復刻回歸的 “拿破侖夾克” 無疑是今年當之無愧最受關注的時尚單品之一。

在上個月 Coachella 的舞臺，權志龍上身2026年新款 Ann Demeulemeester “拿破侖夾克” 引發熱議。隨后，“權志龍同款外套” 搜索量飆升，甚至帶動了二級市場 Ann Demeulemeester 同類型單品的順勢回溫。

權志龍在 Coachella 舞臺

身穿 Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester

Archive 版本的 “拿破侖夾克”

隨后，Dua Lipa 以及多位 KOL 也先后上身 Ann Demeulemeester 相關外套單品，品牌多款夾克產品全球斷貨，社交媒體關注度也在本月激增。

Dua Lipa

身穿 Ann Demeulemeester 夾克

不僅如此，Ann Demeulemeester 早前與西班牙女星 Rosalía 在演唱會造型上的緊密合作同樣強勢出圈。品牌為其特別打造的表演服裝展現了新任設計師的藝術表現力，而此番合作也是品牌近期一次非常成功的造型露出。

爆款頻出、曝光度扶搖直上，同時還有悄然漲價的多重作用之下，Ann Demeulemeester 今年營收表現優異，而品牌關注度也來到了近年來的高點。可以說，在經歷了過去五年多位設計師更替的動蕩之后，一度頹靡的 Ann Demeulemeester 依靠明星和創意的雙重加持再度回到 “神級”，也正式迎來了品牌 “起死回生” 的契機。

Ann Demeulemeester 為 Rosalía

打造舞臺服飾

從 Cortis 成員對品牌中古單品的挖掘，到近期的多位頂級明星的選擇，Ann Demeulemeester 是國內外明星造型師手中最受歡迎的名字之一，也是年輕一代眼中的新 “寶藏品牌” 。

然而，縱觀品牌發展歷史，由 “安特衛普六君子” 之一的 Ann Demeulemeester 創辦的比利時同名品牌也曾在過去十年經歷轉型、升級的陣痛，以及品牌易主后的 “尷尬期” 。

對于此等規模的設計師品牌而言，如何平衡所謂的主流與小眾、商業與藝術，似乎也永遠是需要通過創意與決策探索的課題。如今，Ann Demeulemeester 再度被推上 “神壇”，背后不僅道出了一次時尚輪回，亦交織著一場品牌 “生死局”。

Ann Demeulemeester

Pre-Fall 2026

Ann Demeulemeester 重回 “時尚核心圈” 離不開新任設計師的漸入佳境。

在品牌任職多年、穩扎穩打的 Sebastien Meunier 離職之后，Ann Demeulemeester 曾經歷了與處世高調的設計師 Ludovic de Saint Sernin 的 “高開閃離”。在后者僅僅為品牌貢獻了一個系列便草率離職后，品牌創意團隊接管度過緩沖期。2023年，彼時籍籍無名的 Stefano Gallici 也算臨危受命成為品牌創意總監。

人們對于這位 “時尚圈新人” 的認知少之又少，而外界猜測，除了并不太算光鮮亮麗的相關從業履歷之外，選擇提拔這位威尼斯年輕人的原因也與品牌的金主、知名買手店 Antonioli 的老板 Claude Antonioli 有千絲萬縷的淵源。

Ann Demeulemeester

SS 2026

在2023年剛剛入職品牌之時，大多數人也并不看好 Gallici 的未來，他相對揉雜、元素過多的手法也曾遭到 Ann Demeulemeester 粉絲們的詬病。甚至有不少業內人士指出，作為一位風格稚嫩的95后創意總監，執掌 Ann Demeulemeester 對他而言確實有點 “超綱”，前幾季的作品幾乎可以說是 “學生作品水準”。

2025年開始，Ann Demeulemeester 的系列雖然未能達到創始人在位的巔峰時期，但 Stefano Gallici 對于品牌標志性元素的 “重啟” 已然在社交媒體上成熟、發酵。大面積的蕾絲、精致羽毛、工藝薄紗材質的運用、微重工單品的集中表現，以及充滿詩意和矛盾感的造型風格不僅讓品牌定位直接上一高度，同時讓人看到 Gallici 更多個人創作手法的形成。

