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盤錦這地方有片大濕地,蘆葦長得密密麻麻,一眼望不到邊,風一吹,蘆葦桿子晃來晃去,跟波浪似的。就在這蘆葦根底下,藏著一截白白嫩嫩的東西,跟玉棍兒似的,那就是蒲筍。它不是天天都有,就每年五六月份那幾天,蘆葦剛要往上抽節的時候,當地人管這叫"抽挺兒",這時候蒲筍最嫩,過了這幾天,它就老了,咬不動了,只能爛在泥里。
挖蒲筍這活兒,說實話,不是一般人能干的。你得穿上連體的皮衩子,站在齊腰深的水里,一腳踩下去,泥能沒到大腿根。彎著腰,用手在泥里頭摸,摸到了,輕輕一掰,"嘎嘣"一聲,一根白白嫩嫩的蒲筍就出來了。這活兒又累又臟,水里還有蚊子、螞蟥,咬得你滿身包。可盤錦人年年干,干了幾十年上百年了,就為了這口鮮。
老話說"百斤蒲草三兩筍",一百斤蘆葦才出三斤蒲筍,你說金貴不金貴。早些年這東西就是窮人的吃食,有錢人看不上,窮人買不起肉,就弄點蒲筍跟肥肉片子一塊兒燉,那個鮮味兒,能把人香得直拍大腿。后來日子好了,蒲筍反倒成了盤錦人餐桌上的寶貝,誰家來了貴客,燉一鍋蒲筍燉肉,那是最高規格的待客之道。
這道菜咋做的,你聽好了。頭一步處理蒲筍。剛從水里挖出來的蒲筍,外頭裹著一層泥,得先洗干凈,把皮剝掉。剝皮的時候你就能感覺到,這東西脆得很,一碰就斷,跟嫩豆腐似的。剝完皮,切成滾刀塊,大概兩指長,別切太小,燉的時候會縮。切好了擱清水里泡著,不然一會兒就氧化發黑了,賣相就不好看了。
第二步處理肉。必須得用五花肉,而且得是那種肥瘦相間、層次分明的好五花。切成麻將塊大小,別太小,太小了燉完就沒肉感了。肉不用焯水,直接下鍋煸。鍋里不放油,把五花肉塊扔進去,小火慢慢煸,把肥油逼出來。你就聽那鍋里"滋啦滋啦"響,油慢慢滲出來,肉塊表面變成微微焦黃,這時候滿屋子都是肉香味兒,隔壁鄰居都能聞著。
第三步燉。肉煸好了,把蒲筍塊倒進去,翻兩下,讓蒲筍沾上肉油。然后加水,水要沒過食材,再擱幾片姜、兩段蔥、幾粒八角、一小撮花椒,少許鹽,一點醬油調色。大火燒開,撇掉浮沫,轉小火,蓋上鍋蓋,慢慢燉。這一燉,得燉夠四十分鐘,不能急。你要是心急,二十分鐘就揭鍋蓋,那蒲筍還沒燉透,吃著發澀,白瞎了這好東西。
四十分鐘以后,你掀開鍋蓋那一瞬間,我跟你說,那個香味兒能把你魂兒都勾走。鍋里頭,肉已經燉得軟爛了,顏色是那種深紅褐色,油亮亮的,蒲筍吸飽了肉湯,變成了半透明的玉白色,邊緣微微發黃,整個湯是奶白色的,上面飄著一層薄薄的油花。你拿勺子舀一口湯,喝到嘴里,先是肉的醇香,然后是蒲筍的清甜,最后是一股子說不出來的鮮味,在舌頭上轉一圈,咽下去,胃里暖暖的,渾身都舒坦了。
夾一塊肉,筷子一碰就散,放嘴里不用嚼,舌頭一抿就化了,肥而不膩,瘦而不柴。再夾一塊蒲筍,咬下去,又脆又軟,像是在吃一塊吸滿了肉湯的玉。那個鮮味在嘴里炸開,你會忍不住閉上眼睛,深深吸一口氣。
這道菜上過《舌尖上的中國》,當時央視的攝制組專門來盤錦拍,跟著老農戶下蘆葦蕩里挖蒲筍。鏡頭里,老大爺彎著腰在泥水里摸,摸出一根白白的蒲筍,舉起來對著鏡頭笑,滿臉的褶子都舒展開了。解說詞說,這是大自然給盤錦人的饋贈,是鹽堿地上長出來的奇跡。其實哪有什么奇跡,就是盤錦人一代一代傳下來的念想。
盤錦這地方,不靠海不靠山,就是一片鹽堿荒灘,一片蘆葦蕩,蘆葦蕩里長出了蒲筍,蒲筍配上五花肉,燉出了這道菜。你說這是巧合也好,是命也好,反正盤錦人就這么吃了幾百年,吃出了感情,吃出了文化,吃出了誰也拿不走的味道。
【作者簡介】
史傳統,資深媒體人、知名評論家;《香港文藝》編委、簽約作家,香港文學藝術研究院研究員,香港書畫院副院長、特聘藝術家。中國國際教育學院文學院客座教授;中國國際新聞雜志社評論專家委員會執行主席。著有學術專著《鶴的鳴叫:論周瑟瑟的詩歌》(春風文藝出版社)、《三十部文學名著賞析》(花山文藝出版社);譚延桐藝術研究三部曲:《譚延桐詩論》《譚延桐文論》《譚延桐畫論》;《再評唐詩三百首》《我所知道的中國皇帝》《紅樓夢100個熱點話題解讀》《成語新解與應用》等10幾部;散文集《心湖漣語》;詩集《九州風物吟》。詩歌《雨夜》《暮色》入選《生命的奇跡:2025年中國詩歌精選》。作品散見《芒種》《青年文學家》《香港文藝》《中文學刊》《河南文學》等。先后發表詩歌、散文、文藝評論3000多篇(首),累計1000多萬字。曾榮獲《青年文學家》“優秀作家”稱號。
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