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要功效，就不能加水？

無廣告、無軟文的公眾號

在絕大多數護膚品中【水】的含量都非常高，幾乎是雷打不動地穩穩占據了成分表的第一位。但隨著這幾年「功效護膚」的走紅，消費者更在意成分表中“煙酰胺含量有幾成” “抗氧化劑排第幾位” “精華是「滴滴精華」還是「水加香精」”……也正因為如此，關于成分表中「水」的討論熱度持續升高：

護膚品里【水】的占比如此之大，是否就意味著有效成分被稀釋、效果被弱化呢？于是「無水」概念應運而生。無水美容、無水美妝開始受到追捧，品牌方也相繼推出以“不添加一滴水”為概念的無水護膚品。

各大主播、商家在宣傳時，也都在強調“無水=不稀釋=高效”，營銷文案里大多是：

「不加一滴水，每一滴都是精華！」

「以植物汁液、鮮榨發酵液代替純水，功效翻倍！」

「滴滴高純，直擊肌底，功效看得見！」

今天聊一波「無水配方」

?【水】在護膚品中，真的毫無用處、只是為了降低成本的無效添加嗎?

?【無水產品】就真如大家所認為那樣“滴滴精華”，代表濃度更高、效果更好嗎？還是又一場文字游戲？

被「高純護膚」

卷走的錢包

【無水護膚】是十多年前起源于韓國的化妝品概念，一開始只是為了讓某些嬌氣的功效成分更穩定（如原型VC、視黃醇等）；后來逐漸被歐美品牌賦予了“更宏大”的敘事：環保、節水、零浪費、碳中和……比如 Milk Makeup、Pinch of Colour、Waterless 等品牌，已經把「無水」變成了環保主張的一部分，甚至連外包裝都盡量滿足可降解、可回收的環保標準——但別管是韓國的「保鮮無水」、還是歐美的「環保無水」，都與我國消費者心目中的「無水=更有效」，相距甚遠……

▲Glass Magazine, 2020

護膚品中的【水】：

真的對功效毫無作用嗎？

結論先行：

雖然【水】不能算是配方中的「功效成分」，但在絕大多數配方中，它是功效成分可以起效的基礎保障。所以在很多配方中，沒有【水】是萬萬不行的

絕大多數功效成分

的「溶劑」

【水】是護膚品中最常用、最經典的溶劑，沒有之一。它幫助多種功效成分溶解、均勻分布在整個體系里，讓功效成分真正作用于皮膚。

最典型的例子：

大家熟知的【煙酰胺】，作為標準的水溶性成分，就必須在水環境中才能均勻溶解、并保持穩定的存在于配方中。如果沒有水，【煙酰胺】不僅可能結晶析出、還會因為溶解不均導致功效大打折扣。

再比如：

經典保濕成分【玻尿酸】，其本質「多糖」的最重要能力（鎖水、保濕）正是通過水分子才能實現的。如果沒有水，它根本沒有任何保濕效果。

因此，在護膚品中【水】的作用遠不只是填充劑，而是整個配方功能的核心支撐之一。

優化膚感

提升涂抹體驗

以【水】為基底的產品，往往膚感更輕薄水透。像噴霧、爽膚水、凝露、啫喱……這類含水量特別高的配方，不僅用起來清爽不黏膩，還可以迅速在皮膚表面鋪展開，帶來即刻的舒緩感和“補水”感；還有我們亞洲菇涼很喜歡的「一抹化水」「水潤透亮」的涂抹感，其實背后也是【水】在起作用。

歐美功效護膚品牌曾經非常喜歡用【硅氧烷/甘油】替代【水】，來做【原型V C】或【視黃醇】產品的溶劑，一方面讓VC和視黃醇更穩定，另一方面也可以突出無水配方的“精華”感，但那個膚感可真是不敢恭維，厚重的硅滑感，一上臉就感覺“被糊住了”；甚至就算只是替代了一部分【水】，都遠不及純水基配方來的舒適

讓配方穩定

讓防腐更可控

配方中的【水】還是很多乳液、凝膠的「連續相」，是保證產品穩定性的關鍵。

此外，【水】還能讓防腐體系的設計更容易控制，一方面避免微生物污染，一方面讓產品在使用周期內更安全。

說人話

【水】在護膚品中，絕不只是配方里的「背景板」，而是【功效成分】的重要承載體。所謂「水越少功效越強」，其實是個被過度簡化的誤區。

專業視角下的

「無水配方」

無水配方

并非“不含水”

