廣東
今年美食博覽一如既往在灣仔會展舉行，照例是全港的吃貨盛事，作為年年打卡的老饕，我也過去走了一圈。
日本專區依舊很亮眼，百多間食品和保健品公司扎堆，賣從抗衰老產品到百年茶鋪的一切，看得我眼花繚亂。
不過，老實說，今年最讓我印象深刻，甚至忍不住想多說兩句的，不是那些高端日本養生產品或者韓國料理，而是部分來自內地的食品。
說是“美食”展，站在一些的攤位前，看到的卻是——冷凍的梅花叉燒、咖喱牛腩、菠蘿包等預制菜品。
一公斤的梅花叉燒賣80港幣，批量買還能便宜點。餐廳只要解凍、拆包裝、加熱，就能端上桌。
叉燒和牛腩全都在真空袋里維持著標準化的完美弧度。
“這個梅花叉燒特別適合茶餐廳...”銷售員遞來的樣品還帶著冰碴。
加熱完咬下去時嘗不到絲毫炭火氣，只有標準化的甜蜜——就像連鎖咖啡店永遠不犯錯的糖漿比例。
攤位小姐姐笑得很自信，說他們去年參展已經吸引到本地的連鎖茶餐廳和批發商合作，今年目標是再簽兩個香港客戶。
說起預制菜這事，確實很難去給它下定義判斷它的好壞，贊成的，反對的都大有人在。
前陣子茶記冰鮮菠蘿包事件鬧得沸沸揚揚，對一些有追求，愛品鑒美食的朋友來說簡直是天塌了。
新聞爆出來的時候我的飯搭子同事直接一臉塌房打擊，精神萎靡了幾天！
其實香港飲食界早就有討論，尤其疫情后人手短缺、租金高企、工資上漲，香港很多餐廳為了節省時間和人工成本，都在悄悄用預制菜。
內地的預制菜市場是火到不行——據中國連鎖經營協會發布的《2023預制菜行業報告》，全國市場規模已經超過4000億人民幣，預計2026年突破1萬億。
這樣的替代品正在悄然重塑香港的餐飲版圖。
從茶餐廳的冰鮮菠蘿包到酒樓的即食盆菜，預制菜已經滲入這座城市最驕傲的飲食基因。
據知名港媒報道，香港一些餐廳甚至會從內地集中采購預制菜，來保證穩定的出品和成本控制。
本來對我這種對美食沒太大追求的人來說無關痛癢，能吃就行。
但隨著拿到手的菠蘿包越來越不酥脆，餐廳出品的菜越來越沒有鍋氣，心中的天平也漸漸開始傾斜——“不想再吃假手工菜了！”
在一些場景用預制菜其實無可厚非，支持者會說，預制菜很有“科技感”，品質統一，出餐又快，還能緩解廚師荒。
尤其是連鎖餐廳，本來就講究標準化，用著確實合適。
我承認這點沒錯，但問題是——餐飲不只是填飽肚子，還是一種體驗和文化。
去茶餐廳吃個叉燒飯，想要的是師傅那刀切下去、叉燒油光閃亮、帶著炭香的感覺，而不是冰箱里解凍出來、用蒸柜熱一熱的工業品。
當我們談論香港味道時，在乎的從來不只是效率。
中環燒臘鋪凌晨四點響起的剁砧聲，大排檔鑊氣掀動的灼熱氣浪，茶餐廳奶茶杯上凝結的水珠——這些充滿煙火氣的細節，才是這座城市真正的米其林指南。
預制菜或許能復刻味道，卻永遠無法重現老師傅在高溫灶臺前額頭反光的汗珠，或是街坊那句"今日啲叉燒好靚"的寒暄。
更現實的是，一旦預制菜普及，香港餐飲的競爭力會不會下降？
本地的餐飲優勢之一，是那種即時烹調的鮮味和人情味。如果人人都用同一批中央工廠的貨，街頭的小店和大型連鎖還有什么區別？
你去旺角的茶餐廳吃到的咖喱牛腩，可能和你在深圳機場吃的一模一樣。聽起來方便，但少了點香港味。
當然，我不是完全反對預制菜。它在酒店宴會、大型活動、甚至學校飯堂都有合理的用途。
問題是，香港政府是不是該劃一條線——哪些菜可以用，哪些菜最好還是留給師傅的手藝？
內地的“梅菜扣肉”或者“紅燒獅子頭”可能預制得不錯，但港式點心、炭燒叉燒、即炒粉面，真心覺得還是現場做才有靈魂。
看著海外展臺的師傅在演示如何用竹刷慢慢攪打抹茶。他手腕起落的弧度，我突然想起中環巷子里那家燒臘鋪。
老師傅剁燒鵝時，砧板會跟著他的力道輕輕震顫，桂皮香混著油脂滴在木紋里的滋啦聲，是二十年來雷打不動的早餐BGM。
要是這些聲音被冰柜的嗡鳴取代，連燒鵝的油光都變成了流水線上精確控制的參數，那也許幾年后，去餐廳點菜前，我得問一句：“你們這個叉燒，是廚房師傅做的，還是工廠送來的？”
如果答案是后者，那我可能會轉身去隔壁的小店，哪怕等久一點，貴一點，也想吃口真正的“人味”。
在這個連燒鵝都可以冷鏈配送的時代，或許我們更要珍惜那些拒絕被標準化的手藝——它們不只是食物的味道，更是一個城市倔強的心跳。
畢竟，香港的餐飲魅力，不該只是快和省，還應該保住那一份獨特的香氣與手藝。
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／本 文 作 者／
MAPs
今天吃什么好呢
人吃飽了就開始睡覺啦
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