成都這地方，兩千多年城址未變，這在別處少見。它的安逸，并非天生。

李冰修了都江堰，水旱從人，才換了“天府之國”的名號。

可這安逸底下，墊著厚厚的苦難。

明末清初，四川十室九空，“湖廣填四川”，如今成都人多為移民之后。見慣了生死，

便覺得眼下的事，都算不上什么坎兒。

這透著的一種見過大風大浪后，骨子里生出的篤定。

這種脾性，全進了川菜。

你別光看紅油翻滾，川菜的魂是“一菜一格，百菜百味”。

辣是性子，藏在后頭的二十四種復合味才是里子。像家常的回鍋肉，豆瓣醬的香抱著肉香，是把濃烈化作了安穩。過去的文人，

像杜甫避亂于此搭草堂，陸游也惦著這兒的梅花。他們把苦咽下，給這城添了文氣。

川劇里的變臉，一扭頭一張新面孔。

這城歷史也如此，層層疊疊，苦樂悲喜都壓在底下。

如今走在巷子里，聞著軍屯鍋盔的焦香，嘗口賴湯圓的糯甜，你就會明白，成都不過是把幾千年的厚重，化成了一日三餐的尋常滋味。

這份從容，比啥都難修來。

今兒，跟諸位聊聊，來成都必吃的10樣小吃，少吃一樣都算虧！

夫妻肺片

說起這菜，那是成都街頭一段老故事。

清朝末年，巷子里就有挑擔子賣涼拌肺片的小販，牛雜碎邊角料，便宜，黃包車夫、腳夫、窮學生都愛吃。1930年代，郭朝華跟媳婦張田政，一個做一個賣，硬是把這門手藝做絕了。