市面上的「無水配方」，其實并非字面上的完全不含水，而是指產品“不額外添加純凈水”，改用其他方式實現在成分表中的“水分去除”。

說人話：

「無水配方」大多是用其他「含水成分」來取代傳統的【水】；

或將「加入水」的步驟延后了而已。

根據不同的配方思路，常見的主要這么幾類

固體、粉狀

代表產品：

潔顏粉、各種凍干粉產品、干洗噴霧。

這類產品的特點是真的“直接去掉水”，改用粉狀或固體形態存在，但需要你在使用時再加水“激活”。

好處是：

穩定成分，不容易提前失效；用時再加水，現調現用，新鮮感十足。

但就談不上“無水所以功效更強”了，涂到皮膚上時，該有的【水】是一點沒少的～

純油配方

這類產品是真正意義上的從頭到尾都不含水的護膚配方，不是什么“把水換成汁”的假無水，而是全程都在“油的世界”里展開。

常見的成分包括植物油（如玫瑰果油、荷荷巴油）、角鯊烷、合成酯、脂溶性維生素、脂溶性抗氧化劑等。

優勢主要體現在：

更高效的為皮膚補充脂溶性營養成分

修護皮脂膜，增強鎖水力；如果選對了成分/產品，是修復皮膚脂質屏障結構的最高效手段。

尤其適合干皮、屏障受損的皮膚、醫美后待修復皮膚、敏感肌等。

當然，它也有自己的使用門檻：
有些油的質地偏厚重，不一定適合油皮，

功效在于「養」與「修復」。

總之，純油配方是真·無水。但它和「水基精華」不是互相替代的關系，而是各自專精、互相補位。怎么選，看膚質、也看目標功效。

用發酵濾液、xx汁

代替水

這種配方雖然看起來還是液體（或膏體），但成分表里找不到「水」字，取而代之的是各種植物液、發酵液。比如某些號稱“每一滴都是精華”的面膜。

雖然它們一邊當溶劑、一邊自帶功效成分，看起來高大上。但其實所謂的「xx植物液」「發酵液」都是混合物的總稱，其所含成分中90%以上依然是【水】，所以這種在我們看來這種是“假無水”。

液態但「無水」的

精華或膠囊

這類產品是用角鯊烷、硅油、甘油、丙二醇等成分替代【水】作為基底溶劑。

好處是：

這些非水溶劑，在搭配遇水不穩定的成分時(如VC、VA)，可以讓產品更穩定，保證功效成分的活力，并且產品看起來依舊是液體。但實際用起來的膚感，與「水基底」產品還是相差很遠，膚感要么油膩、要么又厚又干又糊臉……像開頭提到過的美系藥妝很喜歡的硅基底精華，就屬于這類。相信用過科顏氏棕瓶VC精華、雅頓膠囊的童鞋，會理解這種膚感～

這類產品中，唯一能既兼顧了穩定功效成分，還能把膚感做到舒適、可以每天使用不難受的，到目前為止我用到的就只有TIZO的防曬，還沒有第二個產品可以做到～

無水配方的

優勢

「無水配方」除了聽起來“更值錢”之外，也確實還有一些亮點

? 讓怕水的成分更穩定

比如原型VC、視黃醇，這種最怕水和氧氣的功效成分，如果在沒水的配方中，保質期和活性都更穩當。

?防腐劑用得少

微生物的生長也需要水，所以無水配方可以做到不用或少用防腐劑，對敏感肌、成分潔癖黨都挺友好。比如TIZO全系防曬、純油配方的Kosmea玫瑰果油、抗氧化油……就都是無防腐劑配方。

?環保理念加持

尤其是粉狀、固體類的無水產品，可以減輕運輸負擔、減少碳排放，最適合品牌們用來貼「可持續」「環保」的標簽。

? 更高效、更高性價比的心理暗示

無水=高純=高效，聽起來就很有吸引力。哪怕事實并非如此簡單，但很多人就是會被打動。

無水配方的

短板

但是呢，「無水配方」也有不少短板。

? 相當多功效成分，都需要【水】：

像玻尿酸、煙酰胺、大多數勝肽、水楊酸/果酸、抗炎類成分(甘草酸二鉀、尿囊素)、泛醇……等等相當多功效成分，就是要靠水合作用才能好好工作。沒水，它們根本無法發揮任何功效～

