當地時間5月13日傍晚，洛杉磯晴朗無云，夕陽沉落于好萊塢群山之間，剛剛亮起的車河延伸向藍寶石般澄澈的天穹。

然而在迪奧2027早春系列大秀的轉播鏡頭中，世界是另一番影像。冷峻的黑白色調下，洛杉磯郡藝術博物館（LACMA）宛若一個巨大生物，橫跨在威爾希爾大道之上。不遠處，由愛爾蘭演員 Alison Oliver出演的預告短片廣告牌吸引著所有人的目光。畫面中的她駕駛復古老爺車行駛在路上，綻放出燦爛笑容。這笑容的背后是單純的喜悅還是劫后余生的瘋狂？故事似乎沒那么簡單。

鏡頭切換，畫面來到由建筑大師彼得·卒姆托（Peter Zumthor）設計，剛剛對外開放的洛杉磯郡立藝術博物館擴建項目大衛·格芬畫廊（David Geffen Galleries）前。模特踏著金色夕陽從玻璃長廊走過，眼看就要邁向被棕櫚樹環繞的甜蜜假期。下一秒，她們卻踏入了濃霧彌漫的夜色里。

本次秀場設計致敬了好萊塢40-60年代盛興的黑色電影（Film Noir）。這一類別深受德國表現主義影響，畫面中的百葉窗投影或斜角鏡頭總是營造出壓抑、不安和破碎的氛圍。大衛·格芬畫廊頂部的混凝土板向兩側懸挑，形成寬闊的活動場地，此刻這一空間被黑暗光影籠罩，在裝飾性的路燈和復古敞篷汽車的點綴下，再現了黑色電影中那些潮濕而充滿危險氣息的都市夜晚。

1950年，黑色電影的代表影星瑪蓮娜·迪特里茜（Marlene Dietrich）在拍攝阿爾弗雷德·希區柯克（Alfred Hitchcock）執導的《欲海驚魂》（Stage Fright, 1950）時，曾態度堅決地提出唯有身著迪奧才肯登上銀幕，并說出了如今廣為人知的那句：“無迪奧，則無迪特里茜?。∟o Dior, no Dietrich）！”這反映出了當時好萊塢女星對迪奧新風貌的火熱追捧。最終她如愿以償，戲中極具戲劇張力的晚禮服和干練的 Accacias Jacket套裝全部來自迪奧。

《欲海驚魂》劇照

這句經典宣言正是本次系列的靈感起源之一。迪奧與電影藝術淵源頗深，早在品牌創立之前，克里斯汀·迪奧先生（Christian Dior）就已于1942年為電影《四柱床》（Le Lit à Colonnes）設計戲服。1955年，他更是憑借其在影片《終站》（Terminal Station）中的服裝設計榮獲奧斯卡提名。

去年，《請以你的名字呼喚我》導演盧卡·瓜達尼諾（Luca Guadagnino），在威尼斯電影節宣傳新片《獵殺之后》（After the Hunt ）期間也穿著了由安德森設計的印有No Dior, no Dietrich標語的文化衫。這句話已成為迪奧參與好萊塢電影藝術的象征。

致敬好萊塢，是時尚界反復書寫的母題，而早春系列則為喬納森·安德森首度落筆的章節。

他給出的答卷是精彩的。

開場是明黃、深紫、黑白三個配色的同款飄逸連衣裙，這是安德森近來常用的開場手法。隨后，目不暇接的長裙輪番出現，介于度假裝和禮服之間。但該系列不只于此，浴袍式的長大衣，捕捉了女演員休息時的姿態；幾件華服則罩上了外套，像是影星們在紅毯開始前或結束后的穿衣方式；必不可少的Bar Jacket和Accacias Jacket，造型方式則是時而隆重，時而日常。

安德森沒有制作標準意義上的好萊塢黃金時代禮裙，而是呈現了適合度假，又不只度假的豐富品類。

這倒讓人想起黑色電影里一種極具代表性的角色：蛇蝎美人（Femme Fatale），她聰明、迷人且充滿野心，其誕生與戰后女性步入工作崗位的時代背景息息相關。這類角色日常會身著深色系的半裙套裝，在撲朔迷離的情節中偶爾會換上風衣、墨鏡或是純真無邪的裙子，游走在神秘任務中。最后總有一個時刻，她會以華麗性感的禮裙亮相，刻畫出劇情的高潮時刻?；蛟S在這場秀中，喬納森不僅是為好萊塢女明星做裙子，也是為電影中的角色做裙子。

