在青年旅行作家劉子超的筆下，巴爾干半島（Balkan Peninsula）不只是遙遠的地理概念，更像一個形容詞。

▲ 巴爾干半島地圖

他將這片熱土稱作“血與蜜之地”。

在歷史的陰影下，巴爾干流淌著戰爭的傷痛，可生活在這片山海間的人們，卻始終未放棄希望和熱忱。

▲ “一半城，一半墳”的薩拉熱窩

20世紀90年代，薩拉熱窩（Sarajevo）圍城戰爆發。在被圍困長達1425天的城市中，仍能聽到炮火聲外的歌聲。迎著槍林彈雨，人們一如往常地舉辦著音樂節、電影節，在屠戮和死亡面前載歌載舞。

來到巴爾干的美國作家蘇珊·桑塔格，也正是在此期間完成了《等待戈多》的排演。

▲ 蘇珊·桑塔格（后排中）與劇組成員，1993年攝于薩拉熱窩

巴爾干，這個名字出自土耳其語，意為“林深茂密的地方”。如今的它，已漸漸從“火藥桶”的陰影下解綁，轉而以絕美的山海風光，以及尚不算稠密的觀光客，被視作“歐洲的后花園”。

▲ 科托爾（Kotor），黑山

金風送爽的秋日巴爾干，即將化作歡樂的海洋，盡情揮灑盛情與活力。

8月，吹響金色小號的古查（Guca）小鎮、歷經一個半月超長待機的“杜布羅夫尼克之夏”戲劇節，以及足以媲美德國慕尼黑啤酒節的“貝爾格萊德啤酒節”，訴說著巴爾干人民對盛夏的依依不舍。

而在代表著收獲的秋天里，半島的田園風光美得像一幅油畫，各種因豐收而舉行的節慶活動令人目不暇接。

切內伊?小鎮（?enej）在塞爾維亞語中直譯為“豆類”。9月舉辦的“豆節”，吸引一大波“豆迷”歡聚一堂。屆時人們端出大鐵鍋燉豆子，以慶賀這道塞族人菜單上最受歡迎的主菜的豐收。

每年9月的第三周，是弗爾沙茨（Vr?ac）的“葡萄豐收節”。身著盛裝的人們唱歌、跳舞、品葡萄酒，在這場已舉辦了超過60屆的秋日嘉年華里，四處都彌漫著葡萄的香甜氣息。

10月，在邊境小城基金達（Kikinda），金黃色的南瓜是當仁不讓的主角，不但要決出最大、最長和最重的南瓜，還設置了不少南瓜主題的小游戲，如嗑南瓜子競速賽、南瓜派廚藝PK等。

在“領帶之國”克羅地亞，10月18日為“領帶日”。系著傳統領巾的“領帶軍團”將在這一天走上街頭，進行慶?；顒?。來到領帶的“老家”，千萬別忘記買一條領帶回家。

在薩格勒布（Zagreb），任何想得到或想不到的事物，都能成為過節的理由：庭院節、顛覆電影節、古典音樂節、木偶戲劇節、紀錄片節、金腳尖花滑競賽……

▲ 薩格勒布民俗節

不如就趁現在，跟隨贊那度一同前往巴爾干，開啟亞得里亞海沿岸10天8晚世外桃源之旅，感受喚醒半島的節日激情。我們精選了塞爾維亞、黑山和克羅地亞三國的經典行程，帶你一同穿梭于保存完好的古建筑，一鍵夢回中世紀。

