又是一年廣州米其林指南榜單發布日。

今年的新變化是，由玉芝蘭蘭桂均師傅任行政總廚的蘭亭永摘得一星。蘭亭永是近一年來廣州為數不多的亮點新餐廳之一。在主理人Ricky與廚師長張健團隊的支撐與合作默契下，蘭師傅的手藝得到了更加精彩的呈現。北京有四合院改建的精致餐飲，上海亦有外灘和靜安老別墅區的fine dining餐廳，唯獨廣州的高端餐飲大多定址于珠江新城商務區一帶。位于東山口百年歷史別墅錫安園內的蘭亭永，也彌補了這塊的空白。（詳見：）

另外，困擾我多年的不解之謎半島名軒今年終于被摘星了。對于我個人來說，這條就是今年廣州米其林指南最重要的新聞了吧……

二星餐廳：御寶軒、江、泰安門。

一星餐廳：炳勝公館、炳勝私廚（天河東路）、宏圖府、御寶閣、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、廣御軒、玥、宋、Stiller、歲集院子·拾月、惠食佳（海珠）、信記海鮮飯店、愉粵軒、蘭亭永。

說句題外話，信記真是個組酒局的好地方。（詳見：）

在廣州第一次頒發的米其林指南侍酒師獎由泰安門餐廳李之首獲得，閣餐廳The Attic周雋杰獲得米其林指南年輕廚師獎，潮躍餐廳楊瀚獲得米其林指南服務獎。

米其林指南入選餐廳如下。潮汕菜餐廳潮躍、頭家夜粥成為新入榜餐廳。（詳見： ）

（拍早了，下面漏了御膳湯品和炳勝·禪意茶素……）

必比登餐廳如下。深受老饕喜愛的番禺腰記飯店榮登榜單。

不知不覺，米其林指南在廣州已經是第六年了。坦白說，近幾年的廣州米其林指南似乎處于一種不上不下的尷尬境地（更尷尬的大概是今年的首版杭州米其林指南吧），每年新增一兩家一星餐廳，提拔一兩家餐廳至二星，今年甚至二星都沒有任何變化。但這倒不能全怪在米其林指南身上。畢竟我現在如果想找些有趣的中高端餐廳，可能更愿意跑去鄰近的深圳，或是更遠的香港和澳門，而不是留在廣州。

究其原因，大概是因為廣州作為普通游客心目中的美食之都，和米其林指南對于一家好餐廳的定義和要求，這兩者的標準可能并不在一個體系之內。即使最近廣州也有一些優秀的fine dining出現，但就我個人看來，這座城市的氣質和米其林指南評判好餐廳的標準，似乎總有一些不搭調感。

我曾看到一個說法，大意是：當我們說一個地方是美食荒漠的時候，意思不是說想花一千塊吃一頓飯找不到好地方，而是當我們在公司加班累得半死，好不容易下班了想在周邊吃個便宜舒服的小館子或者點一份外賣，踩雷的幾率卻超過80%（大概指的是北京或者杭州？）。從這一點來看，像廣州這種庶民飲食氛圍濃厚的城市絕對算不上是美食荒漠，但在對高端餐飲的認知和消費習慣上，則是另一個層面的問題。

舉兩個小例子吧。第一個例子來自某廚師朋友的吐槽，有客人來店里點海鮮，看到價格之后嫌棄貴，他的理由是，自己去黃沙海鮮市場買一只比這里吃便宜多了。至于餐廳的經營成本、提供的服務、廚師的料理技法，似乎不在客人的考慮范圍之內。

另一個例子是很早之前某次飯局中，有位朋友說，賺到的錢用來買衣服買手表都是虛的，只有吃到肚子里才是自己的。看似是對吃飯頗有追求，但細聊下去呢，又會發現他的觀點是吃飯只要食材好就行，簡單烹飪一下就行，花在環境、服務上的錢，在他看來也是“虛的”。

而米其林指南評判的好餐廳，又似乎并不僅僅是簡單好吃而已。廚師的創意、菜品的穩定性都在考量范圍內，而這恰恰是某些排檔館子欠缺的地方。至于環境和服務，即使米其林指南中沒有明確地把它們作為評判標準寫進來，但大家都知道大概是怎么回事兒。（如果你覺得餐廳服務完全不重要，可以看一下《熊家餐館》第二季第七集。這集在我今年心目中的地位僅次于《最后生還者》第一季第三集。）

當然，這和居民消費習慣有關，和城市消費力也有關。和廣州相比，旁邊new money聚集、人均2000+新餐廳比比皆是的深圳反倒更適合米其林指南進駐，只不過深圳根本不需要給自己貼上美食城市的牌子。

前兩周我去了深圳一家人均600元左右、偏年輕化的日式bistro，U字形吧臺座位前，我左邊是兩位中年男性穿著襯衫西褲、邊喝酒邊聊業務的商務局，右邊是一位中年女性帶著長輩和兩個孩子的家庭聚會，這在深圳大概是很常見的景象。而我在廣州這類餐廳吃飯的時候，大部分就餐客人的組合大多數要么是閨蜜小姐姐的時尚聚會，要么是成熟男性和年輕女性的約會或者約其他的搭配，消費群體顯得更為單一。

我一直抱有的一個觀點是：真正有美食包容力的城市，應當既容許物美價廉大排檔的存在，也有精致fine dining餐廳的生存土壤，而不會在其中有一道難以跨越的裂痕。

對于廣州來說，這幾年來米其林指南的進駐，已經如鲇魚效應般攪活了這一市場。但我總是期待著，它能走得更前、更遠一些。

-End-

旅行美食專欄作者，不定期寫些旅行覓食日記和酒后胡言亂語。

半路癡，在拉丁美洲不會迷路在廣州卻會迷路。

喜美食，吃過一百多家米其林餐廳但（基本）不長胖。

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祝胃口好。