結合男裝部分，這些豐富的服裝還反映了另一重愿景，就是為洛杉磯各式各樣的創意人士而作。男裝造型中，綴滿亮片的西裝外套閃閃發光，睡衣襯衫與皮質長褲搭配相宜。最妙的是一件經典迪奧灰羊毛法蘭絨大衣，講百葉窗的幾何光影直接織就在面料上，再現了黑色電影的經典視覺美學。

讓我們更深入地來看看設計。這一系列初看不是安德森的慣有風格，細看卻脫胎于過去幾季。一種嶄新而可靠的體系，正悄然成形。

最令人感到意外的是修長比例。安德森是比例游戲的高手，在過去幾個系列中，他的短款造型都更為搶眼，比如26春夏女裝秀和26秋冬女裝秀的開場造型都為短款裙裝。26秋冬中，更是以Bar Jacket的高腰線短版變形，配合了縮短改版的1949秋冬的Junon禮服裙。

但在本系列中，長比例成為主角。

首先是裙裝，大量飄逸的長裙構成了本場基調。這些裙子的廓形頗有26春夏高訂系列的影子。安德森擅長利用布料的褶皺與扭轉，塑造一種與身體若即若離的優美曲線。同時他會通過開衩或點綴花朵的形式，在胯骨附近強調出一個視覺點。這個絕佳的分割點從上半身看，是低腰線的松弛慵懶，從下半身看，則是高開叉的感性魅力。

當然還有夾克，它們從迪奧先生為迪特里茜打造的Accacias Jacket中汲取靈感。這一夾克首次亮相于1949 年春夏高級訂制系列，擁有流暢洗練的建筑感線條。其命名源自北非金合歡樹（Acacia），象征優雅堅韌。相比于前兩個成衣系列中縮短的Bar Jacket，本系列中夾克的比例被放長，做成了大衣式的外套。其中兩個造型中，Bar Jacket覆蓋了格紋紗質面料，這種面料以布條形式一直延續到膝蓋，隨模特行走呈現飄逸姿態。羊毛材質的圈圈夾克（Bouclé jacket）則是稍稍放長，下邊采用流蘇設計，更顯自在隨性。另外，將夾克前片與蝴蝶結形態結合的設計也延續了下來。

材質和面料方面，棕褐色調的細密格紋曾見于26秋冬成衣系列，而黑底閃亮材質則在高訂系列中大量運用。花卉圖案更是迪奧貫穿始終的主題。加州花菱草亦是本系列核心靈感之一，由細小花朵組成的流蘇充滿藝術與自由氣息。

藝術家合作也是傳統。首位男模頭戴菲利普·崔西（Philip Treacy）為本系列訂制的頭飾作品亮相秀場。這些頭飾重拾了這位藝術家當年為伊莎貝拉·布羅（Isabella Blow）打造 “BLOW”禮帽的工藝，羽毛以極致精準的排列，組合成字母形態，如呼吸般輕盈靈動。

秀前后臺工作人員正在緊張籌備中

隨后，與藝術家埃德·魯沙（Ed RUSCHA）合作設計的襯衫系列魚貫而過。Ed Ruscha 是美國戰后藝術中非常關鍵的一位藝術家，作品與洛杉磯生活息息相關。他最經典的作品，往往都只有一個單詞，探討美國語言如何制造現實。

此外，美式經典古董車亦為全新馬鞍包手袋賦予靈感，包身呈現如車漆般的質感，并綴以汽車

鑰匙造型的掛飾。從鸚鵡螺為靈感的迷你晚宴手袋，到以新月為底的全新手袋廓形，再到綴滿繁花與亮片的鞋履，件件皆蘊匠心。

可以說，每一個廓形，每一處文化引用，都章法自現。

大秀最后，我們看到了先導片的完整版本。Alison Oliver飾演的女主角是從某處逃離，她被形容為“有潛在危險”。從她放肆的大笑看來，無論她是從哪里逃出來，她都暫時成功了。這一典型的角色屬性，再次點題黑色電影靈感。

當我們的視線隨著她的駕駛在加州筆直的公路上一路向前，自由、灑脫與希望感，讓心跳漸漸升高了一些。高級時裝與電影的共同之處，就在于造夢。

2027早春系列，無疑是一場精彩之夢。

撰文Messon·Tsui

編輯Macci Leung