時裝周的意義，往往不在于又添了幾件新衣，而在于它為品牌提供了自述的出口，并以此捕捉到全球情緒的微小顫動。

過去，我們習慣了男裝周那種循序漸進的節奏，廓形和色彩都在亦步亦趨更迭。

但 2026 秋冬男裝周卻呈現出一種罕見的集體轉折，讓這段時間這不再是單純展示趨勢的季度，而是成為被無數“時間節點”標記的重要站點。

執掌江山數十載的傳奇在溫情謝幕，帶有全新基因的新銳力量正野蠻生長，有的則在闊別數十載后重回舊地...

時間，成為了這一季時裝屋最珍貴的面料。

Christian Louboutin

Jaden Smith 開啟超現實紅色紀元

在巴黎，如果要在商業話題度與藝術實驗性之間找一個完美的交匯點，那必然屬于Christian Louboutin。

隨著Jaden Smith 正式出任男裝創意總監并發布首個膠囊系列，這個以紅底鞋聞名世界的傳奇品牌，正經歷著一場視覺重塑。

Jaden Smith 的加入絕非一次簡單的名氣溢價。

在2025 年官宣、2026 年正式交出首份成績單的過程中，他展現出了一種極具哲學思辨的審美邏輯。

秀場被籠罩在一種壓抑卻又熾熱的紅色濾鏡中，仿佛是一場發生在火星實驗室里的沉浸式戲劇。

Jaden 提到：“這個系列的靈感源自橫跨世紀的勞動者歷史。”

從石匠、抄寫員到醫生，他試圖將這些古老職業的職能美學與宇宙星塵的浪漫進行嫁接。

“它是從星辰中誕生的雙手，在宇宙深處的巨大壓力下鍛造而成。”這種戲劇性的用語，精準地投射到了設計中。

最引人矚目的莫過于那些對經典鞋型的解構式重組，樂福鞋被賦予了如同被高溫熔化般的質感：

鞋面布滿了如瑞士芝士般的鏤空設計，這不僅是對紅底鞋基因的延伸，更是對鞋履建筑結構的突破。

另一款完全被人物印花覆蓋的靴子，則像是一件行走在伸展臺上的超現實主義藝術品。

不僅如此，Jaden還將這種敘事延伸到了配飾領域。

那些皮革袋上清晰地標識著“Coins”、“Charger”、“Keys”等立體口袋。將男性的瑣碎生活進行了高度的秩序化整理。

這種在機能細節與視覺錯覺印花之間的游走，配合致敬19 世紀原始攝影技術的灰階影像，讓整個系列散發出一種完美且不完美的魅力。

在音樂人紛紛執掌大牌創意的當下，Jaden Smith 的 Christian Louboutin 首秀，無疑是其中敘事完整、先鋒感極強的一筆。

Dior

羅丹美術館里的重生

隨著 Jonathan Anderson 正式接手 Dior 全線業務（包括男裝、女裝及高定），他成為了自創始人克里斯汀·迪奧先生以來，首位掌握品牌全權話語權的創意總監。

本季 Dior 男裝秀選址在羅丹美術館，這個選址便是本季最大的話題點之一：Anderson 幾乎是在同一塊場地上，短短一周的時間內，他就要完成從男裝秀到高定秀的切換。

后者也是他的首個高級定制系列。

才來到 Anderson 為 DIOR 打造的第二個男裝秀，我們就能從此窺見他想要打破 Dior 兩個工坊之間的壁壘的野心，像是一場即將拉開帷幕的盛大戲劇，男裝與高定或許也將共享同一種審美邏輯。

