LVMH增長告急，愛馬仕神話動搖，開云業績觸底｜二姨看時尚

21世紀經濟報道記者 高江虹

本周，奢侈品財報季迎來高潮。LVMH、愛馬仕、開云三大巨頭同臺交卷，中東地緣沖突成為共同的“業績刺客”——LVMH有機增長僅1%，愛馬仕雖仍增長5.6%卻創下史上最大盤中跌幅，開云旗下古馳已連續第11個季度下滑。三份答卷同時低于預期，宣告行業期待的“V型反彈”并未到來，取而代之的是一場充滿分化的“L型磨底”。

日內瓦“鐘表與奇跡”展以史上最大規模開幕，65個品牌同臺競技，中國獨立制表品牌首次受邀參展；開云在業績重壓下拋出四年轉型大計，同日宣布對中國本土品牌之禾進行少數股權投資，成為本周最受矚目的戰略信號；Rimowa與Dolce&Gabbana雙雙迎來新CEO，后者更是在巨額虧損與債務危機中“換帥求生”；BOSS宣布從2027年起接替Ralph Lauren成為澳網官方指定服裝品牌，在體育營銷領域再下一城；CELINE與Maison Margiela在中國掀起快閃攻勢，爭奪新一代消費者的注意力；豫園股份一季度凈利潤同比暴增203%，文旅消費熱度不減。

一周之內，財報、投資、人事、開店輪番登場。奢侈品世界的分化與轉型，從未如此劇烈。

1. LVMH一季度有機增長僅1%，奢侈品告別“Logo紅利”時代

4月13日，法國奢侈品巨頭LVMH集團發布2026年第一季度財報。期內實現銷售額191億歐元，同比名義下降6%，有機增長僅為1%，低于市場預期的193億歐元。受中東地緣沖突影響，該區域3月銷售額出現3%的下滑，成為拖累整體表現的主要因素。

從業務板塊看，核心的時裝與皮具部門有機增長為-2%；腕表珠寶部門受益于寶格麗在日本的強勁表現以及蒂芙尼新設計系列的拉動，有機增長約7%；絲芙蘭主導的精品零售業務則保持了高個位數增長。在亞洲（不含日本）市場，LVMH實現了7%的有機增長，為2023年以來最佳表現；中國市場從去年四季度的負增長恢復到“持平”狀態。LVMH首席財務官在電話會議中將中國本地客群的描述從“保持穩定”升格為“非常堅實地增長”，并首次披露蒂芙尼高級珠寶貢獻比例已升至約60%。

伯恩斯坦分析師Luca Solca直言這是“一記現實警鐘”，稱“市場相信復蘇往往比管理層實現復蘇更容易、更快”。

點評：時裝皮具在跌，絲芙蘭和寶格麗在扛。奢侈品航母的引擎艙，需要加點兒潤滑油了。

2. 愛馬仕一季度增長5.6%遠遜預期，股價創史上最大盤中跌幅

4月15日，愛馬仕發布2026年第一季度財報，合并營收達40.7億歐元，按固定匯率計算同比增長5.6%，遠低于市場預期的7.44%及上年同期的9.8%，終結了該品牌持續多年的雙位數增長神話。財報發布后股價盤中大跌，跌幅一度達14%，創下史上最大盤中跌幅，市值一度蒸發超250億歐元（約合人民幣2010億元），截至當天收盤蒸發155億歐元（約合人民幣1250億元）。

從業務板塊看，核心皮具與馬具部門按固定匯率增長9.4%至18.5億歐元，仍是增長引擎；成衣與配飾部門僅增長0.4%，腕表繼續承壓下滑3.7%。區域市場中，包含中東在內的其他地區銷售額同比下滑5.9%，僅為1.6億歐元，中東局勢對集團一季度整體增長造成了約1.5個百分點的拖累。美洲市場增長17%最為強勁，日本增長10%，法國本土受游客流量放緩影響下滑3%。愛馬仕執行董事長阿克塞爾·杜馬表示，集團將堅守長期戰略，對2026年盈利增長仍充滿信心。

點評：中東客人少逛了幾天街，愛馬仕市值沒了1250億。原來“抗周期之王”也怕VIP暫時關機。

3. 開云一季度營收不及預期，古馳連跌11季度，同步發布“重塑開云”四年轉型計劃

4月14日，開云集團公布2026年一季度財報。集團實現營收35.7億歐元，按報告口徑同比下滑6%，按可比口徑與去年同期持平，低于市場預期的36.2億歐元。核心品牌古馳連續第11個季度下滑，一季度營收13.5億歐元，同比下滑8%，遠低于分析師預期的4.3%跌幅。財報發布后股價應聲大跌逾10%。