當初叫"夫妻廢片"，"廢"就是回民丟的下腳料，牛心牛肺牛百葉，撿來鹵了賣。

后來嫌"廢"不好聽，取諧音改成"夫妻肺片"，牌匾還是書法家趙蘊玉題的。

再后來發現牛肺口感差，直接不用了。

名字叫肺片，里頭沒得肺，你說怪不怪？這一做，近百年光景。

做法也講究。

牛頭皮、牛心、牛舌、牛肚、牛肉，鹵熟晾冷，片成6厘米長、3厘米寬的薄片，拌紅油辣椒、花椒粉、芝麻、花生碎，再淋一勺陳年鹵水提香。

紅油重彩，筷子一夾，麻辣鮮香，細嫩化渣。成都人講，"巴適得板"！

來頭也不小。1995年評上中華老字號，2011年入選四川省非物質文化遺產，

2017年還登了美國《GQ》雜志年度開胃菜榜首。

一盤肺片，半部成都史，這話不假。

鐘水餃

1893年，清光緒十九年，成都荔枝巷，鐘燮森（字少白）支了個攤子叫"協森茂"。

南來北往的人想吃口快的，他就把北方水餃改了——皮薄餡嫩，專治成都人的嘴。

后來堂兄鐘燮林來了，拿二荊條辣椒煉紅油，用太和醬油加紅糖熬出復制甜紅醬油，配溫江獨蒜蒜泥。三樣東西一擱，味兒就定了。

1931年掛出"荔枝巷鐘水餃"招牌，20年代已名滿成都。

這一干，就是一百多年。

跟北方水餃不一樣。

餡是純豬肉，不加菜，刀背捶茸，攪上勁。

皮薄透光，10個才50克，月牙形，小巧得很。煮熟撈起，碗底鋪復制醬油、紅油辣椒、蒜泥，干拌——微甜帶咸，辣中有鮮，不帶湯。

成都人講："不南不北，勝過南北。" 巴適得很！

1990年獲"成都市名小吃"，1995年評上"中華老字號"，2011年列入四川省非物質文化遺產。

一碗紅油水餃，吃的是味道，品的是一百三十年的煙火氣。

龍抄手

1941年誕生在成都悅來場。

張光武幾個伙計在濃花茶社商量開店，取"濃"字諧音"龍"，圖個龍騰虎躍、生意興隆。

招牌最初是川大文學院院長向楚寫的，紅底金字兩條金龍圍邊，后來趙蘊玉補書。

從悅來場到春熙路，快八十多年了。

你說這碗抄手，里頭裝的不光是餡，是成都人的記性。

做法講究得很。

面皮用特級面粉加雞蛋，搟成薄如紙、細如綢的半透明狀，厚不到0.5毫米。

餡選豬前腿肉，肥三瘦七，手工剁茸加姜汁蛋清順時針攪到起膠。

包法對角折三角，兩角粘合成菱角形。

湯底雞鴨豬骨猛燉慢煨兩三個小時，湯色奶白。

清湯、紅油、海味、燉雞、酸辣、原湯六種味，紅油抄手最經典，麻辣鮮香，吃一口就曉得啥子叫巴適！

1990年評上成都名小吃，2006年商務部認定中華老字號，2010年列入成都市非遺名錄。

一碗抄手，半部成都史，這話不夸張。

肥腸粉

清朝末年，光緒年間，成都府華陽縣白家場鎮，高家祖輩高和超架起一口鍋，肥腸粉就這么誕生了。

1909年的《成都通覽》里，白紙黑字記著"科甲巷之肥腸""青石橋觀音閣之水粉"。

戰亂年年打，朝代回回換，這碗粉愣是沒斷過火。

一百多年，說長不長，說短不短，夠一個家族傳六代了。

民間有句話——"沒吃肥腸粉，不算來成都"，這話不是吹的，是老百姓一口一口吃出來的。

做這碗粉，急不得。

紅薯粉手工打，八道工序——篩粉、打芡、揉粉、提粉、打粉、撈粉、泡粉、冒粉，少一步都不對味。

肥腸三洗兩煮，洗不凈那股腥氣能把人頂跑。

湯底豬骨加肥腸慢熬，紅湯麻辣，白湯鮮香。

竹漏子往滾湯里一燙，粉條晶瑩，肥腸軟糯彈牙，撒上酥黃豆、芽菜、蔥花——"巴適得很！"

1990年評上"成都名小吃"。

跟火鍋、串串并稱成都三大必吃美食。

一碗粉，吃的不是粉，是一百年的煙火氣。

缽缽雞

這東西，說起來有上百年歷史了。

清朝那會兒，樂山碼頭上挑夫歇腳，陶缽里雞片浸紅油，香得很。

1890年成都石羊場徐元清就賣"徐雞肉缽缽雞"，有案可查。

到了1980年，犍為縣葉春蘭婆婆挑擔賣椒麻雞，5分一小塊，1角普通，2角大塊。

后來兒子范波把雞串竹簽上叫"串串雞"，2014年才正式定名缽缽雞。

"缽缽"就是陶缽，四川人說話愛疊詞，聽著就親切。

做法有講究。

雞肉煮八分熟過冰水，皮脆肉嫩。切片穿簽，泡進湯里。

湯底雞湯打底，加紅油或藤椒油，撒白芝麻。

紅油味香辣濃香，藤椒味麻而不燥，清爽得很。藕片木耳土豆片都能泡，葷素搭配，豐儉由人。

這東西1990年拿過成都市個體名小吃優質獎，1991年被市政府命名優質名小吃，2022年入了國家《地標美食名錄》，樂山制作技藝還進了非遺。

蛋烘糕

1843年，清道光廿三年，成都文廟街石室書院旁邊，姓師的老漢家窮得叮當響。

兒子打破雞蛋，蛋液糊進面粉紅糖里。老漢平鍋一試——嘿，蛋烘糕就這么來了。

這一烘，烘了183年。抗戰那會兒大學遷到華西壩，師生天天排隊，吃得酥嫩爽口，人送外號"華西壩蛋烘糕"。

1990年評上"成都市名小吃"，2021年7月又進了四川省省級天府旅游美食候選名單。

你說它憑啥？就憑一塊餅，從清朝活到現在，愣是沒斷過。

做法不復雜。

雞蛋面粉紅糖加酵母，發酵后倒進小銅鍋，大火定型小火烘。

餅皮金黃酥脆，里頭綿軟得像棉花。

對折夾餡，甜的芝麻白糖奶油肉松，咸的泡豇豆麻辣牛肉。

一口下去外酥里嫩，成都人講"巴適"。

這東西不是什么山珍海味，就是街頭三輪車一支，銅鍋一架。

但你吃的不是餅，是183年的煙火氣。

甜水面

這碗東西，有來頭。

清末那會兒，成都皇城壩就有挑擔子賣的，幾根粗面，一碗紅醬油，窮人的營生罷了。

到20世紀40年代，白云寺一帶的"擔擔甜水面"鬧熱得很。

作家蕭軍來成都，吃完撂下一句："甜味中加辣椒，別的地方沒這樣的做法。"