塞爾維亞：東西文明的鋒面

塞爾維亞（Serbia）是最早對中國執行免簽政策的歐洲國家，不但有隨處可見的中文路標，更是歐洲旅行的性價比之王。

3塊錢的歐包、5塊錢一兜的車厘子、15塊錢一杯的咖啡，200塊錢就能在高級西餐廳吃得又飽又滿足，讓人不得不感慨：當真是在歐洲嗎？

坐落在薩瓦河（Sava River）與多瑙河（Danube）交匯處的首都貝爾格萊德（Belgrade），意為“白色之城”，是歐洲最古老的城市之一。

流淌的河水將城市一分為二，充滿古典氣質的老城與現代化的新城遙相對望——歷史與現實在這里相遇，東西方文明也于此交鋒。

漫步在貝爾格萊德，拜占庭風格的東正大教堂和巴洛克風格的歷史街區比肩而立，你既能看見30年前留在建筑上的彈痕，也能為街頭充滿藝術感的涂鴉莞爾一笑。

用陳丹燕的話說：

“塞爾維亞并不富裕，近代遭受過數十次炮彈轟炸，可是一旦出太陽，街上的咖啡館桌旁都坐滿了曬太陽的人。他們不僅生活態度樂觀向上，心里還裝著對整個世界的關懷?！?/blockquote>

共和國廣場（Trg Republike）如同貝爾格萊德的 “心臟”，標志性的建筑幾乎都是以此為中心向外輻射分布：19世紀的國家博物館和劇院，還有一尊米哈伊洛·奧布雷諾維奇大公的騎馬像。

這位將塞爾維亞從奧斯曼帝國解放出來的民族英雄，如今化身城市的地標——當地人都愛說 “kod konja”，意思就是在馬處碰頭。

同樣以其命名的米哈伊洛大公街（Knez Mihailova）是首都的商業主動脈。全長700米的步行街，咖啡館和百貨商店目不暇接；還有由 Srpska Kruna 酒店改建而成的市屬圖書館，文青們的最愛 Laguna 書店；以及陳列著古董、手工珠寶和服飾的 Katapult，是購買紀念品的好去處。

步行街的盡頭是卡萊梅格丹古堡（Kalemegdan Fortress?）。在城堡制高點樹立的勝利者紀念碑，手持利劍與獵鷹的形象已成為塞爾維亞國家的象征。當太陽逐漸褪去，這里又成為兩河交匯落日景觀的最佳觀測點。

作為《孤獨星球》評選出的“十大夜生活城市”之首，入夜的貝爾格萊德絕非浪得虛名。

屬于貝爾格萊德的夜生活并非“呼酒買醉”，而是拋下苦難，高聲討論文學、藝術和政治——與其說是夜店、酒吧，不如說是自由狂歡的沙龍。迎著音樂和燈光，整座城市正在輕盈起舞。

黑山：海與陸最美的邂逅

2006年宣布獨立的黑山共和國（Republic of Montenegro），作為“00后”，是這個世界上最年輕的國家之一。

同時，僅有1.39萬平方公里的黑山，又是國土面積最小的國家之一，甚至還沒有北京市大。

就是這么個彈丸之地，卻濃縮了地中海和阿爾卑斯山的全部精華。

黑山擁有5座國家公園，占據了8%的領土，森林覆蓋率超過40%。

由冰川形成的杜米托爾國家公園（Durmitor National Park），是世界自然遺產。其擁有歐洲最深的峽谷——塔拉峽谷（Tara Canyon），其深度達1300米，是徒步愛好者的天堂。

