北京
安徽無為這個地方是有說法的，光從地名就能品出一絲端倪。
在道家的核心哲學系統(tǒng)中，無為指的是順應自然規(guī)律、不刻意妄為。
當地的餐飲老板們也在踐行著這一套哲學，如果你有幸品嘗到當地特色菜無為板鴨，就能更進一步參透道家的奧義。
@侯大莊主
無為板鴨，正如它的名字，最開始本以鴨為原料，后逐漸轉為以鵝為原料。
如今，在安徽無為的飯店和游街攤位里，無為板鴨大多使用的是鵝，而不是鴨。
雖然名字叫做無為板鴨，但是實際上卻是無為板鵝。最重要的是，當地老百姓已經心照不宣，認可了無為板鴨的名不副實。
@阿魏的日常
今天，無為人仍習慣稱呼這道用鵝烹制的食物為無為板鴨，順應自然，指鵝為鴨。
莎士比亞曾經說過：“To be or not to be, that is the question”，在安徽無為，無為板鴨到底是鴨是鵝，根本就不是一個問題。
當西方哲學獨白碰到了東方無為板鴨，兩兩碰撞，什么生存還是毀滅，什么鴨生困境，老板抬頭問你是要四分之一只、半只，還是一整只鵝。
無為人的智慧在于“以實托名，大巧若拙”。無為板鴨的名字只是一個載體或外在符號，就像道家思想中“名可名，非常名”的理念。
真正的精華在于板鵝吃起來確實更滿足，鵝腿的肌理口感不是鴨子肉所可以媲美的。
“無為板鴨必然是鵝肉最好吃了，板鴨要剁成小塊，澆上鹵水，鹵水才是無為板鴨的靈魂。再配上一份膀爪，你就是無為的老吃家。”
如果你近距離觀察板鴨和板鵝，可以明顯看到板鵝皮下脂肪更少，皮肉分離度更高，肉更緊實，腿骨更粗。
因為鵝肉口感更好，更適合鹵制做法，所以雖然沿用傳統(tǒng)名稱，但是大多數無為板鴨已經采用鵝肉作為原材料。
反倒如果你要吃鴨肉，得跟老板特別提一嘴，否則老板會默認砍一盤鵝肉給你，然后對你說：“這是無為板鴨，我們這里的特色菜，你們外地人沒吃過吧？”
@菲哥一張嘴
有經驗的食客，根本不需要用牙齒去驗證這是鴨肉還是鵝肉，僅從皮上的毛孔疙瘩和肉的大小就能初步判斷這不是鴨子。
一些比較喜歡鉆牛角尖的食客則會在這個問題上內耗：“我要的無為板鴨，怎么給我端上了無為板鵝。”
你讓老板如何解釋，這里是無為？
一位板鴨狂熱愛好者說：“色空不二，外在的色相如板鴨的名字，只是虛幻的殼，內在的空與包容才是其實質。”
廣東人來了竊喜，要的無為板鴨，結果上了一盤鵝，血賺，畢竟在廣東鵝和鴨是兩種截然不同的身價。
事實上，好吃的無為板鴨一直賣的不便宜。在無為一斤板鴨通常賣到40-50元，如果用鴨子而不是鵝，這個價格會更便宜。
但是即便如此，就算買下一整只以鵝代的無為板鴨，也只要一百多塊錢。在無為的餐桌上，板鴨是絕對的C位。
一位做無為板鴨的高手說，無為板鴨很難走出無為甚至安徽的原因有很多，光一個無為板鴨的原材料是鵝而不是鴨，他就要跟外地客人解釋半天。
不明所以的人可能會認為這是一種欺騙，好比鵝腿阿姨以鴨代鵝。
無為人不以為然，是鵝是鴨并不重要，正如《道德經》中提到的“大音希聲，大象無形”，無為板鴨重在順應自然、因地制宜的烹飪工藝，而非拘泥于字面含義。
“親戚中有專門做板鴨的，提到鴨肉肉少且不好吃，所以大多數情況用的都是鵝肉。”
“現在無為板鴨主流的都是用鵝代替麻鴨，都是規(guī)模化養(yǎng)殖了，鵝的周期一般在70天左右。用鵝制作的板鴨口感更好，更受消費者歡迎。”
《中國畜牧獸醫(yī)報》的一篇報道指出：“隨著產業(yè)化浪潮推動，市場需求擴大，巢湖麻鴨的養(yǎng)殖規(guī)模難以滿足激增的市場需求，原料短缺成為制約發(fā)展的瓶頸。”
“于是，皖南白鵝閃亮登場，逐漸成為主流。在無為，白鵝養(yǎng)殖有40萬只，形成了白鵝標準化養(yǎng)殖基地。鵝肉肌理粗韌、脂肪豐厚，經傳統(tǒng)工藝腌制熏鹵后，別具脂香與嚼勁。”
無為的白鵝養(yǎng)殖產業(yè)不僅改寫了無為板鴨這道菜的內核，還供應大量鵝毛鵝絨，成為當地的支柱產業(yè)之一。
一位在北京工作生活多年的無為朋友，看到鵝腿阿姨以鴨代鵝，指鵝為鴨，突然勾起了他的無限鄉(xiāng)愁，很想回家炫一頓無為板鴨。
當然，他默認的無為板鴨，是鵝。
這個故事的詭秘之處在于，鴨生北京為鵝，鵝生無為為鴨。
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