品牌的 Vintage、Archive 話題與 Gallici 呈現的創意內容也讓品牌擁有了一種更適應于社交媒體生存的 “新舊交融”。

或許應該說，到目前為止，Stefano Gallici 可能無法呈現一個超越前人的 “新 Ann Demeulemeester”，但他與品牌高層的確選擇了一條完全不同的路徑：打造一個更符合當下商業運作節奏、也更 “好賣的” Ann Demeulemeester。

Ann Demeulemeester

FW 2026

當然，Ann Demeulemeester 的回歸也需要與潮流偶像的 “相輔相成”。Cortis 的多位成員對于不同時代的 Ann Demeulemeester 青睞有加，對于 Archive 單品頗有研究的他們也善于用個人風格重新展現 Ann Demeulemeester 的多面性。

Rosalía 與 Ann Demeulemeester 的合作則與她本人音樂作品中的 “神性”、戲劇感和藝術氛圍相得益彰，展現了品牌內核中剛柔并濟和更感性和層次的一面。同時，舞臺服裝的定制水準也一定程度上展現了品牌對于傳統時裝技藝的追求和打磨。另外，包括權志龍、Dua Lipa 在內的頂流偶像對于單品效應的無限放大也在持續。

毫無疑問，在流量明星中的熱度也讓 Ann Demeulemeester 近來的 “上坡路” 格外順風順水。

CORTIS 成員多次上身

Ann Demeulemeester 單品

受到廣泛好評的

Rosalía 舞臺服飾

此外，品牌策略的優化也有目共睹。除了設計本身、明星帶來的流量和關注，Ann Demeulemeester 的運營邏輯也變得更討巧。

品牌不再致力于打造或仰仗所謂的 “明星設計師”，正如 Ludovic de Saint Sernin 曾經帶給品牌復雜而不可控的 “兩面性”，如今 Ann Demeulemeester 更專注于品牌 IP 本身的凸顯：比如，弱化創意總監的個人特質和背景，翻閱歷史或重新探究創始人的手法和元素，比利時人文精神和時裝 “遺產” 在新系列敘事中的延續，詩意浪漫和暗黑情結的有機融合，抑或品牌在社交媒體上的 “人設” 凸顯。

品牌心智的調整都讓如今的 Ann Demeulemeester 更有效地被新一代年輕人看到，且更有利于品牌整體光環的塑造。

Ann Demeulemeester

推出秀場原聲黑膠

復雜的經濟環境籠罩時尚行業，設計師品牌、中小型時裝品牌，甚至上到某些高奢品牌都在追求某種更直接、可見的效率與成果。而除了更關注品牌風格的穩定性和可控性之外，當下時尚圈最顯著的變化之一就是從 “重敘事” 到 “重單品”、從局部到整體的傾斜。

Ann Demeulemeester

位于安特衛普的品牌空間

通過3D印花牛仔褲迎來 “第二春” 的 Acne Studios，將 LOGO 衛衣衛褲作為品牌銷量主力的 alexanderwang，把 “書呆子風” 吃干抹凈的 miu miu，再到如今以一件 Archive 改造的 “拿破侖夾克” 重新走上 “神壇” 的 Ann Demeulemeester，設計師品牌在當下的環境中已經很難講故事、講情懷。一方面在于大多品牌的精力、財力有限，另一方面更是因為傳統時尚行業的敘事邏輯對于目前過于依賴線上互動的零售氛圍在銷量端的轉化率并不可觀。

高奢品牌有能力 “平行建構” 多條發展路徑，但大多數中小型品牌或正在成長的設計師品牌卻無法在低迷的經濟環境中進行漫長而充滿未知的等待。由此，這類品牌的成長軌跡不僅會變得相對保守，也更單一直給，甚至一些品牌也會因此加速其商業化轉型的速度：它們會 “傾盡全力” 打造或預制 “爆款”，在明星造型上 “猛下賭注”；當爆款苗頭開始時，迅速地引流其他單品的曝光或引導品牌整體性地走紅；最后一步便是通過漲價、“預謀性的” 斷貨營造市場的熱度并實現品牌定位的提升。

Acne Studios 牛仔單品

在新資本力量注入、創意層面逐漸穩定之后，Ann Demeulemeester 似乎迎來了 “最好的時代”。至于在品牌 “翻紅” 之后熱度能維持多久，在未來一段時間內，接受考驗的不僅僅是產品和創意本身能夠撐起多大的 “野心”，更在于一個品牌呈現的新鮮感在時尚圈能夠留下多少和多久的 “稀缺性”。

Ann Demeulemeester

（圖片來源于品牌及網絡）

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