?膚感差強人意：

像硅基、膏基類的無水配方，質地往往偏厚重、油膩、糊臉，不是人人都能接受，特別是油皮星人心中有一萬個no呼喊出來。

?配方難做、價格溢價高：

無水配方在成分分布、滲透設計上，都挺考驗配方師水平。再加上宣傳賣點，它們往往價格比普通水基配方更貴，但值與不值，就得看具體成分和工藝了。

說人話

「無水配方」不是玄學，更不是黑科技。

它在用于某些特殊成分時：

確實挺有用，比如讓怕水成分更穩、減少防腐劑……

用于特殊場景時：

也明顯會比水基質的產品效果更好，比如最近幾年大紅的「精華油類產品」，無水純油配方會比含水產品有更好的保濕、修復、滲透效果。

但「無水」肯定不是護膚品的「金標準」，效果好不好，還得看配方設計、成分搭配、功效驗證，不是一句「無水」就能代表更好、更濃縮、更超值。

熱門「無水產品」點評

聲明：

本文中所有產品，不含任何商業軟植入，純屬個人喜好點評。因此不放任何購買鏈接、領券鏈接、淘口令。

科顏氏

維生素C緊致亮膚精華

（無水精華）

宣稱采用無水配方，含10.5%原型VC?2%VC衍生物，并添加透明質酸。由于原型VC極易氧化，置于無水油相中確有助于穩定。理論上，能提供更高濃度、快速吸收的抗氧化效果。

采用硅基底替代了水（環五聚二甲基硅氧烷?聚二甲基硅氧烷），是經典的硅基體系。這種硅油作為載體不含水，可形成保護膜，同時幫助原型VC保持穩定和均勻分布。但是膚感反饋非常兩極分化，有些人（歐美消費者為主）覺得它柔滑、好推、成膜快；但也有不少人（喜歡水潤膚感的亞洲消費者）覺得厚重、假滑、糊臉，甚至特別容易搓泥。尤其是油皮、混油肌，容易在白天使用時感到不透氣、不舒服。

此外，這類高濃度原型VC在使用時對皮膚耐受度的要求也更高，相對較為嬌嫩的亞洲菇涼會有更多“發熱 發紅”的反饋。

嘉娜寶

水之璨清透酵素洗顏粉

典型的無水潔面粉，內含木瓜酶等酵素成分，使用時需加水起泡。

產品本身完全無水，有利于保存酵素活性和出廠穩定。不過洗時還須加水，使用體驗與一般潔面粉并無二致，與普通潔面乳相比并不具備明顯功效優勢。

這種粉狀產品更像是一種香型、體驗的差異化，而非皮膚滲透性或功效的提升。最大的優點是便于攜帶，所以出門旅行時裝上幾顆倒是很方便。

高露潔

酵素美白牙膏

（無水酵素配方）

該牙膏宣傳「無水酵素配方」，強調酵素的深層美白。

實際上，牙膏中的有效成分如氟化物、溫和研磨劑、自來水等大多都依賴水基配方來溶解、增稠。若宣稱無水配方，多數是指配方中未額外添加純水，而是用甘油、丙二醇等保持質地。

此外，還有一個容易被忽視的邏輯槽點：

刷牙時，牙膏一定會接觸口腔中的唾液（很多人還有“先用牙膏沾水再刷”的習慣）。也就是說，這類「無水牙膏」在實際使用中與「潔面粉」有點類似——雖然配方初始無水，只是將加水的步驟延后到使用過程中而已。所謂的“無水強化酵素活性”的說法，在實際使用中到底有多大作用？需要打個問號。

對于牙膏而言，【水】的主要作用是溶劑和稀釋，做成「無水配方」也并不會顯著提高研磨或漂白力度。將「無水」作為牙膏的賣點，更多還是一個市場營銷行為，實際使用效果仍取決于常規成分的配比，不會因為「無水」就有本質不同。

