加拿大運動服飾品牌Lululemon最近的煩心事有點多。

2023年末公司股價一度沖高至516美元歷史峰值，截至2026年6月初，股價回落至125美元附近，累計最大跌幅超76%；該公司預計，今年全年營收為110億-111.5億美元，此前預計為113.5億-115億美元。盤后其股價大跌超過11%。

這個一度被看作是耐克、阿迪達斯最強對手的公司，也開始過氣了嗎？

從高速擴容到增收難增利

復盤Lululemon近年來的經營數據，可以發現它已經經歷了三個極端：前期快速做大、之后增長猛然放緩、最后利潤接連走低。雖說公司營收還在小幅漲，但賺錢能力持續走弱。

2023財年是品牌發展的高光尾聲：靠著北美瑜伽消費風口、全球不停開門店，全年營收96.19億美元，同比漲 11%，凈利潤15.5億美元。產品溢價高、回頭客多，毛利率超59%，資本市場十分看好，不少投資者覺得它三年營收就能翻番，股價順勢走高。

2024財年，Lululemon全球凈營收達106億美元，是繼耐克阿迪之后，全球第3家躋身百億營收俱樂部的運動品牌，其中國際業務凈營收同比增長34%。

不過這個時候，公司不同市場間已經出現分化。Lululemon的大本營北美地區，經過多年的高速成長后，增長后勁已經盡顯疲態。

2024財年Lululemon在北美地區的總營收為79.3億美元，同比僅錄得4%的個位數增長，并且這種失速已經持續多時。環顧國際市場，其主要增長點來自中國大陸市場。2024財年第四季度，中國大陸業務凈營收同比增長46%。

2025財年公司迎來關鍵拐點，品牌陷入“營收微漲、利潤縮水” 的困境。Lululemon營收111.03億美元，增速斷崖跌到5%，是上市后歷史最低；凈利潤15.79億美元，同比下滑近13%。

雖說2026財年第一季度，Lululemon全球凈營收同比增長4%至25億美元，其中，國際業務凈營收增長22%。中國大陸業務凈營收同比增長30%，但由于全年營收預期被下調，股價也跟著受到影響。

Lululemon高增時代迎來拐點

Lululemon近幾年的變化，是有多重因素疊加的結果。

最近兩年高額進口關稅，一直壓著Lululemon的成本。品牌大部分服飾都在中國、東南亞工廠代工生產，2025年光是關稅就吃掉2.1億美元利潤。2026年，Lululemon預計關稅毛成本將升至3.8億美元，較上年的2.75億美元大幅增加。再加上面料、工人用工成本全線漲價，貨品生產成本越來越貴。

分區域來看，北美瑜伽服飾市場競爭越來越激烈，Alo Yoga、Vuori這些競品有的靠著便宜，有的靠著新款更新快搶走中端客戶，開市客自營瑜伽服飾更是搶占平價市場，分流不少老顧客。

反觀Lululemon新品更新乏力，當家爆款瑜伽褲、衛衣、外套面世都超五年，研發投入占營收從3.1%降到 2.7%。男裝、運動鞋、網球服飾等新業務拓展不順，沒能跑出新增長點。

款式吸引力下滑造成貨品積壓，2025年底庫存達到17億美元，同比大增21%，北美貨品越囤越多。原本堅持正價售賣的高端品牌，現在只能靠奧萊、線上5～7折打折清貨。頻繁降價不僅消耗品牌高端身價，還持續拉低單件利潤，陷入囤貨→打折→利潤縮水→品牌貶值的循環。

近幾年Lululemon人事變動頻繁，品牌創始人奇普?威爾遜還多次公開指責現任管理層：團隊一味緊盯短期財報數據，疏于新品研發創新，讓品牌慢慢走了Gap的老路，丟掉原本的高端定位。這番質疑大幅打擊了投資人信心。