1992年，成都市人民政府正式封它為"成都名小吃"。

一碗面，扛了一百多年，你說容易不？

做法扎實得很。

高筋面粉加鹽加堿，揉得硬邦邦，搟成1厘米厚的面餅，切成筷子粗的條子，甩進沸水里，剛斷生就撈。

命根子是那碗復制醬油——醬油加紅糖、八角、桂皮、香葉，文火熬幾十個鐘頭，熬到咸里帶甜，掛勺成線。

再潑紅油辣椒、芝麻醬、蒜泥、花椒面、花生碎，一拌，紅亮亮端上來。

入口先甜后麻辣，面條硬錚錚的，嚼起來有股犟勁。"硬是巴適得板！"

這碗面，吃的就是成都人骨子里那股又甜又辣、不服輸的勁頭嘛。

擔擔面

這東西，說起來有年頭了。

1841年，自貢有個小販叫陳包包，挑副扁擔走街串巷，一頭煤爐銅鍋煮面，一頭調料碗筷，嘴里吆喝"擔擔面嘞"——名字就這么來的。

距今185年，比好多招牌都硬氣。

清咸同年間隨鹽運傳到川渝各地，后來從挑擔變成了鋪面。

2013年入了商務部"中國十大名面條"，2022年2月22日自貢擔擔面成了國家"地標美食"。

一碗面，硬是從街邊攤走上了國家名錄，你說玄不玄？

成都做法才叫講究。

堿水面加雞蛋揉，細如韭葉，煮出來筋道爽滑。

肉臊子選豬前腿肉，肥瘦三七開，冷鍋慢煸至金黃酥脆。

碗底才是靈魂——復制醬油、紅油、芝麻醬、宜賓碎米芽菜、花椒面、蒜泥，澆一勺滾燙骨湯沖開。

拌勻了嗦一口，咸鮮微辣，麻而不燥，鮮而不膩。

這面吃的不是飯，是川人骨子里那股煙火氣。

冒菜

成都街頭的魂。

說歷史，得往深了刨。

最靠譜的一說，清嘉慶年間（約1806年），成都彭州那幫礦工，礦洞濕冷，為驅寒祛濕，郫縣豆瓣、辣椒、花椒往鍋里一扔，蔬菜肉類一鍋煮——這便是冒菜的根。

再往前，東漢末年連年征戰，軍中瘟疫橫行，軍醫往飯里加中藥防病，伙夫改良后拿香料熬湯燙菜，軍中叫"冒菜"。

還有說從四川鹵菜演變來的，店家舍不得鹵水里的油水，加香料燙蔬菜，嘿，味道竟絕了。

不管哪種說法，根扎在四川，少說兩百多年。

做法不復雜，但講究。

骨湯打底，郫縣豆瓣、豆豉、幾十種香料慢熬，湯滾了食材塞竹簍，一提一放，"冒"熟撈出。

紅湯味重色濃香辣，白湯淡雅清新。

澆原湯，撒香菜、蔥花、蒜泥，淋一勺紅油。

這東西被《舌尖上的中國》認證過，就是一個人的火鍋，麻中不麻，辣中不辣，兩百多年了，還是那個味兒。

糖油果子

這東西有來頭，大來頭。

一千多年前的宋代就有了，那時節叫焦?（jiāo duī）。

唐代詩人王梵志寫過："貪他油煎?，愛若菠蘿蜜。"你瞧瞧，古人也是饞嘴的人。

舊時成都花會上最盛，人們拿竹簽串著，邊走邊吃，賞花看燈，硬是把一口小吃吃成了滿城風景。

它是青石橋三絕之一，2022年列入武侯區非物質文化遺產名錄，算是官方蓋了章的老味道。

在西南一帶，這東西還是"年味"的象征，逢年過節少不了它。

做法不復雜，但火候是命門。

糯米粉加溫水揉團，搓成小圓子，菜籽油小火慢炸，紅糖下鍋裹色，

炸至棕紅發亮撈出撒芝麻。

一口咬下去，皮是脆的，里頭軟糯空心，甜而不膩。

成都人講，"這個味道，才叫安逸哦。"

你看那街頭，夫妻肺片的紅油還在碗里晃，

鐘水餃的甜醬油還在鍋里熬，

龍抄手的面皮薄得透光，肥腸粉的熱氣撲人臉。

這些味道，哪一樣不是從苦日子里熬出來的？

成都人把幾千年的磨難，一筷子一筷子，都拌進了碗里。

所以說，日子嘛，不就是一碗面的事？

辣也吃了，麻也嘗了，放下筷子，還是那句，安逸。

你來嘛，成都的板凳還熱著。