上海時裝周，還有趣嗎？

“這一季讓我感覺有一種經濟上行的美。”一位設計師朋友在3月底上海時裝周開幕前夕，對我們這樣說道。

第二天，當我們前往Showroom拜訪這位設計師時，她進一步解釋了這一感慨的由來。在前一天的入場布置中，她發現相比前幾季，設計師們顯然在Showroom的陳列上投入了更多心思。

設計師們似乎不再愿意重復平淡的敘事，而是希望用一些能夠振奮人心的場景設計，讓人們重新感受并觸摸到新意。在經歷過幾季審慎的陳列與保守的預算之后，一種久違的松弛感正在悄悄回歸。

從規模來看，本季共計約67場品牌發布，分布在新天地主秀場、Labelhood所在的永源路街區、前灘31等多個發布體系中；與此同時，MODE、Ontimeshow等9個Showroom及訂貨平臺同步展開，形成一個覆蓋發布與交易的完整結構。積極的信號并不只停留在Showroom層面。這一季的上海時裝周，無論是時裝秀本身，還是整體氛圍，都展現出比前幾季更為樂觀和振奮的特質。

首先是氛圍的變化。從前幾季開始，許多知名歐美媒體人逐漸參與到上海時裝周的活動之中，而這一季出席的時尚行業面孔更加多元且權威。例如，此前因坐在Anna Wintour旁邊合上電腦盲打時裝評論而在社交媒體上走紅的時裝評論人Luke Leitch，幾乎出現在了本季上海時裝周每一個值得關注的秀場前排。在Oude Waag的秀場上，傳奇時裝編輯Carine Roitfeld也罕見亮相，并在社交媒體上發布快照，表達對設計師的支持。

Carine Roitfeld

在Xu Zhi的秀場上，我們驚訝地發現坐在隔壁的是菲律賓演員、社交名媛Heart Evangelista。而在MarkGong時裝秀開始前，Jacquemus創意總監Simon Porte Jacquemus也意外現身，毫無懸念地成為當晚該秀場的話題人物。

設計師Simon Porte Jacquemus現身MarkGong秀場

在Shushu/Tong的秀場上，來自比利時和巴黎的時裝媒體人齊聚一堂——在4月1日Maison Margiela大秀之前，這些時尚人士已經抵達并參與了時裝周的后半程。上海時裝周的國際關注度正在以肉眼可見的速度提升，它不再只是一個區域性的展示平臺，而正在成長為連接東西方時尚對話的核心主場。

氛圍的變化還體現在秀場安排和活動上。

這一季，許多選擇在海外辦秀的設計師品牌又回歸了上海時裝周的秀場。本季新天地秀場集結了Feng Chen Wang、Short Sentence、8ON8、Jacques Wei、Xu Zhi、Susan Fang等一批在國內外已站穩腳跟的設計師品牌，這批曾在倫敦、巴黎、米蘭等國際時裝周收獲贊譽的中國設計師紛紛將年度核心系列首發落地上海，標志著中國設計完成了從“出海亮相”到“主場發聲”的跨越。

Xu Zhi 2026秋冬系列

比如王逢陳，在巴黎男裝周呈現2026秋冬男裝系列之后，又在上海時裝周主會場帶來了一場合并男女裝的十周年大秀。Susan Fang也從倫敦時裝周的日程轉回上海，用一貫輕盈、細膩的設計語言收獲了觀眾的掌聲。回歸不是退守，而是以更成熟的品牌格局，在本土搭建起連接東西方時尚的對話場域。

在活動的豐富程度上，本季上海時裝周也實現了質的提升。

Apple在時裝周期間于上海靜安Apple Store與設計師王逢陳共同呈現了一場特別的時裝秀，以此慶祝Apple成立50周年。Feng Chen Wang將十周年敘事從T臺延伸至外灘源仁記洋行這座百年英式老建筑，將茶文化、草木染與茶葉染工藝融為一體，每一件衣物都被視為草木生命的封存。在秀場設計上，圓形布局暗藏巧思——既契合十年回歸的圓滿，也呼應中國哲學中“天地萬物”的圓融概念。

Feng Chen Wang與Apple 50周年呈現跨界時裝秀

上海時裝周官方舉辦了首屆新浪潮時尚大獎。Feng Chen Wang斬獲首屆新浪潮時尚大獎最高榮譽“年度創意人”，獲得30萬元獎金。該獎項旨在“發掘具備整體視野、能夠構建完整品牌世界觀的下一代創意總監”。