在打造 Dior 男裝的過程中，Anderson 并沒有去翻閱迪奧先生的舊賬，而是把目光投向了更早的、被譽為“時尚之王”的Paul Poiret。

這一季 Anderson 塑造了一群“新貴族”形象。他們穿著從波烈女性晚裝演變而來的無袖亮片背心，卻搭配著極細的緊身牛仔褲和蛇皮短靴。

最亮眼的單品是縮短版的 Bar Jacket。

Anderson 將其下擺裁切至腰部以上，甚至露出了一點腰腹線條。

這種原本屬于高定女性的輪廓，在男模身上呈現出一種極其鋒利、甚至帶點病態美。

GIORGIO ARMANI

守望者的深情回響

在米蘭，GIORGIO ARMANI 也開啟了一個略帶傷感的新紀元。

這是阿瑪尼先生離世后的首個系列，由他多年的摯友兼男裝負責人Leo Dell’Orco 統籌。

這場秀選址在設計師位于米蘭的私邸中，極具私密感的氛圍讓它更像是一場對品牌傳承的深情守護。

開場那些標志性的暖灰與木炭灰軟質剪裁，依然保留著 Armani 筆下如水般的流動感。

Leo Dell’Orco 巧妙地調整了比例，讓廓形不再完全隱沒身體，而是輕盈地貼合身形。

從天鵝絨壓褶西裝到源自 Neve 系列的高山度假靈感，整個系列在懷舊與溫和的試探中保持了微妙的平衡。

壓軸的黑白晚裝秀，仿佛是在向老先生致敬：

時代的巨輪滾滾向前，但Armani 那份克制且自持的美學，依然是米蘭最堅固的基石。

Hermès

Veronique Nichanian 的 38 年

溫柔告別

如果說CL 是激進的序章，那么愛馬仕 26 秋冬男裝秀，就是一場時裝行業里溫暖盛大的謝幕——

男裝創意總監Veronique Nichanian，這位在愛馬仕耕耘了 38 年的女性，正式宣告了她職業生涯的落幕。

Veronique 的強大之處在于，她從未讓愛馬仕男裝陷入那種刻板的、高高在上的貴族氣里。

在這場告別大秀中，她依然保持著那份瀟灑與自如。

她筆下的男人是時髦且利落的，沒有離別的愁苦，只有對法國時裝深刻的理解。

謝幕時，LED 屏幕播放著她過去 38 年的視頻片段，那一刻，所有人都在歡呼著目送她退場。

她經歷了行業最好的時代，也經歷了愛馬仕的每一個轉折點，她用38 年的時間證明了：真正的優雅，是不動聲色的長情。

愛馬仕男裝如今那種無法復制的腔調，正是她注入品牌血液里的靈魂。

Ralph Lauren

20年后，美式經典回歸

本季米蘭的一大盛事，是 Ralph Lauren 時隔整整二十年后，重新回到了這座意式時尚之都舉辦專門的男裝 T 臺秀。

35在我看來，比起回歸這更像是一種上門切磋，美式經典碰上意式工藝，光是聽著就覺得很有看頭。自然，本季也拿出了品牌極大的誠意。

匯集了 Polo Ralph Lauren 和 Ralph Lauren Purple Label 兩條產品線的設計，秀場 Look 幾乎覆蓋了一個精英男士秋冬生活的所有切面，從度假、晚宴到通勤，頭排坐著的、全球各地的大明星們，絕對都可以找到適合自己的設計。

設計師 Ralph Lauren 在秀場筆記中表示：該系列靈感源于男士們不同的生活方式、個性和個人風格，旨在體現他所相信并生活過的世界。

這一季的 Ralph Lauren 男士是如此立體。他不是一個穿著體面的紙片人，更有風趣的一面、儒雅的一面，硬朗的一面。這種全方位的人格呈現，才是品牌能屹立不倒五十多年的核心邏輯。

Zegna

家族權力的交棒

如果說其他品牌的“新生與告別”是關于設計師個體的去留，那么 Zegna 在 2026 秋冬所呈現的，則是一個擁有百年基業的家族，在血脈傳承中的一次全新出發。

2026 年初，Zegna 正式完成了家族第四代的權力交接。

這不僅僅是管理層名冊上的更迭，更意味著這個意大利品牌正式告別了單純的傳統擴張模式，新生為一個由年輕一代全球視野驅動的奢華符號。

隨后，我們便迎來了本次大秀。

藝術總監 Alessandro Sartori 敏銳地捕捉到了這一歷史性的權力交棒，并將本季秀場轉化為一場橫跨百年的家族對話。

這場秀的內核是家族衣櫥。

于是，我們光從布景就可以看到一個極其宏大的時間隱喻：

Sartori 在空間內構建了一個巨大的橢圓形 T 臺，四周環繞陳列著從 1930 年代至今、跨越家族四代人的檔案服飾。比如集團執行董事長Gildo Zegna與同為家族第三代成員Paolo Zegna的私人物品等等。

模特們行走其間，仿佛穿梭在一條流動的血緣之河。

本季，Sartori 并沒有去追逐轉瞬即逝的潮流，而是將目光回溯到 1930 年代的檔案，將那個時代的廓形與現代的頂級羊絨工藝進行了一次縫合。

你可以看到那些似乎能穿上一輩子的長大衣，以及帶有四代人記憶沉淀的面料質感。

還有那些來自 1930 年代的寬大廓形與 2026 年最頂尖的 Oasi Cashmere 工藝被同頻出現，這亦是 Zegna 這一季的核心：一種對傳家寶式永恒品質的絕對自信。

“衣服不應是消耗品，而應是承載記憶的傳家之物。”

在權力更迭的節點，Zegna 將過去的厚度轉化為新一代人的鎧甲，從此刻開始，他們將會以一種更自信、更溫潤的姿態，擘畫出下一個世紀的宏偉藍圖。

2026 秋冬男裝周是站在時間線上的。

我們透過Christian Louboutin 那抹超現實的紅色，看到了跨界碰撞出的生命野心。

又在 Hermès 與 Armani 的謝幕中，讀到了對經典的深情告別。

還有 Ralph Lauren 與 Jacquemus 的舊地重游，完全看到品牌在時間磨礪下的成長與厚度。

當品牌思考時間的刻度，男裝便又多了一份深沉和底蘊，時代值得銘記，當下亦彌足珍貴。

你是選擇成為那個踩著紅底異形靴、探索未來的先鋒，還是選擇穿上那一襲經典西裝，回歸最初的寧靜？

時裝從不給出答案，它只提供選擇。

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本期文字助理：Quinn