井。清風吹來，枝干纖弱的南洋楹（也叫馬六甲樹）輕輕搖曳著，仿佛意猶未盡的傾訴。

離老街一箭之遙的馬六甲河兩岸也是熱門打卡地，兩岸的老房子也以二層樓為主，但同樣密集，外墻也以不同顏色粉刷，掩飾了墻體剝落和凹陷的尷尬，并于適度夸張中維持某種秩序。這里是酒吧街（上圖），估計有三十多個酒吧加上幾家咖啡館，經營者多為印度人和馬來人，夜幕降臨，燈火璀璨，河面倒影如夢如幻，是年輕人的聚集地。據說河岸某處還有一塊石碑，是鄭和當年的登陸處，不過我們沒有找到。倒是無意中發現在老房子中間嵌著一個馬中友好植樹廣場，還是上海朵云軒與馬六甲旅游部門的合作項目（下圖）。

廣場寬敞，大樹還小，但整堵墻面的壁畫倒是洋溢著現代藝術常有的喜慶色彩。我們拐進由朵云軒打造的鄭和研究院，欣賞了鄭和的彩塑立像（下圖），應該是中國藝術家的作品，水平相當高，還有滿滿一書柜與鄭和下西洋有關的書籍。大廳里布置了好幾排椅子，看來經常會舉辦一些講座。我們在靠窗位置坐定，痛痛快快地享用了價廉物美的椰子水和冰淇淋。一艘游輪在碼頭泊定，引來一批嘻嘻哈哈的游客。

走訪雞場街應該結合周邊其他景點，這樣才能獲得整體觀感。

比如荷蘭廣場上的紅屋，建于1641年至1660年，對應著中國明末清初的風起云涌。它本是荷蘭總督府，起初是白色的，到了英國殖民時代又被刷成磚紅色。如今是歷史與民族學博物館，里面也有一個鄭和文物館?？偠礁赃叺幕浇烫媒ㄓ?753年，是荷蘭人為慶祝統治馬六甲100年所建，外墻也是磚紅色。1901年英國女王駕崩，標志著維多利亞時代的終結，此時統治馬六甲的英國殖民者在倫敦定制了一座噴水池，分塊裝船運到這里拼裝，這座風格繁復綺麗的噴水池就成了紅屋廣場的標志。在噴水池邊整天泊著十幾輛裝飾花里胡哨的人力三輪車，招來客人后就一路狂歌去，也算老城一景（下圖）。

圣保羅教堂始建于1521年，此后半個世紀中經過多次擴建，1641年荷蘭人占領馬六甲后，教堂被改建成堡壘和軍火庫。兩百年后在與英國人的交戰中，教堂的尖頂和夾層樓板被毀壞了，成了一個頗具虛幻感的遺址。據說這個在2008年被列入世界文化遺產名錄的遺址在驢友中享有大名，年輕人喜歡在落日時分坐在斷墻上享受油然而生的滄桑感。

我們踩著旋轉的木樓梯登上可以俯視整個馬六甲城區的圣保羅山，首先映入眼簾的是一座傳教士雕像，也許是教堂的開創者，旁邊一幢白色建筑是遺址博物館的行政樓。圣保羅教堂遺址用粗大石塊壘起，墻體厚達一米，石塊縫隙中的白色粘接物呈現瓷質狀態?？諝ぷ永锩骊惲兄畞矸骄薮竽贡?，這是戰爭和疾病留下的疼痛，最小的死者只有九歲，作為異鄉人的孩子還沒來得及看清世界的模樣。

山下還有一處比遺址更像遺址的建筑物，它就是圣地亞哥城堡遺址。1511年由葡萄牙人修建，1641年荷蘭人趕走葡萄牙人后又進行了重建，1824年英國人挾堅船利炮而來，城堡與圣保羅教堂同時被摧毀。粗笨的墻體和洞穴般的門戶語無倫次地講述著殖民時代血與火的故事。外面是一個沿坡地開辟的墓地，規模不大，長眠著數十位傳教士和殖民者。奇葩的是，遺址邊上還放置了四門十九世紀鑄造的、架在戰車上發射的大炮，在中國的影視作品中也被叫作“紅夷大炮”（下圖）。

再回過頭來看鄭和下西洋這段歷史，雖然關于龐大船隊七次壯行的文獻檔案被后來的封建統治者所誤解、忽視，甚至忌憚，在黑箱操作中灰飛煙滅，僅在《明史》中尚有寥寥數語的記載。而在船隊造訪過的國家和地區倒是留下了雪泥鴻爪，比如在馬六甲官方檔案和博物館中就有明確記載。而且中國的歷史學家也從明史研究中發現，明太祖當政以后的外交政策比較開明積極，主張與藩國發展友好關系，對周邊國家采取“不侵占”的態度。在《皇明祖訓》中還開列了十五個“不征之國”，試圖構建一個以中國為主導，有等級秩序的、和諧的理想世界秩序。也有學者認為，明朝希望以武力為后盾，以不動兵戈的方式實現威服眾邦，構建以明帝國為中心的國際秩序格局。

現在看來明朝初期的對外政策是符合歷史潮流和中國國情的，體現了比較開明的治國理政思想。在地理大發現的歷史節點，在殖民主義者加快探險與開疆辟土的時代，鄭和率兩萬之眾的龐大船隊乘風破浪，走向深藍，雖然也配備了一定的武裝力量，但沒有輸出戰爭、恐懼和饑餓，給目的地港口帶去的是他們需要的絲綢、棉布、茶葉、瓷器和珠寶，還有中國的典籍、禮儀、飲食與服裝，傳播的是儒家思想和表達真善美的禮儀習俗。

就像我在馬六甲河畔一座由倉庫改建的酒吧外墻上所見兩副對聯（上圖）：“人間富貴花間露，紙上功名水上漚”（由一位93歲高齡的華人所書），“書味本長宜細索，硯田可種勿拋荒”（另一位96歲高齡華人所書）。這是中國人傳承了數百年的生存智慧和價值觀，不知在此飲酒作樂的歐洲人能不能從方塊字里破解它的密碼？