我們的老朋友如Angus Chiang等設計師也借此機會更新創作，打造了充滿個性的零售體驗空間。

更不用說，Maison Margiela將品牌2026秋冬成衣系列和Artisanal高級定制系列的首次發布放在上海時裝周活動的最后一天——4月1日晚，Maison Margiela在上海舉辦2026秋冬系列全球首秀，這是品牌成立近四十年來首次將大秀移出巴黎。作為Maison Margiela母公司OTB集團創始人，Renzo Rosso親臨現場并表示：“這場秀讓我看到，Margiela和中國市場之間完成了一種前所未有的融合。”

Maison Margiela 2026秋冬系列

設計師們也不滿足于單純展示時裝，而是希望通過一些趣味性的設計來調動觀眾情緒。這些趣味性，一部分體現在秀場空間和伴手禮上。

王逢陳在Feng Chen Wang十周年大秀現場，用四個不同的模塊化空間與現代舞，總結了她過去十年的創作哲學——秀場融入了一系列現場藝術裝置，由五個動態的“房間”場景構成，包括呈現蛻變與成長的“更衣室”、展現匠心工藝的“工坊”、呼應運動融合的“律動”動態裝置、致敬畢業作品的“臥室”，以及以音樂連接社群的現場DJ表演。

Feng Chen Wang 2026秋冬系列

重新在Labelhood舉辦時裝秀的Gar?on By Gar?on，將瓜果蔬菜作為回歸秀的伴手禮，幾乎所有的賓客都被這一幽默且契合主題的設計打動，紛紛在社交媒體上分享。

Gar?on By Gar?on 2026秋冬系列

另一部分趣味性則體現在走秀環節的設計上。譬如MarkGong用一種直白、外放的形式呈現他心目中的性感女性，許多模特走上T臺時，會用自己的方式增添戲劇性——比如上半身穿碎花針織衫、下半身配夸張花苞禮服半裙的馮琪斯，就用夸張的肢體動作贏得了臺下觀眾的滿堂喝彩。

MarkGong 2026秋冬系列

在Yangkehan的首個時裝秀中，設計師楊可瀚還原了一個爵士時代的上海歌舞廳。她不僅用非傳統的戲劇化走秀和查爾斯頓舞營造出頗具娛樂精神的氛圍，還親自獻唱，與現場樂隊共同構建了一個懷舊的場域。

還有些設計師則推出了新的創作。ShuShu/Tong在迎來了十周年之后，終于在2026秋冬系列的秀場上推出了男裝系列——品牌首次邀請男性模特走秀，這一決定源自越來越多男性顧客開始穿著品牌單品，品牌也順勢擴大了尺碼范圍。男孩們出現在原本只屬于女孩們的空間里，用更簡約、更符合男性穿著體驗的設計拓寬了品牌的表達。ShuShu/Tong還首度推出了自家麂皮運動鞋系列，帶來三款雙色配搭設計。在秀場風格上，本季靈感來自1930年代巴黎嚴苛社會框架下一位年輕女子的真實故事，設計團隊以結合復古線條與現代利落邊緣的手法，將標志性的甜美少女感做了更成熟內斂的演繹。

ShuShu/Tong 2026秋冬系列

不過，在時裝周最后一天，當我們和其他雜志的編輯朋友分享本季感受時，我們發現這一季給人的印象，與此前的幾季并沒有太大區別。

誠然，本季無論是時裝周氛圍，還是設計師們在秀場上注入的娛樂性，都在努力讓觀眾感受到往日的活力。但落到具體內容上，創新力似乎并未體現在服裝設計之中。大部分成熟設計師品牌的作品中，依然能感受到某種熟悉的影子，造型師們也在盡力維持這種熟悉感。那些半年前大量出現在倫敦、米蘭、巴黎時裝周秀場的元素，在半年后被進行了本土化的“轉譯”。

這里所說的“轉譯”，并非指本土時裝力量抄襲或復刻其他設計師的作品，而是指一種基于市場環境而產生的必然趨同。我們就此問題與一位資深媒體朋友及一位時裝設計師展開了討論。在設計師朋友看來，這是市場環境變化和設計師品牌發展雙重作用下的必然結果。趨同的設計元素和造型手法，意味著這已經是一條被驗證過的成功路徑。一個有一定規模的設計師品牌，如果罔顧自身的商業需求而盲目創新，顯然是不成熟且不理智的。設計師需要用一定的熟悉感和相似性來為品牌運營服務——這是一個在任何時期都會存在的現象。即便在四大時裝周的秀場上，我們也能感受到那些被譽為“設計大師”的創作者們在元素和造型上的趨同。

