來源：市場資訊

（來源：化隆宣傳）

河湟古道，歲月無聲。馬陰山的夯土城垣，鐫刻著百年戍邊屯墾的滄桑；黃河邊金剛城的殘垣，沉淀著上千年茶馬互市的繁華。千萬年的山水滋養，不僅造就了這片土地的豐饒，更孕育了各族人民包容共生的品格。從遠古先民的刀耕火種，到如今拉面人的四海為家，這片被山水厚愛的土地，始終在時光的長河中，書寫著屬于自己的傳奇。

千百年來，生活在這里的人們，依山而居，逐水而棲，與自然和諧共生，孕育出屬于自己的老街味道，也勾勒出一張藏在海東市化隆回族自治縣老街里的“清明上河圖”。

巴燕老街：馬陰山下百年煙火長卷

巴燕，這座因馬陰山（古稱拔延山，意為“蓮花山”）而得名的小城，靜靜安臥在馬陰山與卡力崗山的懷抱中。當山頂的殘雪還映著晨光，山間的晨霧還未散盡，一碗酸湯的醇厚香氣便從巴燕老街的巷口漫了出來。這縷香，在化隆的上空飄了幾百年，從當年那座周長二里四分的夯土蓮花城，到如今煙火繚繞的巴燕老街，像一條溫柔的紐帶，將這座小城幾百年的時光緊緊連在了一起。

夯土城垣里的百年根脈

巴燕老街，是化隆的根。清乾隆三年（公元1738年），西寧道僉事楊應琚奏準在此筑城，次年竣工，定名巴燕戎格廳。這座周長二里四分的夯土城，設東西二門，敵樓高聳，城樓巍峨，成為當時河湟地區重要的軍政要塞。

隨軍的軍戶、商人、手工業者陸續遷入，漢族、藏族、回族等各民族百姓在此雜居共生，三條東西走向的老街，便在黃河上游的這片谷地中慢慢生長起來，其中最中間一條歷經年月成為了巴燕古城里最具煙火氣的一條街道。這條街西頭連著省城西寧，走出東頭的拉木峽卻是一片瓜果飄香的川水谷地。

如今，巴燕古城墻大多已在歲月中消散，只留下幾段夯土殘垣，默默訴說著當年的金戈鐵馬。但老街東西的走向從未改變，它深深刻在幾代巴燕人的記憶里。從西門口向東漫步，這條路雖幾經翻修拓寬，幾經城市更新，路兩旁已立起不少新式樓房，可你仔細看，那些老屋斑駁的墻、古舊的木門摻雜其間，高低錯落，像一首新詩里偶爾冒出的幾句古調，帶著點倔強的、不愿褪去的底色。

褪色招牌里的集體記憶

西門口三叉路的拐角，有一個安靜的院落。院里頭，瓦罐、水缸、菜壇子安安靜靜地倒扣著。老主顧們都懂，不用問，不用喊，彎腰挑一個趁手的，付了錢，抱著走，連告別都帶著心照不宣的溫柔。往里走，隔著封閉玻璃門，繡球花開得如火如荼，仿佛在訴說著老屋主人過去光陰里那些被擦得锃亮的日子。在這個什么都講究效率的時代，這個沒有招牌的院落提醒著我們，最動人的生活，從來都藏在這些不慌不忙的日常里。

老街深處的西關大街清真寺巷道里，藏著幾家不起眼的榨油坊，連塊像樣的招牌都沒有，但老巴燕人都知道，這里的“土榨油”（本地菜籽油）是刻在味蕾里的鄉愁，逢年過節，家家戶戶總要專程來倒上一桶“大榨油“，那醇厚的菜籽油一下鍋，年節的味道才算真正到了家。

那些老招牌呢？“上土橋飯館”“巴燕樓供銷社”“北街土雞店”“張尕手裁縫鋪”……木質老招牌，早在風雨里褪了色，隱了去。當年上土橋飯館的面片香飄半條街，張尕手的剪刀裁過幾代人的衣裳，巴燕樓的供銷聯社撐起過無數家庭的日常，北街土雞店的燉雞是多少人會友解饞的念想。

