山東
一、科普：如何實現淺景深效果
“散景”（ボケ:bokeh）一詞源于日語，形容模糊不清的樣子。是一個攝影名詞一般表示在景深較淺的攝影成像中，落在景深以外的畫面，會有逐漸產生松散模糊的效果。我一般習慣稱“背景虛化”或者“淺景深效果”。
實現更強的背景虛化效果與以下四個參數有關，在其他參數不變的情況下如下所示：
1、鏡頭的光圈越大，虛化效果越強；
2、焦距越大，虛化效果越強；
3、鏡頭與拍攝物越近，虛化效果越強；
4、拍攝物與背景的距離越遠虛化效果越強。
例如下圖，三顆鏡頭分別開到35mm焦段最大光圈F1.4（適馬35 F1.4最大光圈）、F2.0（騰龍35-150 F2-2.8最大光圈）、F4.0（索尼16-35 F4最大光圈）后的虛化效果，可以發現光圈越大F值越小虛化效果越強。
長焦距能夠帶來更強烈的背景虛化效果，150mm焦段之下，雖然光圈只有F2.8但是相35mm F1.4背景虛化更強烈，對了長焦除了散景還帶來了更窄視角的效果，整體上讓氛圍感更強。（更符合人眼的實際觀感）
下圖兩張照片同樣采用35mm F1.4拍攝，拍攝主體與鏡頭距離大致差不多，但是散景效果天差地別，這就是拍攝物與背景的距離差別造成的。
如何實現更強烈的背景虛化效果呢？更換焦距更長光圈更大的鏡頭（需要投入較高）、把鏡頭懟近被攝物體、把被攝物體和背景之間的距離拉大。
結論顯而易見，我選擇了砸錢買鏡頭解決散景問題。
PS：現在手機的人像算法也能夠實現不錯的散景效果，但是難免會有一些錯漏例如發絲、鐵絲網等都容易產生景深錯誤。
二、騰龍35-150 F2-2.8體驗
輕量化的機身鏡頭誰都愛，但是“超規格”誰都抵擋不了，例如賣的超級好的索尼原廠50 F1.2，例如這款騰龍35-150 F2-2.8。
我種草這款鏡頭已經很久很久了，基本上這款鏡頭一推出我就想要買入，但是1.3W的售價和一公斤多的重量，確實讓我遲疑了很久很久。
年底出了用了很久的A7M3和掛機頭索尼55蔡司1.8ZA到手8K+，躁動種草的心再也忍不住了，海鮮市場8.6K入手了這款心水已經“夢中情頭”。
說結論前自己的使用場景，我相機基本上以拍攝各種數碼非數碼產品為主拍娃為輔，使用的最長焦段就是騰龍28-75 F2.8一代鏡頭的75mm焦段。目前持有的鏡頭還有原廠16-35 F4 PZ（電動鏡頭）適馬35 1.4ART。
騰龍35-150 F2-2.8確實超級大超級重，基本無法單手握持拍攝，帶著出門確實會比較累，穩定器最好不要上，三腳架也最好用重型的。變焦環位置太近，如果能夠跟對焦環交換下就好了。
PS：騰龍28-75就是變焦環在前對焦環在后，這個問題也有很多評測都提出來了，我這里也就人云亦云了。
但是騰龍35-150 F2-2.8的對焦、畫質真的都非常好，一個鏡頭覆蓋了小廣角到長焦的所有焦段，除了超窄室內、車內等需要超廣角的場景外基本上可以應付大部分的焦段需求。
我本人最喜歡的焦段是35mm的小廣角，之前對暴力虛化其實也是持克制態度的，但是體驗過騰龍35-150 F2-2.8超長焦（100mm以上）人像成片之后我徹底淪陷了，暴力虛化是真TM好看啊，建議新入門的攝友體驗下超長焦的魅力。
如果不想頻繁更換鏡頭騰龍35-150 F2-2.8確實是一個不錯的選擇，如果你能夠接受她的價格和體重的話，我是決定出掉跟隨我好幾年的騰龍28-75去跟騰龍35-150 F2-2.8好好磨合一下，大不了非必要不用相機用手機唄。
三、樣張展示
寫到這里，我突然不想再去展示鏡頭細節和功能，除了重和貴騰龍35-150 F2-2.8真的缺點極少優點極其突出。85mm以上的焦段即使F2.8的光圈也一樣能夠實現非常好的散景效果。
下面就重點展示下自己拍攝的樣張吧。
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