但在必然產生的趨同現象之外，還有一個更深層次的問題留存在上海時裝周的秀場中。在ShuShu/Tong的秀場上，當我們看著穿著新季時裝的男孩女孩們不斷走過，不禁思考：為什么盡管時常有人說ShuShu/Tong的創作讓人似曾相識，但你依然能從買手發布的Showroom產品圖里一眼識別出它的設計？這一次，我們似乎通過模特的不斷行走與造型之間的反復強調，找到了一個答案。雷留樹與蔣雨彤兩位設計師找到了屬于ShuShu/Tong的廓形。你會發現，無論是連衣裙還是針織開衫與半裙的搭配，兩人都在努力強調某種服裝的線條——這個線條不屬于其他品牌，而是ShuShu/Tong自己的語言。

這一點在那些廣受好評的設計師品牌秀場上也得到了驗證。Ao Yes將制服作為它的語言；Samuel Guì Yang提煉出扶柳裙和小李夾克這樣屬于品牌的標志性單品廓形；Staffonly則圍繞領帶展開了一系列嘗試，創造了獨特的褲裝與飛行員夾克廓形。本土品牌的成長，是這一季“設級而上”最直觀的體現，和早年靠單個系列、一件爆款出圈的“單點閃光”不同，現在的本土品牌，已經能完成從產品設計、品牌敘事到渠道運營的全鏈條把控，體系化的成熟度肉眼可見。

Samuel Guì Yang 2026秋冬系列

但對于本季時裝周的許多設計師品牌來說，這種凝練出來的、獨屬于品牌的設計語言是缺席的。換句話說，這些設計師品牌的面貌是模糊的，它們更像是一系列流行趨勢的結合——你能看到的是大數據時代創作者對趨勢的某種總結呈現，而非創作思考本身。

“新”的缺席還體現在其他方面。例如，上海時裝周官方以選出新時代創意總監為目的而舉辦的首屆新浪潮時尚大獎，最終評選依舊落在了一條已被驗證可行的商業道路上，而沒有將重點放在一種可能的新模式上。這并不是說獲獎設計師不出色，而是作為一個以“新”為招牌的獎項，鼓勵創新應當比表彰成功更為重要。

新銳設計力量在此次上海時裝周也并未涌現。或許受整體經濟環境影響，剛從時裝學院畢業的年輕設計師們并沒有選擇在此期間舉辦時裝秀。品牌結構的梯度仍在，但真正帶來顛覆性視角的新面孔卻寥寥無幾。參與品牌結構延續了過去十年逐步形成的路徑，以一批在上海成長起來的本土設計師品牌為主體，同時疊加部分新興品牌進入，但新生力量的缺位無疑讓“新”的意涵打了折扣。

Jacques Wei 2026秋冬系列

這一切共同塑造了本季上海時裝周的奇特景觀：一方面，這個展現中國本土設計創意力量的平臺正努力變得更加國際化，讓屬于中國的時裝聲音被更多人聽見。本土品牌告別單點閃光，進入體系化成熟階段，秀場外立面第一次用上了創意走字屏，蘭廳秀場則做成了可自定義的多功能場域，這種對秀場形態的“放權”，給了創意更多自主權。設計師們也在用趣味性的秀場呈現優化觀眾體驗。在秀場設計上，新天地秀場的形態調整藏著平臺對本土創意的態度轉變，整體格局正在從“展示”走向“體驗”。

但另一方面，我們依然需要新鮮感的刺激，而不只是感受到它愈發成熟、專業的一面。堅守文化根脈固然可貴，但在這一根基之上，如何不斷向內挖掘、向外拓展，尋找真正屬于自己的表達方式，而不是在趨勢的潮流中被裹挾前行，或許是上海時裝周未來必須面對的課題。

不過，對于上海時裝周和本土創意力量而言，這或許是一個帶著樂觀態度的新開始。正如Comme Moi品牌創始人呂燕所言：“上海時裝周非常有引領性，它是整個產業鏈最全面、最成熟的時裝周。每一次，你都能看到它第一時間吸引來全球權威的媒體，也讓像哈羅德百貨這樣的國際公司注意到中國設計師。”從感官上來說，設計師們正在努力走出前幾季的陰郁氛圍。而對于一個正在尋找自身節奏的時裝周來說，保持成熟與持續激發新鮮感之間的張力，本身就是一場漫長的修煉。在“設級而上”的路上，每一步的踏實與積累，都可能為下一次真正的突破積蓄能量。