如今取而代之的，是亮著暖光的拉面館，是飄著清香的水果店，是擺滿甜品的蛋糕店，還有便民的大小商超和裝修雅致的茶餐廳。招牌換了模樣，店主換了面孔，但老街熙熙攘攘的煙火氣、鄰里間熱絡的人情味，從未斷過，依舊在這條街上生生不息地流淌。

煙火日常里的老街靈魂

老街的靈魂，藏在一碗熱氣騰騰的牛肉面里。天剛蒙蒙亮，西大街的牛肉面館牛骨與老雞慢熬的高湯在鍋里翻滾，師傅抻面的動作行云流水，一拉一抖間，細如發絲的面條便落入沸水中。撈起、澆湯、撒上翠綠的蒜苗與香菜，再淋一勺紅彤彤的油潑辣子，一碗地道的化隆牛肉面就端上了桌。食客們圍坐在一起，吸溜著面條，喝著熱湯，聊著家常。誰家的孩子考上了大學，誰家的老人住了院，誰家的拉面館在南方開了分店，這些細細碎碎的話就著熱騰騰的面湯，一并咽進了肚子里。新的一天，便在這滾燙的煙火氣中，緩緩拉開了序幕。

老街的中心，依然是那個人聲鼎沸的農貿市場。

這里曾是古城最繁華的地方，當年的老車站早已拆除，但依舊是人流最密集的所在。賣蔬菜水果的攤販、修鞋的師傅、賣釀皮寬粉的大娘、裁縫鋪的大姐，守著自己的小攤子，也守著老街那份不急不躁的慢時光。

午后，陽光透過暴馬丁香的枝葉，在地上投下斑駁的光影。老人們搬著小板凳坐在路邊，一邊下象棋，一邊聊著當年的東西城門、農行門口代寫文書、訴狀、春聯的老先生，還有拉著架子車賣干炒瓜子的小販，眼神里滿是溫情的回味，那目光穿過眼前的街景，好像看到了很遠很遠的從前。

近幾年發展起來的步行街，店鋪林立，仍是人們最愛逛的地方。這里有讓人垂涎的酸湯店、包子店，也有時尚新潮的服裝店。說起逛街，人們還是會第一時間想到這里，哪怕什么都不買，只是走一走，心里也覺得踏實。

下班后，老街東門的文化廣場便成了最熱鬧的地方。卸去一天疲憊的人們，一頭扎進鍋莊舞或廣場舞的隊伍里，踏著歡快的步子，感受著律動的歡樂；熱愛運動的年輕人三五成群，在籃球場、乒乓球臺邊揮汗如雨；也有人只是坐在廣場邊的長椅上，靜靜地看著人來人往，在片刻的寧靜里找尋自我；飯后散步的伴侶們，聊著一天的工作生活，圍著廣場一圈又一圈地溜達。

從傍晚六七點開始，一直到夜深，人們才三三兩兩地散去。留下幾盞路燈，靜靜地守在街角一隅，守著這片帶給人們無限愜意的小小天地。

新顏不改舊鄉愁

近年來，隨著“丁香巴燕”品牌的打造，老街也在悄然煥發新顏。老舊小區的墻面被粉刷一新，坑洼的道路變得平整，太陽能路燈照亮了夜晚的小巷，曾經的垃圾坑，變成了標準化的農副產品交易市場，新鮮的蔬菜、水果、牛羊肉琳瑯滿目，年輕的店主們開起了文藝的咖啡館和手工藝品店，為老街注入了清新的活力。但不變的，是老街那股熨帖人心的煙火氣，是鄰里之間的溫情，是刻在每一個化隆人骨子里的鄉愁。

夕陽西下，馬陰山的輪廓被染成了溫柔的金色。老街的燈光次第亮起，一盞，兩盞，三四盞，漸漸連成一條溫暖的河。站在西門口回望，這條不長的街道，不僅是化隆幾百年歷史的活化石，更是所有化隆人心中永遠的港灣。

