中產都逛不起Zara了？

最近，Zara在中國的負面消息著實有點多。

3月14日，海關總署通報了2025年檢驗發現的100個進口消費品質量安全不合格典型案例，涉及服裝甲醛超標、pH值不合格等問題，Zara位列其中，涉及5個案例。

圖源：海關發布

3月26日，上海一家Zara門店發生消費者試穿褲子時，被口袋內遺留針頭扎傷的事件。涉事門店隨后承擔了消費者相關醫療費用，并配合相關部門開展調查。

若不是負面事件引發關注，Zara近些年在大眾視野中的存在感，似乎越來越弱了。其中一個重要體現，就是Zara在中國持續收縮的門店總數。

關小店，開大店？

截至2026年3月底，Zara表示其目前在中國市場仍擁有超過60家門店。但60家和2018年巔峰期的183家相比，也實打實地縮水超過67%。2024年，Zara兩個月連關9店的新聞還登上熱搜。

Zara北京西單店 | 圖 王涵藝攝

在頻頻關店的另一面，Zara也在一線城市的核心商圈開出更大門店。

都是什么樣的大店？從新開業的Zara門店看，一個最直觀的感受是，Zara的門店變得更“高級”了：展示空間的面積比以前更大，空間留白也更多，陳列的單品更少。

像這樣的門店，Zara開了不止一家。2025年3月，Zara全新亞洲旗艦店于南京新街口核心商區開業。緊接著2025年底，上海南京東路原Zara門店也重裝開幕。2026年上半年，Zara還將在上海核心商圈淮海路，新開一間擁有五層商業空間的全新旗艦店。

相較于Zara傳統線下門店，有些新店還引入了Zacaffè咖啡區、潮流自拍艙等等，試圖擺脫從前門店“賣貨”的單一標簽。

Zara方面告訴有意思報告，新門店對比舊門店的差異化在于：“通過精心設計的空間，搭配獨特的設計元素和高品質家具，進一步加深了品牌與顧客之間的互動和聯結。此外，我們也會在產品方面引入特別系列與限定系列。”

Zara上海南京東路旗艦店 | 圖源：小紅書@ZARA

有人說Zara變得和以前不一樣了： “重新開業的Zara整個風格都變了，變成我買不起的樣子。”“摻雜了Zara home的東西，感覺不是逛Zara，像在逛高奢。”

其實，像高奢的不只裝修，為了匹配“高級感”，Zara也推出了高端系列產品。

例如，高端產品線Zara Origins和Zara Studio、以工藝為核心的Zara Atelier、限量系列 SPRLS等，均占據千元價格帶。ZARA Ski滑雪系列，定價也集中在600—1800元。

按照好物配好價的邏輯，Zara增加了羊毛、亞麻和絲綢等更有質感的優質面料占比，頻繁和知名設計師合作，試圖往高端化靠攏。

除此之外，根據瑞士聯合銀行的統計，從2022年1月開始，Zara每個月的起售價都會比去年同期高10%。

圖源：小紅書@ZARA

為什么會有這樣的轉變？

服裝行業資深顧問、前品牌操盤手顧川告訴有意思報告：“Zara做高端化的背后，Inditex集團2022年才上任的董事長Marta Ortega發揮了很大作用。”

Marta Ortega是Inditex創始人Amancio Ortega的女兒，路透社曾報道，新任董事長上任后將Zara目標客戶調整為富裕階層，一邊提價一邊加大對黃金地段旗艦店的投資力度。

但值得關注的是，將門店做出“關小開大”的調整，Zara并非個例。

優衣庫自2024財年起的3年內，每年關閉或翻新約50家門店，2024—2025年，其在武漢、成都開出2000—2200㎡的大店；太平鳥2024年凈關閉門店358家，2025年2月，太平鳥全球首家“超級壹號店”在上海南京東路步行街正式開業，面積超1000㎡；同樣，2025年9月，H&M位于上海淮海中路的中國首店時隔三年重新開張，占地面積約6000㎡。

知名戰略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創始人詹軍豪表示，“關小開大”已成行業共識，其核心驅動力在于消費場景的變革。隨著線上零售分流了基礎購買需求，線下門店的功能已從“售貨場”轉化為“品牌體驗中心”。大店能提供更長的留存時間、更全的SKU展示及更強的社交打卡屬性，是品牌在高線城市博取聲量的陣地。

且通過占據黃金鋪位，品牌能重塑高端化形象，擺脫“快時尚”的舊標簽，吸引對品質有要求的中產客群。

這樣做帶來的結果是，Zara母公司Inditex集團2024財年門店總數下降2.3%，經營面積增長2.0%，線下門店銷售額同比增長了5.9%。而集團整體業績，更是創下了歷史新高。

圖源：有意思報告 制圖

Zara的高增長能持續嗎？

作為曾經的快時尚扛把子，Zara距離“快時尚”這個標簽，似乎越來越遠了。

在中國，Zara在快時尚領域確實受到了本土品牌的沖擊。截至2025年12月，UR全球門店總數已突破400家，小單快反、柔性供應鏈等，讓產品的上新速度進一步加快。同時，UR推行“千店千面”策略，核心城市門店會結合本地消費習慣調整陳列與品類，適配中國消費者需求。

如今Zara“改頭換面”，試圖與本土快時尚品牌拉開差距，短期內也迎來了業績上漲，但長期看還是有風險的。奢侈品專家、要客研究院院長周婷博士指出：“大店模式屬于重資產投入，若坪效無法提升，反而容易出現盈利下滑、成本承壓的問題。”

時尚行業專家張培英則認為：“Zara仍是具備一定認知度的頭部品牌，由于消費者購物習慣的改變，在線下體驗、到線上購物已成常態。線下大店雖然開銷大，但若能有效反哺線上，這筆投資也是值得的。”

但遺憾的是，根據Zara母公司Inditex集團2025財年報告數據，Zara線上渠道銷售額占總營收的比重僅為26.8%。

“Zara線上銷量的相對弱勢，使其轉型更依賴線下流量。但如果Zara高端化轉型無法支撐其價格漲幅，品牌就容易陷入高端上不去、低端守不住的夾心層境地。”詹軍豪說。周婷也表示：“高端化轉型往往還伴隨產品漲價，若品質升級跟不上價格漲幅，也會失去原本的價格敏感型核心客群。”

在社交平臺上，已經不乏這樣的聲音出現：“重新裝修完的Zara沒以前好逛了，光線很暗，折扣季活動也只有部分參與，還是想念以前亮堂堂一覽無余的Zara。”

作者：王涵藝

編輯：田納西

值班編輯：賈詩卉

頭圖來源：小紅書@ZARA

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