其他品牌方面，圣羅蘭一季度營收同比下滑7%，葆蝶家下滑4%，巴黎世家所在的“其他品牌”部門下滑6%。分區域看，亞太市場（不含日本）可比銷售額下滑約3%；北美市場持平；西歐市場下滑約2%。

4月16日，開云集團在佛羅倫薩正式發布名為“重塑開云”的戰略計劃，誓言以“挑戰者”的敏捷和紀律，在2030年前重新定義“未來奢華”的行業版圖。該計劃涵蓋品牌矩陣優化、直營渠道強化、數字化與可持續創新等多個維度。開云集團首席財務官在電話會議中表示，集團正面臨“前所未有的市場環境不確定性”，并重申將加速成本控制與品牌重塑。

點評：古馳連跌11個季度，開云終于承認曾經的錢包印鈔機，現在成了賬本上的黑洞。四年轉型計劃，力度很大難度不小。

4. 開云集團戰略投資中國品牌之禾，以“少數股權”試水本土高端消費

4月16日，開云集團宣布與中國高端時裝集團ICCF達成戰略合作，收購其少數股權，投資金額未披露。這是開云首次對中國本土女裝品牌進行股權投資，也是其新啟動的戰略孵化項目“奇想之家”的首批落地案例之一。

該投資將主要用于支持ICCF旗艦品牌之禾的國際化布局及新品類拓展。之禾創立于1997年，主打天然材質與東方美學，目前全球年收入已突破3億歐元，門店逾200家。雙方接觸長達四年，期間開云團隊多次走訪之禾門店及制造體系。

點評：開云找中國新引擎，之禾要歐洲操盤手。四年磨一劍，輕投資，重野心。

5. Rimowa任命LVMH資深高管為新CEO，強化奢侈品零售基因

本周，LVMH集團旗下德國奢華行李箱品牌Rimowa宣布任命Beatrice Monguidi為首席執行官，自6月1日生效。她將接替調任路易威登商務總監的Hugues Bonnet-Masimbert。Beatrice Monguidi在過去兩年擔任路易威登歐洲、中東和非洲區總裁，此前曾在Fendi、Valentino、迪奧等品牌擔任管理職務，擁有豐富的奢侈品零售管理經驗。

Rimowa近年來從傳統行李箱品牌向高端生活方式品牌轉型，此次任命被視為進一步強化其奢侈品零售能力的戰略舉措。

點評：把LV歐洲區一把手派去管箱子。LVMH的意思很直接：別只賣行李箱了，給我賣出“生活方式”的溢價。

6. Dolce&Gabbana深陷虧損與債務泥潭，前Gucci高管臨危受命出任聯席CEO

本周，意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana宣布任命Stefano Cantino為聯席首席執行官，與集團董事長兼首席執行官Alfonso Dolce共同執掌品牌。Cantino曾任職于Prada、Louis Vuitton、Gucci等品牌，擁有豐富的全球商業運營經驗。品牌方稱此舉順應了其從時尚品牌向生活方式品牌轉型的戰略。

然而，這則人事變動背后是品牌的財務危機：截至2025年3月的財年，D&G凈虧損從1500萬歐元急劇擴大至1.168億歐元，凈債務攀升至4.53億歐元。聯合創始人Stefano Gabbana已于2025年12月辭任董事長，并正在考慮出售其約40%的股份。為緩解流動性壓力，公司已聘請羅斯柴爾德公司協助債務談判，并計劃出售部分房地產資產。美妝業務雖增長30%成為唯一亮點，但仍難以扭轉整體頹勢。此次引入外部高管，被業內視為品牌在“破產邊緣”的自我救贖。

點評：虧1.17億歐元、欠4.5億歐元、創始人考慮退場。這時候請來前Gucci高管坐鎮聯席CEO，不是轉型，是請救火隊長。先活下來，再談西西里風情。

7. BOSS重磅攜手澳網，自2027年起接替Ralph Lauren成為官方指定服裝品牌

本周，HUGO BOSS集團旗下核心品牌BOSS宣布與澳大利亞網球公開賽達成里程碑式合作，自2027年起成為賽事官方指定服裝品牌（Official Lifestyle Outfitter），接替已合作六年的Ralph Lauren。從工作人員、官員、裁判到球童，多達4000人將身著BOSS服飾，品牌標識也將遍布墨爾本公園及羅德·拉沃爾球場。合作還將延伸至獨家復刻版制服系列、周邊產品及場外限定膠囊系列。