養生堂

天然樺樹汁補水面膜

這款面膜用樺樹汁代替純凈水。

雖說樺樹汁中確實也含有鉀、鋅等微量營養物質，有一定的保濕訴求；但是！樺樹汁中占比最多的成分就是水啊（90%以上）……

所以這里的無水，屬于純屬營銷噱頭的“假無水”，與普通「水基底面膜」相比，并沒有神奇的功效提升，只是用樺樹汁這個天然溶劑來做宣傳而已。真正的保濕效果還是來自其他添加的保濕成分、以及面膜的封包作用，和「無水」沒啥關系～

無水配方與功效：

的常見誤區

商家在營銷「無水配方」時，往往會引導消費者產生下述想法：

「無水=高純=高效吧？」

「去掉水不就是去掉了沒用的稀釋劑，肯定更濃縮、效果更猛！」

「無水產品一定更高級、更值錢」

? 誤區1：

無水=成分濃度更高=更高效

理論上去除去【水】后，單位體積或重量中活性成分的比例可提高，因此可能看起來更“濃縮”。

但是！

看起來更濃縮，不等于更高效！

比如，美國PCCA的一項研究就發現：

「水凝膠」和「無水凝膠」基質中（均含10%酮咯芬）的皮膚滲透率相當，且兩者效果無顯著差異。說明「不含水」并不會必然帶來更高的滲透率或功效。

▲Ip et al., 2024

專業研究也指出，過度提高濃度雖可能增強效果，但同時也會增加風險、敏感和副作用的可能性。功效護膚絕不是盲目懟高濃度；恰恰相反，好的產品其實是在配方智慧和新技術加持下，用更低的濃度就實現更好的效果（高效低毒）。這一點，從今年來消費者的討論和反饋趨勢也得以印證，曾經風靡一時的「高濃度原液」也已經在毀過一批臉之后，幾乎沒有什么聲浪了～～

時光機

因此，「無水＝效果更好」是一個過度簡單粗暴的說法。

如果應用在適合的成分和場景，「無水配方」確實可以提高功效利。但絕不是“不考慮成分和適用功效，只要是無水配方就一定效果更好”。

? 這些功效，

「無水配方」更高效

?屏障修護 / 長效鎖水

尤其是秋冬干敏時期，皮膚屏障變脆、容易泛紅脫屑，純油型無水配方（各種面油、精華油），只要根據膚質和需求「選對油」，確實可以更高效的修復皮膚的脂質屏障結構、提升屏障功能、鎖住水分，讓皮膚可以對功效成分(抗衰、美白)有更高的承受力。

?抗氧化 / 對成分穩定性要求高的產品

比如維C、視黃醇類成分，在水中容易氧化失活，做成無水型一定會更長效、更耐放，也更溫和。

?旅行/濃縮/環保需求場景：

像潔顏粉、凍干粉、干洗噴霧等固體類無水配方，輕便環保不漏液，適合出差/旅途中使用，還不用擔心水質，或無法隨身攜帶的問題。

? 這些功效，

千萬別選「無水配方」

?刷酸 / 祛痘 / 油皮控油類產品：

大多數酸類產品（如水楊酸、杏仁酸）都需要良好的水環境幫助成分溶解、均勻滲透。無水反而可能導致局部濃度過高、刺激性上升，對油皮來說“毀滅性親密接觸”不是沒有可能……

?補水型保濕 / 鎮定舒緩噴霧 / 清爽型精華：

需要即時補水、清爽鎮靜的產品，比如曬后舒緩噴霧、保濕精華、玻尿酸凝膠之類，水才是靈魂主角。我們用一個“純油精華”去曬后急救，只會讓皮膚覺得更悶、更焦慮……

所以說，無水配方不是非黑即白的選擇題，而是一種“對的人在對的場景用對的產品”的組合邏輯。

? 誤區2：

無水=所有成分都更適合？

真相是：

不同成分對環境的需求差別很大。

? 適合用無水配方的成分

水敏感或脂溶性的活性物。

最典型的就是高濃度原型VC、視黃醇，這些易被水促氧化或不穩定的成分，置于無水的油性基底中可提高穩定性。

修復皮膚脂質屏障的成分（如神經酰胺、不飽和脂肪酸）也很適合使用純油配方，能更高效的補充到皮膚的細胞間隙中，與同樣含有此類成分的「水基底」產品相比，能更快速的修復屏障結構、強化屏障功能。