群科古城：黃河回旋處的人間往事

黃河走到群科，忽然就不急了。像是趕了千里萬里的路，終于尋著一個可以歇腳的地方，便把身子軟軟地靠在大地上，拐出一道最溫柔的彎。藏語里“群科”二字是“黃河回旋的地方”之意，這回旋的河水，不僅滋養出了“塞上江南”的沃野，更沉淀出了一座古城與一條老街的溫度。當新區的高樓在穿城而過的黃河北岸拔地而起，與它不遠處的群科古城與那條老街，依然守著最本真的模樣，把代代口耳相傳的故事，揉進了一碗拉面、一籃瓜果、一聲聲鄉音里。

夯土殘垣里的金剛城往事

穿過群科新區迎賓大道，沿著公路繼續向東五公里，進入日蘭村深處，便能看見幾段隆起的土梁，那便是宋代廓州城的殘垣。史載這里曾名金剛城，是河湟古道上的軍事要塞，城墻高丈余，附設馬面，黃河為天塹，卡力崗山為屏障，曾見證過茶馬互市的繁華與金戈鐵馬的崢嶸。

關于“金剛城“這個名字，村子里的老人都能講出一段真實的往事：唐代吐蕃占據此地時，曾在城內修建一座金剛寺，供奉金剛手菩薩，城池因此得名。老人們說，當年的金剛寺就建在上城中心位置，鐘聲能傳到黃河對岸。后來歷經戰亂，寺廟早已毀于戰火，如今那里已是一片平整的耕地，但每逢春耕時節，犁鏵翻起的泥土里，偶爾還能撿到躺在赤紅新土里的碎磚殘片。

柳蔭下的老街歲月

群科古城不大，街巷呈“工“字形。南街沉淀著歲月的古舊，北街涌動著時代的新潮，而那條橫貫南北的主街，不過一里地，卻成了串聯起古城過去與現在的煙火。

走進南街，時光仿佛倒回了上世紀七八十年代。兩旁的磚木結構平房紅磚斑駁，部分墻面上還留著褪色的紅漆標語，一筆一劃都刻著那個年代的印記。丁字路口是南街的心臟，供銷社的老招牌依然醒目，綠漆的郵局大門、帶著鐵柵欄的銀行網點依次排開，布莊裁縫鋪的剪刀聲、農具種子店的喧鬧聲、雜貨鋪里醬油醋的香氣，還有煤場隱約的煤煙味，這些氣味和聲音混在一起，便成了最地道的古城煙火。

北街就不一樣了。

建在省道上的北街，是另一番熱鬧。公交車、長途班車、拉貨的卡車、私家車絡繹不絕，車輪碾過路面的聲音此起彼伏。街道兩旁，汽車維修店的舉升機上下起落，洗車行的水槍滋滋作響，快遞網點的三輪車進進出出，網紅釀皮店門口排著長隊，特色璇雞店的門口人頭顫動。新潮的招牌與古老的地名在這里相遇，現代的節奏與傳統的生活在這里碰撞，讓古城多了幾分鮮活的氣息。

但要說真正的靈魂，還得是那條連接南北的主街。

整條老街的中段，是最熱鬧的集市。幾十棵老柳樹站在街邊，柳條就那么自由自在地垂在街心，虬曲的枝椏往空中肆意伸展，織成一道濃密的綠色穹頂，把大半個街道都遮住了。

街兩旁，家具店、果蔬店、書店、服裝店、小吃店依次排開。修鞋的老師傅、配鑰匙的匠人、賣針頭線腦的大娘，他們臨街守著自己的小攤子，一干就是幾十年。

每逢秋收，一年一度的展銷會就在這里辦起來。附近村鎮的老百姓盛裝打扮來趕集，那半個月里，整條街都被小攤販占滿了。賣衣服的、賣床單被套的、賣小吃零嘴的，還有套圈的，很是熱鬧。勞作了一年的人們，在這里置辦過冬的衣物，囤下耐放的菜蔬，順便下個館子，犒勞犒勞自己。

