打過羅馬、扛過殖民，一半地中海的浪漫，一半撒哈拉的狂野，這個非洲小國，憑什么敢稱地中海心臟？賈老師帶你看透它的前世今生與頂級風光！

提起非洲，多數(shù)人腦子里只剩草原、動物、貧窮和戰(zhàn)亂。但有個國家，直接把老天爺?shù)钠珢蹖懺谀樕希鹤笫謹堉邓{地中海，右手枕著無垠的撒哈拉，論歷史厚度不輸希臘羅馬，論風光顏值吊打一眾網(wǎng)紅目的地，論政局定力，在阿拉伯世界里更是獨一份的清醒。

它就是突尼斯。

我一個同事，曾被公派到這里學習阿拉伯語，她說，突尼斯是最像發(fā)達國家的非洲國家。

突尼斯國土面積才16.2萬平方公里，人口也就1200多萬，擱咱們這也就一個中等省份的體量。可就是這么個“小不點”，硬生生在三大洲夾縫里活了三千年，當過霸主、也曾淪為殖民地、如今還成了中國人免簽，說走就走的旅行天堂。

突尼斯的歷史，就是一部濃縮版地中海爭霸史，隨便拎出一個人物，都夠拍十集連續(xù)劇。 最早在這里扎下根的，是腓尼基人。公元前814年，迦太基城拔地而起，直接成了西地中海的話事人，商船走遍四海，財富堆成高山。

而這里最出圈的狠人，就是漢尼拔。 這位西方軍事史上的“天花板級名將”，帶著大軍和戰(zhàn)象翻越阿爾卑斯山，把不可一世的羅馬帝國打得節(jié)節(jié)敗退，差一點就改寫歐洲歷史。只可惜英雄氣短，迦太基城最終毀于羅馬戰(zhàn)火，千年繁華燒成斷壁殘垣，只留下如今的迦太基遺址，在海邊默默訴說當年的榮光。

后來，羅馬走了，阿拉伯人來了，伊斯蘭教落地生根。再往后，法國人帶著槍炮登陸，突尼斯淪為保護國，財富被源源不斷抽走，老百姓活得憋屈又無力。

哪里有壓迫，哪里就有反抗。這時候，突尼斯的“國父”哈比卜·布爾吉巴登場了。

他留過洋、見過世面，文能寫文章喚醒民眾，武能領(lǐng)導斗爭對抗殖民，軟硬兼施、步步為營，終于在1956年把法國人徹底請出去，1957年建立共和國，當上首任總統(tǒng)。

布爾吉巴最厲害的地方，不是打贏獨立戰(zhàn)爭，而是敢在保守的阿拉伯世界搞現(xiàn)代化：推教育、提女權(quán)、定世俗路線、走中立外交，把突尼斯帶上了穩(wěn)定發(fā)展的軌道。雖然后來想當“終身總統(tǒng)”不成，反被和平奪權(quán)，但他的歷史地位，至今沒人能撼動。

玩突尼斯，最爽的就是不用趕路、不用取舍，一天之內(nèi)，既能看碧海藍天，也能闖沙漠星空，這種極致反差，全非洲找不出第二個。

先說顏值天花板，必須是西迪布賽義德藍白小鎮(zhèn)。 懸崖之上，白墻映著藍天，門窗綴滿深藍，花藤爬滿小巷，面朝大海春暖花開。不用刻意找角度，隨手一拍就能當壁紙，坐一下午吹海風，什么煩惱都能煙消云散。

再看歷史控的天堂——迦太基遺址。 三千年風雨沖刷，宮殿、浴場、港口、劇場只剩殘垣斷壁，但站在這里遠眺地中海，依然能感受到當年帝國的氣魄。世界遺產(chǎn)的分量，不是網(wǎng)紅景點能比的，腳下每一塊石頭，都藏著一段金戈鐵馬的往事。

喜歡震撼感的，絕對不能錯過埃爾·杰姆斗獸場。 它是全世界保存最完整的古羅馬斗獸場，完整度甚至超過羅馬本土的那座，能容納3萬觀眾，地下通道、看臺、拱門完好如初。站在場地中央，仿佛還能聽見千年前的吶喊，歷史的厚重感直接撞進胸口。

往南走，就是撒哈拉沙漠。 駝隊、沙丘、星空、柏柏爾人窯洞，還有《星球大戰(zhàn)》取景地。前一秒還在地中海喝咖啡，后一秒就在沙漠里看星河，這種快樂，來過才懂。

來突尼斯，別想著減肥，這里的美食，主打一個實在、香濃、上頭。

在阿拉伯國家里，突尼斯對中國一向友好堅定，不跟風、不站隊，踏踏實實搞合作、謀發(fā)展。在動蕩不斷的北非，這份清醒和靠譜，格外難得。

哲學家黑格爾說：“歷史是一堆灰燼，但灰燼深處仍有余溫。” 突尼斯就是這樣一個國家。

它有過帝國輝煌，有過殖民屈辱，有過革命動蕩，三千年起起落落，早已把滄桑刻進骨子里。 它不大，卻足夠精彩；它不張揚，卻足夠有分量。

如果你想找一個有歷史、有風光、有美食、對中國人友好、還能說走就走的目的地，突尼斯，絕對是你的不二之選。

我是一直關(guān)注非洲，立志要走遍非洲的賈老師，如果你正好喜歡非洲，請關(guān)注我，聽我分享非洲故事，我們一起去非洲。