此外，無水清潔產品（如潔面粉、干洗發噴霧）在去除水分后，可減少體積、更便于攜帶、上飛機無需托運，雖然在功效上并沒有加強，但適合在某些特殊場景下使用。

? 不能用無水配方的成分

訴求補水的成分，本身非常依仗【水分】的配合才能發揮作用。比如透明質酸鈉、甘油、尿素等吸水性保濕劑，都需要水基質環境才能通過吸附水分、從而提高皮膚的含水量。

絕大多數酸類（AHA/BHA）、絕大多數勝肽、煙酰胺等水溶性活性物，也通常需要水相釋放，如果牽強的使用「無水配方」，會很難設計合適的釋藥機制。比如在國貨內卷濃度的浪潮下曾出現過一種「無水煙酰胺精華」——雖然聽起來是“高濃縮精華”，但其實【煙酰胺】在水中才能穩定釋放，在無水體系中很容易結晶析出或者沉底，所謂的「無水煙酰胺精華」反而更雞肋甚至產生刺激。

? 誤區3：

無水=更安全、更環保？

很多品牌會把「無水配方」與安全、環保、安全畫等號，但這其實也要看具體情況。

? 固體粉狀、濃縮型無水產品確實在運輸、包裝上更省碳排，更輕便環保。

? 但一些無水液態產品（各種油基、硅基、甘油為基底），其體積、包裝、運輸的碳足跡其實跟普通產品差不多。各種膠囊、次拋的一次性包裝方式，甚至比用玻璃瓶的普通精華要更不環保。

? 雖然對防腐劑的需求更低，但如果「無水配方」的工藝不到位，照樣有污染風險。所以大家可以看到，其實很多無水配方的產品還是默默加了防腐劑，甚至在很多「次拋」中都有防腐劑的身影。無水≠絕對安全。

說人話

「無水配方」更像是護膚品界的一個小創新，一種可以幫助解決特定問題的方案；而不是無所不能的功效提升器。

無水配方有亮點：

? 讓怕水的成分（原型VC、視黃醇）活得更久、更穩定。

? 對防腐劑的需求更低，對敏感肌友好。

? 某些劑型更環保，比如固體粉狀產品，運輸更省碳排放。

?修復皮膚脂質屏障的成分（如神經酰胺、不飽和脂肪酸）尤為適合無水的純油配方，能更高效的補充到皮膚的細胞間隙中，與同樣含有此類成分的「水基底」產品相比，能更快速的修復屏障結構、強化屏障功能。

但它也有局限：

? 相當多的成分都不適合無水配方，像玻尿酸、煙酰胺、大多數勝肽、水楊酸/果酸、抗炎類成分(甘草酸二鉀、尿囊素)、泛醇……等等經典功效成分，沒了水就像失去了「舞臺」。

? 無水≠功效更強，成分濃度高不代表皮膚更愛，也不等于效果更好。懟濃度已經過時了，真正有技術含量的好的產品，其實是在滿足有效濃度的基礎上，通過配方智慧和新技術的加持，用更低的濃度就實現更好的效果（高效低毒）。

? 很多無水產品溢價明顯，溢的可能是概念，而不是成分或工藝。

所以，挑選產品時，最該關注的，還是核心成分、配方設計、臨床驗證和自己皮膚的真實需求，而不是光看「無水」兩個字就心動下單。

參考文獻：[1]-[3]

[1].Crowther, J. M. (2021) ‘Understanding humectant behaviour through their water-holding properties’, International Journal of Cosmetic Science, 43(5), pp. 601-609. doi:10.1111/ics.12723.

[2].Glass Magazine (2020) Glass reviews: waterless make-up brand A Pinch of Colour is all you need. Available at: https://theglassmagazine.com/glass-reviews-waterless-make-up-brand-a-pinch-of-colour-is-all-you-need/

[3].Ip, K., et al. (2024) ‘Evaluation of the in vitro human skin percutaneous absorption of ketoprofen in topical anhydrous and aqueous gels’, Skin Research and Technology, 30(3), p. e13589. doi:10.1111/srt.13589.

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End

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