一口“家鄉味”的延續

清晨的老街，永遠是被食物的香氣最先喚醒的。天剛蒙蒙亮，“清雅樓手抓面片”的厚重鐵鍋就掀開了蓋子，乳白色的蒸汽裹挾著羊肉的濃香噴涌而出，瞬間飄出半條街。

店主老馬是土生土長的群科人，他家的手抓羊肉是古城的金字招牌，選用當地放養的羯羊。制作時只加花椒和粗鹽清水慢燉三個小時，最大程度保留了羊肉的本真鮮味。食客們圍坐桌旁，抓起一塊熱氣騰騰的手抓，蘸上一點秘制蘸料，就著一瓣大蒜咬下去，肉質酥爛脫骨，肥而不膩，再喝一口滾燙的三炮臺蓋碗茶，解膩又暖心，一天的精氣神都被這一碗手抓喚醒了。不一會兒，一碗筋道的尕面片端上桌，羊肉丁、青菜、蔥花炒制的湯汁濃郁鮮香，吸溜一口，渾身都舒坦。

老馬的飯館門口，常年被賣瓜果的大娘們占據，自然而然形成了一個露天的小型集市。春天有帶著晨露的綠菜，夏天有沙瓤的西瓜和毛茸茸的杏子，秋天有飽滿的核桃和酸甜的冬果梨，冬天有凍得硬邦邦的軟兒梨。

“當年糧食不夠吃的時候，就是這些果子救了我們的命啊。”賣梨的王大娘一邊給顧客裝梨，一邊念叨著，“那時候我們拉著架子車，走幾十里山路到腦山地區，一筐梨才能換半袋青稞或土豆。現在日子好了，想吃啥都有，但還是自家樹上結的果子最甜。”如今果子早已不再是救命糧，但古城人對這些時令鮮果的感情，卻一點也沒變。那一口酸甜，不僅是味蕾的享受，更是刻在骨子里的鄉愁。

走在老街上，最動人的是那份多民族交融的溫情。街道兩旁，回族的油香、漢族的餃子，在同一條街上飄香。誰家有紅白喜事，整條街的人都會來幫忙，一個油香、一盤手抓、一碗麥仁飯，串起了鄰里間最樸素也最深厚的情誼。

古城旁邊的安達其哈村就是民族團結最生動的實踐。“安達其哈”是蒙古語，意為“老友的村莊”，相傳元朝初年，一位駐守河湟的蒙古將軍與當地藏族部落首領在此歃血為盟，結為“安達”成了生死兄弟。兩人約定共同守護這片土地，互不侵犯，讓各族百姓安居樂業。為了紀念這段友誼，他們將村莊改名為“安達其哈”，這份“老友”般的情誼，也在古城里代代相傳，延續至今。

新舊共生的黃河故事

與古城的靜謐不同，幾公里外的群科新區，處處洋溢著青春的活力。圍繞著滿城購物廣場，奶茶店、火鍋店、烤肉店、拉面店、品牌服裝店應有盡有，經過近20年的發展，這里已經成為一個極具現代化氣息的街區。到了傍晚，這里燈火通明，人聲鼎沸，停車場里停滿了掛著全國各地車牌號的汽車，這些都是從全國各地返鄉的拉面人的車輛。

“一碗拉面”讓化隆人走出了大山，掙了票子，換了腦子。如今，越來越多的拉面人選擇回到家鄉，把外面的世界帶回了這片土地。他們在新區開起了新潮的咖啡館、精致的甜品店，也開起了直播工作室。

離購物廣場不遠的燒烤一條街，更是熱鬧非凡。人們圍坐在戶外桌椅上，一邊擼串，一邊敘舊聊天，聊聊在上海、廣州等地開拉面館的經歷，聊聊不遠處正在建設中的新小區。街邊的路燈下，孩子們追逐嬉戲，老人們散步聊天，構成了一幅煙火氣十足的畫面。

黃河依舊在靜靜流淌，青土山上的望月樓依舊在默默佇立，新區街道的煙火依舊在裊裊升騰。它不像江南古鎮那樣精致婉約，也不像北方古城那樣雄偉壯觀，但它有著自己獨特的氣質。那是黃河水滋養出的淳樸，是多民族交融出的包容，是千年歷史沉淀出的厚重。

古城是根，新區是葉。根扎得越深，葉長得越茂。它就像一位慈祥的老人，守著黃河的拐彎處，看著一代又一代的群科人從這里出發，走向遠方，又永遠在這里守著一碗熱面、一籃瓜果，還有那些講了千百年的故事。