浙江
第一次見到“麥焦”這兩個(gè)字的人，多半會(huì)望文生義，以為是某種油炸的糕點(diǎn)。其實(shí)不然。在浙江臺州一帶，麥焦是另一種存在——用薄韌的面皮，裹進(jìn)十幾種菜肴，卷成竹筒狀，雙手捧著吃的一種食物。有人叫它“食餅筒”，但老家人還是習(xí)慣叫“麥焦”，一口咬下去，有麥香，有煙火氣。
做麥焦是一件興師動(dòng)眾的事，絕不能一個(gè)人偷偷地吃。它需要一個(gè)由頭——某個(gè)節(jié)日，或者親戚來訪。于是女人們早早地去菜場，拎回大兜小兜：豬肉要帶點(diǎn)肥，豆芽要掐尾，胡蘿卜要切絲，米面要泡軟，還有香菇、芹菜、豆腐干、魷魚、筍絲……林林總總少則十幾種，多則二十來樣。案板上頓時(shí)熱鬧起來，刀聲篤篤，紅的、綠的、白的、黑的，碼得整整齊齊，像一幅待烹的畫。
奶奶常說，包麥焦的菜，不能用刨子刨，得用手切。刨出來的絲軟塌塌的，失了筋骨；手切的才有棱角，炒起來爽脆，包起來服帖。這話半是經(jīng)驗(yàn)，半是儀式。廚房里油煙機(jī)呼呼作響，鍋鏟翻飛，每樣菜都要單獨(dú)炒，不能混在一起——這是為了保留各自的味道，也讓吃的人可以各取所需。
最考驗(yàn)手藝的，是烙麥焦皮。面糊要醒得恰到好處，稀了稠了都不行。平底鍋燒熱，手抓一把面糊，在鍋底飛快地一抹一旋，再一提，一張圓如滿月、薄如蟬翼的皮就烙成了。這活兒看著簡單，做起來卻需要千百次的練習(xí)。火候小了，皮發(fā)黏；大了，皮起泡。好的麥焦皮，要韌，要軟，要能兜得住菜，還不能破。
等到菜上了桌，一家人圍坐，才是麥焦最熱鬧的時(shí)刻。每個(gè)人面前攤一張皮，像鋪開一張白紙，可以隨心所欲地作畫。孩子總貪心，恨不得把所有菜都堆上去，結(jié)果卷起來像個(gè)撐破肚皮的胖子，還沒咬就漏了餡。老人不急，先鋪一層米面打底，再依次放上肉絲、豆芽、蛋皮、芹菜，最后撒幾根香菜，左右一折，往前一卷，收口處往下一壓，便是一個(gè)勻稱結(jié)實(shí)的麥焦。
剛卷好的麥焦，還帶著菜肴的余溫，握在手里溫溫軟軟，咬一口，各種味道在嘴里交織：肉的油潤、豆芽的清脆、米面的柔滑、海鮮的鮮甜……層次分明，卻又渾然一體。
在老家，麥焦是節(jié)日的代名詞。正月十四元宵節(jié)，中午吃麥焦，晚上喝糟羹，據(jù)說是為了紀(jì)念戚繼光抗倭。清明的麥焦里卷著春意，中秋的麥焦里卷著月光。平日里誰家做了麥焦，總要招呼左鄰右舍：“來吃麥焦啊！”一聲吆喝，便是鄉(xiāng)鄰間最樸素的溫情。
如今離家遠(yuǎn)了，偶爾在異鄉(xiāng)的菜場見到有人賣麥焦，總要買一個(gè)嘗嘗。但機(jī)器做的皮，流水線的菜，總不如記憶中家里的味道。其實(shí)想念的又何止是味道呢？是廚房里母親忙碌的背影，是奶奶嘮叨著“菜要用手切”的叮囑，是滿桌菜肴升騰的熱氣，是一家人圍坐時(shí)的笑語喧嘩。
一張薄薄的麥焦，卷進(jìn)去的是菜，包起來的是家。咬開它，就咬開了一個(gè)濃縮的故鄉(xiāng)。
（高一（1）班 李梓瑜指導(dǎo)老師：艾世光）
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□ 作者：李梓瑜
□ 圖片：寧海新聞網(wǎng)等
□ 編排：天姥老人
□ 審核：鄉(xiāng)土寧海工作室
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