在針葉林的深處，藏著歐洲最后的野生猞猁種群。這里還是前南斯拉夫景點電影《橋》的取景地，備受老一輩國人追捧。

把守著亞得里亞海南端的科托爾灣（Bay of Kotor），地中海氣候和峽灣地貌孕育了獨特的自然景觀。作為天然的深水港口，自古為航海要沖。

新海爾采格（Herceg Novi），是科托爾灣的一顆璀璨明珠。在南斯拉夫內戰前，當地的旅館數量占全國的1/3，是黑山王牌的度假勝地。

在海灘上躺平，盡情享受日光浴，是司空見慣的名場面。躺煩了，便起身游泳，夏秋時節平均氣溫25℃的新海爾采格，足有長達5個月的游泳季。

當你劃起槳板，整片科托爾灣瞬間變成搖晃的藍色吊床；或是搭乘快艇出海，前往藍洞探幽。

還可以乘船前往伊加洛（Igalo），在以礦泥浴和溫泉著稱的小鎮，享受別致的療愈體驗。

相較于科托爾（Kotor）和布德瓦（Budva），新海爾采格的老城游人尚不算擁擠。整座城市沿陡峭的山坡而建，古老且狹窄的石階蜿蜒起伏，散發著迷人的中世紀情調。

從老城的起點鐘塔出發，步行即可逛完。如果需要能量補給，請隨意走入一家餐廳，點上一盤涅古什火腿（Njegu?ki pr?ut），獨特的干腌工藝和煙熏香味，令人唇齒生津，再搭配一塊由高山山羊奶制成的奶酪，風味絕佳。

難怪就連浪漫主義詩人拜倫，都對此番美景一見傾心：“陸地和海洋之間最美麗的邂逅，一定發生在黑山海岸。”

克羅地亞：亞得里亞海明珠

坐落于巴爾干半島西北部的克羅地亞（Croatia），如一把鐮刀，也似一彎新月，被阿爾卑斯山脈（Dinaric Alps）和亞得里亞海（Adriatic Sea）環抱于臂彎。

當拜倫到訪這里后，毫不吝嗇自己的喜愛，將其稱為“亞得里亞海的明珠”。

這個1991年才宣布獨立，國土面積僅有5萬余平方公里、相當于半個浙江省大小，且常住人口比北京市朝陽區還少的小國，卻是一個相當富庶和文明璀璨的國家。

長達1880公里的海岸線，點綴著星羅棋布的群島，令克羅地亞又有“千島之國”的美名。海灣里停泊的游艇，以及面朝大海、燈紅酒綠的餐廳和酒吧，是當地鮮活的社交名片。

作為克羅地亞島嶼中最明媚的一個，赫瓦爾島（Hvar Island）全年享有超過2700小時的燦爛陽光，盛產蜂蜜、葡萄和薰衣草，曾入選“世界最美的十大島嶼”之一。

中國人耳熟能詳的馬可·波羅，則出生在科爾丘拉島（Korcula Island），在當時歸威尼斯共和國管轄，因此常被視作意大利人。島上修建有馬克·波羅博物館，持中國護照還能免票參觀。

身著紅白球衣、踢法強悍的格子軍團，也為克羅地亞足球在全世界虜獲了一大批擁躉。

地處巴爾干和中歐之間的克羅地亞，自古便是兵家必爭之地。唯一值得慶幸的是，歷代王朝都在此遺留了豐富的文化遺產，尤以“被城墻環繞的城市”杜布羅夫尼克（Dubrovnik）為代表。

這座如同從海平面上升起的石頭堡壘，曾被愛爾蘭劇作家蕭伯納盛贊為“人間天堂”。

經由皮勒門（Pile Gate）進入杜布羅夫尼克，其高大堅固的城墻，始建于公元9世紀，是帝國角力的佐證。若不登臨城墻走上一圈，俯瞰老城和波光粼粼的亞得里亞海，此行絕不能算圓滿。

別具一格的建筑，也使杜布羅夫尼克成為各大影視劇爭相選擇的取景地，《星球大戰》系列的“坎托灣”和《權力的游戲》中的“君臨城”都拍攝于此，成為全球粉絲的朝圣地。

歷經20世紀90年代的炮擊，杜布羅夫尼克老城的許多屋頂都從原有的青石板換作了赤陶色的瓦片。遠遠望去，明亮而艷麗，散發著蓬勃的暖意，正如《克羅地亞狂想曲》用充滿希望的音符回應戰火的悲鳴。

沿史特拉敦大道（Stradun Street）緩行，這條全長300米的步行街，自13世紀起便是老城的活動中心，坐落著戰爭照片藝術館（War Photo Limited）、歐諾佛噴泉（Onofrio Fountain）和眾多中世紀教堂，星級酒店、餐廳和商店亦是琳瑯滿目。

即將與炎熱的夏日告別，巴爾干半島也迎來最舒服的時節。如果感到心動，為何不擇日啟程？

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Unsplash / 網絡

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