早前資本市場愿意給它高股價，全是押注它能靠全球開店長期維持兩位數增長。現如今北美主業持續收縮，整體增速掉到個位數，這套增長邏輯徹底落空。各大投資機構紛紛下調目標估價，資金批量離場。

雖說Lululemon在中國多年增速保持在20%，但有些隱憂也開始漸漸浮出水面。

Lululemon在一線的開店幾乎已經接近飽和。自 2022 年起，深耕北上等一線市場的Lululemon加速渠道下沉布局，接連落地福州、海口、青島、佛山、金華、武漢、貴陽等多座二三線城市新店，全國門店版圖由高線城市逐步向下沉市場延伸拓展。

此前Lululemon中國區董事總經理黃山燕在接受采訪時透露，公司已在45個城市開設門店，新一線城市門店占比約30%-40%，二三線城市占比超過30%，且下沉市場的單店坪效約為一線城市的70%。

另外，為提速門店擴張、拉動營收規模，該品牌加速在國內布局奧萊渠道，折扣產品大范圍鋪貨。

定價千元級的Align瑜伽褲在奧特萊斯售價普遍回落至三百余元，常態化折價促銷持續損耗品牌高端調性。

與此同時，本土瑜伽運動品牌接連崛起，分流大批年輕消費群體。行業觀點指出，2026年品牌中國區營收增速或將收窄至20%左右，單一中國市場難以補足北美區域數十億規模的營收缺口，市場對于品牌中長期成長前景的預期隨之轉弱。

爆款紅利消退

Lululemon邁入改革重塑周期

北美本土市場需求疲軟、新品更新節奏滯后、庫存積壓等多重壓力疊加，拖累 Lululemon 業績增長放緩、股價承壓下行，品牌自此邁入關鍵調整周期。

今年4月，企業官宣 Heidi O’Neill 接任首席執行官。這位在耐克深耕25年、熟稔女性運動賽道與全球化品牌操盤的資深從業者，將于9月履新，全權統籌集團經營，扛起扭轉品牌下行態勢的重任。

在新任CEO正式履職前，臨時管理團隊已提前落地多項改革預案，為后續整體變革夯實基礎。

產品研發端，品牌告別過度倚靠經典老款的發展模式，精簡研發耗時：單品開發周期從原先18–24個月壓縮至12–14個月，爆款補貨周期收窄至6–8 周；同時將新品鋪貨占比提升至35%，加大功能性面料研發投入，拓展多場景服飾品類，以此改善產品老化問題。

供應鏈與庫存管理方面，集團重構全球供應鏈體系，平抑關稅造成的成本上漲；精細化訂貨計劃、摒棄非理性大批量備貨，減少常態化打折清倉行為，逐步修復品牌高端定價體系，掙脫靠折價消化庫存、盈利不斷收縮的惡性循環。

區域布局維度，品牌采取雙線策略：對內深耕北美大本營，通過門店精細化運營挖掘存量消費潛力；對中國市場放緩粗放拓店步伐，遏制奧萊門店盲目擴張，依托中國市場的穩健增量對沖全球業績缺口。

業內普遍將Heidi O’Neill 定位為品牌破局的關鍵人選，市場持續觀望：依托其過往成熟的品牌重塑經驗，能否落地全鏈條改革，重構Lululemon的增長曲線。

結語

幾乎每個品牌在走向成熟期，市場滲透率達到一個峰值的時候，增速都會慢慢放緩。這里有品牌自身的原因。品牌最初能成功，是因為選擇了一條差異化的崛起路線，比如Lululemon的Align?裸感瑜伽褲、Define修身立領外套、Scuba全拉鏈連帽衛衣。

這些明星產品依然是Lululemon的經典，但它也似乎很難再創造出超越這些經典的產品。這些是它的符號，如今也變成束縛它革新的枷鎖。

對于買了很多年Lululemon的消費者來說，或許它已經開始有點過氣。對于一個剛開始嘗試Lululemon的消費者來說，或許它依然還未過時。

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