BOSS與網球的淵源可追溯至20世紀80年代，品牌曾連續15年贊助戴維斯杯，近期更簽約泰勒·弗里茨與馬泰奧·貝雷蒂尼等網球名將擔任品牌代言人，并自2022年起冠名贊助斯圖加特ATP 250賽事BOSS OPEN。HUGO BOSS集團首席執行官Daniel Grieder表示，網球深植于BOSS的品牌基因，此次合作是品牌戰略版圖中至關重要的一步，將驅動品牌占據運動、生活方式與全球粉絲互動的戰略制高點。

點評：從Ralph Lauren手中搶下澳網，BOSS終于拿到了網球贊助的“大滿貫入場券”。不過，要把4000人的制服穿出高級感，比打贏一場五盤大戰還難。

8. Maison Margiela在深圳啟動沉浸式工作坊，以手工工坊強化品牌敘事

本周，Maison Margiela延續“MaisonMargiela/folders”企劃，在深圳啟動“Bianchetto: Atelier Experience”沉浸式工作坊，運用品牌標志性的白漆筆觸為服裝煥然一新，并邀請巴黎團隊親臨指導。品牌還通過Dropbox公開數字檔案庫，提升互動可及性。

該活動是Maison Margiela在中國市場深化“手工藝術”品牌內核的重要舉措，旨在通過高接觸感的線下體驗，與追求獨特性和文化深度的消費者建立情感連接。

點評：別人快閃為了賣貨，Margiela快閃為了布道。白漆刷舊衣，這是一場反時尚信徒的靜修工作坊，門票不貴，但需要你懂。

9. 豫園股份一季度凈利潤暴增203%，文旅消費修復勢頭強勁

4月16日，豫園股份發布2026年一季度業績報告：實現營業收入96.49億元，同比增長約10%；歸母凈利潤1.57億元，同比增幅203%；扣非后歸母凈利潤約1.01億元，同比增長156%，三項核心業績指標均呈現顯著增長態勢。豫園股份推行的“瘦身健體、聚焦主業”戰略已取得階段性成效，業績基本完成筑底，正式步入溫和復蘇新階段。

另據文化和旅游部數據中心測算，清明節假期3天，全國國內出游1.35億人次，同比增長6.8%；出游總花費613.67億元，同比增長6.6%。跨城出游人次同比增長15.1%，主題樂園消費同比增長11.7%，親子研學訂單同比翻倍。

點評：凈利潤暴增203%。“瘦身健體”從PPT里爬了出來，長成了真金白銀。春日經濟，誠不我欺。

10. 奢侈帽商Borsalino計劃年內在中國連開五店，逆勢加碼中國市場

本周，擁有169年歷史的意大利奢侈帽商Borsalino傳出在華擴張計劃。這家曾為《卡薩布蘭卡》中漢弗萊·博加特制作禮帽的古老制帽品牌，本月已在中國開設一家快閃店，計劃于今年夏天在上海最大的高端購物中心之一再開一家門店，并計劃在年底前在中國再開四家門店。目前該品牌在全球共運營20家門店。

在奢侈品行業整體增速放緩的背景下，Borsalino的逆勢擴張顯得尤為引人注目。作為全球最古老的奢侈帽飾品牌之一，其此舉被業內視為押注中國消費者對差異化、小眾奢侈品的持續需求。

點評：大牌都在收縮，這家169歲的帽商卻要在中國一年開五店。或許，它真的相信小眾的春天還在。

11. “鐘表與奇跡”日內瓦展開幕，65個品牌創歷史之最，愛彼闊別6年回歸

4月14日至20日，2026年“鐘表與奇跡”高級鐘表展在瑞士日內瓦Palexpo會展中心舉行。本屆展會匯聚65個參展品牌，數量創歷史新高。闊別該展會6年的愛彼重磅回歸，與勞力士、百達翡麗、江詩丹頓等頂級品牌同臺亮相，陣容堪稱空前完整。中國高級獨立制表品牌貝倫斯首次受邀參展，成為本屆展會的一大亮點。

江詩丹頓展出了歷時七年研發、由6293個零件組成的“時光之源”大型機械座鐘，寶格麗展示了厚度僅1.85毫米、刷新世界紀錄的超薄陀飛輪腕表。本屆展會前已有約6萬名觀眾、1700位媒體記者及超6000家零售商確認參展，較去年均有增長。然而，瑞士鐘表出口額已連續兩年萎縮，中東地緣沖突導致該區域市場幾乎停擺，成為行業頭頂的烏云。

點評：65個品牌創紀錄，愛彼回歸，中國品牌首秀，表面熱鬧非凡。但中東客人不來了，瑞士鐘表出口連跌兩年，這場盛宴的BGM其實沒那么歡快。

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