江蘇
周日拔牙，至今還隱隱作痛，本是個該死的智齒，拔出來的時候我再看看它，倒是覺得它有點可憐，我就這樣舍棄了它，合適嗎？它的命運就算畫上了句號，妥妥地死了，而我卻還活著。是我對不起它了。
也是因為疼，字都不想打字更，要更也是語音輸入完成，好不容易趁著雨歇，再整理下思緒，想著余生再向何方。人一疼，就深思。猶如臨死，要交代后事。深思的結果是，我甚至覺得配不上蘇州。
蘇州公元前514年就建城，2500多年過去以后城池竟然沒有太大的改動，而縱橫其中的如今留下的每個地方，無論是路、橋、坊、巷，都飽含著歷史的滄桑，充滿文化底蘊，我在它們面前，顯然是土到掉渣了。沈從文跑到九如巷里找張兆和，他可以自稱為鄉下人，我雖也是鄉下人，那片鄉野存于夢中。
干將路橫貫東西，那會想起春秋時代干將莫邪鑄劍的輝煌時代吧！操吳戈兮披犀甲。吳地的鑄造工藝直接傳播到了楚地，連屈原都有了如此感嘆，可見一斑。人民路聽著土里土氣，前身可是威武霸氣的臥龍街，那即是一條長龍。龍頭即是文廟所在地，龍眼則是文廟前的雙井，龍角是雙塔，龍腦是文廟周圍的土地，龍尾則是北寺塔。真是不敢小覷。
歷代文人賢士，蘇州出生的，在蘇州待過的，來蘇州游玩的，凡是對蘇州做出貢獻的，挑選來挑選去，精選之后，從泰伯建立句吳開始到清末這段時間，才有區區500多人，具體數字是597人，他們都被雕刻成畫像，存放在滄浪亭內的五百名賢祠內部給后人瞻仰。
排名前三的分別是季札、言偃、伍子胥。你注意到一個現象了沒有，那些帝王將相竟然不在列，比如泰伯、仲庸、闔閭、夫差……，這樣的一個選擇也是絕了。而那些能入列的，多是因為賢德。比如季札，他是多次推讓王位，就是不當，跑到現在的常州境內，史稱延陵季子。言偃則是孔子唯一的南方弟子，道啟東南，文開吳會，南方夫子，殺雞焉用牛刀這個成語的主人公。伍子胥更是闔閭大城的設計師和建造師，更是推薦了專諸和要離兩個刺客以及孫武這個軍事家，讓吳國直接在春秋時期稱霸。
來蘇州，看園林。看園林，得文化。不文化，看園林。那大同小異，純屬走馬觀花。假如僅僅是為了打卡而來，其實你任意挑選一個園林即可，但你尋覓故事而來的話，那就需要賦能每個園林的歷史了。依我看，每個園林，故事甚多，根本講不完，無論這個園林是大還是小，都是用典故累積起來的歷史文化厚層。
單單是一個虎丘，我想就能玩上了一整天，依舊還是意猶未盡吧。虎丘？有虎？咋就不叫獅子丘？對，蘇州不僅有虎丘，還有獅子山，而獅子山的形狀很像是一個回頭望著虎丘的獅子。獅子山安葬著吳王僚，虎丘安葬著吳王闔閭，而吳王僚就是吳王闔閭派刺客專諸給殺的，所以獅子回首望虎丘，意味著吳王僚死不瞑目。
蘇州更是眾多文化人的安葬地，只是特殊時期被毀掉了無數，實在的可惜至極。你能想象到他們都安葬在蘇州嗎？錢穆、陸小曼、李政道、黃金榮、施劍翹、韓世忠、吳梅村、董其昌，有沒有徹底顛覆了你的認知？反正早就顛覆了我的認知。
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